Поялници

[ittso]

Ако си истински тарикат, ще продадеш неработещите в продавалника, и така ще се получи тънката лайсна.
Купуваш на шепи, сортираш, продаваш скрапта...

[sparkybg]

Дори да са вкарани на тъмно пак няма как да се продава на толкова.

Оригинални няма как на толкова. Китайски вкарани на кило реално могат да се продават на 5лв бройката със 100% печалба, с платено ДДС, мито и всичко както си му е реда, напълно легално. 2 долара за бройка е когато купуваш под 10. Или толкова беше поне. Ако пупиш 100 или повече, цената е друга.

[Esper]

"Търговците" в ебалника едва ли купуват такива бройки.
Не е проблем толкова в надценката от 3$ до 10лв и дори данък "еконт".
Въпросът е, че вероятността да е скрап не покрива никак разликата от това да си купиш истинска!

Но хора всякакви... На някои дори им се получава

[Roninn]

Имам доста Т12 вече,и само едно жило не става,и не става защото е тънко и дълго като игла...просто механично е съкато,за да топи , трябва да е на 400-450 градуса и пак отдава слабо, съответно нагар,почернява и не държи тинол

Всички други са чисти,работят на 275 със бооста към 350 градуса и няма нито една калпава ,сравнявам ги тези по 10-12 лв и тези оригиналните по 30 лв.Сега дали имам оригинални е съвсем отделен въпрос с неясен отговор.Не знам какво толкова дълго се коментират тия човки .Тя или става или не става....скоро един приятел звъни и казва,на сина в училище трябва да сглобим една проста схема със лампа,батерия и ключ ....Имам поялник ,къв тинол съм извадил,не хваща към човката ... купил друг,същата работа.Оставих му от нашия,но не съм се сетил да го питам от тинола или поялника му е бил проблема.

Аз подготвям нещата за Т12 във фургона на работната кола и не само поялници.Незнам дали е за тук или да пусна нова тема,да пробвам за сега тук.

Вчера купих нов акумулатор за работната кола и още един нов акумулатор Бош AGM 95 Амперчаса за фургона.

Тоя втория искам да храни поялници,зарядни за деволт,макита ,пистолет за топъл силикон и някаква дребни инструменти на 220 волта,реално инвертор от 500-1000 вата ми е достатъчен ,то май и сега ползвам такъв.

Обаче нещо не мога да измисля концепцията ,втория акумулатор ще стои във фургона,във кутия пластмаса има специални за акумулатори по 20-30 лв.идеята е да е покрит и да не даде нещо на късо от материалите които карам а това ще се случи почти сигурно рано или късно.Отпред в коша няма място за втори акумулатор.

За да го вържа към оригиналния акумулатор, трябва да пусна около 9 метра кабел,разполагам със медни кабели от 90 квадрата,70 квадрата ,35 квадрата ,25 квадрата и 16 квадрата....точно за целта....Обаче ...ако ги запаралеля двата акумулатора,при палене ще дърпа ток и от двата,те не са и еднакви,динамото ще ги тъпче различно 130 Ампера е динамото.

Не държа да паля от двата акумулатора.Втора дилема,на 9 метра 25 или 35 квадрата кабел,искам задължително да сложа предпазител,ще премеря колко ток ще дърпа през кабела,но се съмнявам ще в определени ситуации ще надхвърля 250 А ако и двата акумулатора са в кондиция, особено първия е важен.

Поставянето на 300 Амперов предпазител,няма да ми даде възможност да спя спокойно.

Мисля си за зареждане на втория акумулатор през шим регулатор вход 14.4 волта ,изход 14.2 примерно,имам такива от соларни системи налични ....така дори входа на контролера мога да го захраня от съществуващата инсталация във фургона примерно от лампите ,габаритите ,осветлението на номера и т.н ще видя кой кабел е най дебел ....така инвертора ще се храни от 95 Амперчасовия бош ,а той ще се зарежда от инсталацията на колата когато работи двигателя и така ще мога да го огранича по ток и втория акумулатор няма да връща при палене и изобщо към инсталацията на колата.На ум разигравам и други сценарий,но се притеснявам да не пропусна някой

[brum]

Правих такава система и има някъде тема из форума.

По-долу писаха за тънки кабели за да се ограничава тока, ама тука трябва да се сметнат нещата. При по-голямо разстояние между 2та акумулатора съпротивлението на тоя кабел е съществено и ограничава тока на зареждане. Моят акумулатор беше гелов и му дават да не се зарежда с повече от 20А или 25А ток (не помня вече). Но ако си сложил AGM тоя проблем го нямаш.

Ползвах VSR реле да отделя 2та акумулатора. Включва ако напрежението на зареждане се качин над определен праг. И тук е тънката сметка - трябва да избереш такова съпротивление на кабелите, че хем да зареждаш бързо 2ят акумулатор, хем при това зареждане да не падаш под прага Х, за да не щрака релето постоянно. VSR релето си го направих самоделно за да има хистерезис - включва над 13.8 волта, изключва под 13.1 волта нарпежение. При много разреден акумулатор има няколко изщраквания (няколко секунди) и после почва да работи нормално. Ама Grand Cherokee-то плавно качва напрежението на зареждане. Защо - идея си нямам. Няква "умна" система е.

А колко е важен кабела - 4мм2 при 20А ток и 9м разстояние (18м кабел) ще даде такива падове, че зареждането ще е на <10 ампера предполагам. Съмнява ме да разчиташ на 8ч работещ двигател да зареди акумулатора. Още повече като ти гледам мощностите. Бих заложил на кабели по 16-20мм2 поне и на норамлно реле което се включва при работещ алтернатор (нали ходи една тънка жица до него да му каже да почне да зарежда - тя е вариант за включване на релето).

[Esper]

Имам доста Т12 вече,и само едно жило не става,и не става защото е тънко и дълго като игла...просто механично е съкато,за да топи , трябва да е на 400-450 градуса и пак отдава слабо, съответно нагар,почернява и не държи тинол...

Ами не, не формата или типът на човката е проблемът в този случай.

Точно това е синдромът на "китайското говно".
Не защото е Т12 а не Т15, дори не защото е "пирон" а защото просто е говно, менте!

Две от моите имаха същите симптоми а нито една от тях не беше тип I (пирон).
Едната беше "секач", тип К при това от големите - има я на снимка напред.
Същата работа - кофти топлоотдаване дори при чиста на вид човка.
Писал съм същото още в началото на дискусията за този тип накрайници!

И добре, че го споделих и благодарение на темата разбрах, че имало на този свят нормални накрайници от сериите Т12/Т15.
До тогава си мислех, че всички са говна. А ако хипотетично приемем, че това ми е бил първи поялник с него ще направя първата си спойка...

Вероятността да остане последна хич не е малка защото съм си купил менте и нямам база за сравнение как работи поялник.

Иначе пак по-горе в коментарите стана въпрос за ергономия и дръжки.

На мен такива, каквито ползва Спарки например или вида от комплектите на Roninn са ми неудобни.
Тоест тънки дръжки и малко разстояние между пръста и върха на човката.
Може би е по-удобно за фини спойки, SMD компоненти и човек ако работи основно такава работа са ОК.
Ако обаче ситуацията не е такава не виждам нищо удобно и универсално във формат тип "гредарски пирон".
Е, вероятно е въпрос и на навик, продиктуван от нужда, каквато май аз нямам.

Освен това при алуминиевите дръжки за T12/T15 в стремежа да вкарат накрайника по-навътре в човката предизвикват загряване накрая, при пръстите.
Поне тази, която аз имах преди време загряваше и ми беше не само не-ергономична ами и неприятна за работа.
Подарих я, независимо, че и аз бях дал за нея към 30$.
Чиста преебавка, можеше дори да изкарам някой лев ако я бях "шитнал" в ебалника

За мен най-удобна за работа си остава формата на велера, както и бялата китайска дръжка с T15 накрайник на фотката по-долу.
Велер в такъв формат освен този LR-21 имам 12V и една разпояваща глава. Честно казано от нищо различно нямам нужда.
Размерите на китайчето са ми на границата на приемливото. Няколко мм по-малко и става неудобно.

Същият този Т12/Т15 накрайник в дръжките на Roninn - не!

TS100 в ляво действително ми е крайно не-ергономичен но не мога да кажа точно защо.
Не е заради разстоянието на ръката до спойката. Вероятно заради тънката и къса дръжка.

[stefsab]

Подобен въпрос се разискваше за втори "пикник" акумулатор. В твоя случай направи го като за кемпер - при работещ двигател, затваря силово реле и закача втория акумулатор към алтернатора.....Ако го вържеш с 6 или 10 кв. мм кабел, то този кабел играе и токоогроничавщо съпротивление в някакви граници. Някои фабрични решения ползват 2х4кв. мм, защото се полага още по -лесно.

[Esper]

Имам доста Т12 вече,и само едно жило не става,и не става защото е тънко и дълго като игла...просто механично е съкато,за да топи , трябва да е на 400-450 градуса и пак отдава слабо, съответно нагар,почернява и не държи тинол

...
Аз подготвям нещата за Т12 във фургона на работната кола и не само поялници.Незнам дали е за тук или да пусна нова тема,да пробвам за сега тук.

...

И аз мисля, че варианта споменат от колегата по-горе е идеален.
Реле за разделяне и 4кв.мм кабел.
Това ти дава свобода да го зареждаш в покой по различни начини понеже е разделен от инсталацията на автомобила.
Няма нужда от кабели с голямо сечение, дори е опасно!

[mishomishev]

Днес ми дойде уж оригиналното Хако Т12-D12 от Булкомп. Има разлика около 1 мм по дълго от китайската човка! Сложих я - за СМД резистори бива - почвам да и свиквам!
Моя Филипс е баш Велера на Esper - човка дръжка 3-те болта абе само дето е черна и пише Филипс.
Както и да е.
Ползвам АМ559 флюс и колофон. Спойките стават добре - ама човката винаги трябва да я чистя. И някъде по нагоре Спарки каза че с онзи флюс не ставала черна...Което малко ме съмнява щото все пак човката след минута почва да хваща коричка и не мисля че колофона е проблем ама---- ама трябва да се пробвам

Още имам чуството че стандартния поялник (с нагревател в дръжката) е по добър от новите ! Наистина е по бавен и инертен ама сякаш топлината е по равномерна и има по голям запас. Може и съм си внушил...

[ittso]

...Ползвам АМ559 флюс и колофон. Спойките стават добре - ама човката винаги трябва да я чистя. И някъде по нагоре Спарки каза че с онзи флюс не ставала черна...Което малко ме съмнява щото все пак човката след минута почва да хваща коричка и не мисля че колофона е проблем ама---- ама трябва да се пробвам...

Препоръчвам ти да не използваш колофон. Продават някакви ментета с неясно какви примеси, от които човката почернява и нагаря много бързо.
За обикновено ръчно запояване флюсът в припоя е предостатъчен.

[mishomishev]

Препоръчвам ти да не използваш колофон. Продават някакви ментета с неясно какви примеси, от които човката почернява и нагаря много бързо.
За обикновено ръчно запояване флюсът в припоя е предостатъчен.

Не ми е менте колофона! Специално при мен има доста видове - включително и за цигулка. Всъщност за нормални спойки всичко е наред!
За смд-тата е идеята. Не казвам че не става - просто търся още по бързи и ефективни начини..Щото голяма бройка се обработва.Не е обикновен ремонт.

[ittso]

Комет --> IF8300 --> малка четка за рисуване, подкастрена за да не събира прекалено много флюс. Нанасяш, и запояваш.
След това измиваш с етилов или изпропопилов алкохол, ацетон, кореселин или каквото е подходящо за случая.

[mishomishev]

Ами да мисля да пробвам това от Комет! Почти съм сигурен че няма да подобри работата но....
Всъщност мисля че всеки си е прав за себе си! Ако се занимаваш с ремонти - всичко което говоря няма особен смисъл.Защото колко СМД ще смениш?? Няколко 5? 10?.... и няма никакво значение времето или начина...
Докато при мен е друго. Не е ремонт ами е доработка.
На чисто нови платки трябва да подменим точно определени СМД резистора и да прережем някои пътечки. И това са стотици бройки.
Това си е почти вид производство. Случвало се е на ден по 150-200 смд елемента да се сменят на ден на човек.
Практиката е показала че най бързо и лесно става с качествени пинсети и дърпаш елемента докато го грееш с въздух и не си издухал съседните елементи.
После чистиш площадките с обикновен поялник( Велера на Еспер) и медна оплетка с колофон.
После нанасяш АМ559 с клечка или спринцовка и обратно с пинсета слагаш новите смд.та!
И чак тогаз идва ред на прословутия обсъждан поялник да запои елемента който реално се задържа от АМ559
И накрая миеш с коресилин.
Реално смд-то се пържи с флюс ама и остатъци от колофон (от чистенето). Всички наши спойки са лъскави готини здрави и...
Гоним както бързина - така и качество!
Така че при нас е малко по различно.
Не става да автоматизираме процеса - просто няма как!
Не става и да го сложиш под микроскопа или обектива на камерата да гледаш - щото просто губиш излишно време!

[ittso]

...На чисто нови платки трябва да подменим точно определени СМД резистора и да прережем някои пътечки. И това са стотици бройки.
Това си е почти вид производство. Случвало се е на ден по 150-200 смд елемента да се сменят на ден на човек.
Практиката е показала че най бързо и лесно става с качествени пинсети и дърпаш елемента докато го грееш с въздух и не си издухал съседните елементи...

Купете си пинцети за разпояване. Представляват нещо като пинцета с два нагревателя и две човки. Няма по-лесен начин за демонтаж на двукраки SMD чаркове.

Съвсем примерна снимка:

[Esper]

Успях да намеря клипче за разпояване на смрдяните SMD компоненти по брутално допотопен начин.
Толкова вулгарен, че даже на мен ми допадна:

вЕрвам, че и Мишо ще го отцени

И да адаптирам един пернишки лаф:

"Немаш велер - нЕмаш нищо"

Във връзка с клипа се сетих за историята как пишат руснаците и хАмериканците в космоса...

[brum]

За малък обем 0805, 0603 и 0402 К т12 човкара е идеална. Ама за голям брой таз пинсета е екстра. Нито чистиш, нито паста слагаш. Директно хващаш новия резистор (примерно) и го слагаш на старият.

Иначе америкън теч подхода даже няма да го коментирам. Напомня ми на подхода на предишният им президент. С тъпита и сила всичко сепистига.

[Esper]

И предишният не беше голяма стока но този ако се опита да си бръкне в носа със сигурност ще си извади око!

[brum]

Майко, колко грешки има в текста. Извинявам се на тези дето се мъчат да го разберат по-горното...