HDJ100 - Baseline и подготовка за пътешествия

[sparkybg]

Няма как да не пада Динитрола от камъчетата (пробвано с пясъкоструйка ). Вярно е , че държи по-добре от други , мисля Спарки визира Новол . Пада освем от камъчетата и там , където моята се е влачила в лед и високи треви . По кюшетата си седи . Мисля , че ако беше избрал някакъв грунд /боя/битум , щеше да пада на люспи направо , там дето сега пада от камъче . На тия места сложи още една-две ръце (Динитрола позволява) , да се получи лигаво-еластичен слой .Виждал съм джипки дошли от Скандинавско , направо милиметри вакса имат .
За кухините ,обаче , харесвам други марки .Возилата с "Интегрирана рама " са целите в кухини отдолу и на едно такова се заиграх с литри -отежних го яко .
Предполагам говориш за местата край подкалниците само ?

Колкото за разхода ти- чудесен е . Имай в предвид , че колкото и да е добър двигателя ти , конете му на са прекалени за купето ти , т.е. напъва се . Ако се спреш на заводските гуми и "лятна" шарка , ще спадне чувствително и "бягането" на колата ще се подобри . Ама ти , очевидно знаеш кво правиш и къде ще я водиш .

С пясъкоструйка всичко пада. Тя от камъчета и боята пада. Това частично се самовъзстановява.

1. Не искам нищо твърдо - пука се и отдолу работи.
2. Не искам нищо лигаво по екстериора - събира песъчинки и кал, и в крайна сметка започва да ръждясва.

Ком,бинацията е перфектна, защото:
1. ML-а прониква. И прониква надълбоко и добре.
2. 4941 държи мазния проникващ ML отдолу, на местата, на които трябва (пореста ръжда), и не се пука и подкожушва на останалите.

Както казах, преди всяка зима ще се оглежда и повтаря на местата, където има признаци за пукнатини или паднало, и на местата където обикновено теранотата гният. Изобщо не съм го пръскал с идеята че е вечно. Важното е да не запечатва активна ръжда и да работи отдолу., или да прави люспи. С боя и търкане каквото мога съм свършил. На другите продукти, които съм ползвал, точно това им е проблема - първо не прникват толкова в дълбочина като ML-а, и второ - в един момент на места стават на смес от кал, пясък и потенциално сол и влага, и започва да работи. Това от собствен опит.


Падането на места с активна абразия не е проблем - на такива места голяма ръжда никога не се случва, пак заради абразията. Важното е да пази именно на места, където се задържат боклуци/влага/сол/. Например преходи между панели, ъгли, снадки и т.н - ръждата много рядко тръгва от средата на някой панел - винаги тръгва от такива места. А аз тия места ще ги повторя с ML и тънко 4941 наесен, ако преценя че има нужда. Прясна ръжда на прима виста никъде не се вижда, дори по шасито. Даже може да ги повторя преди лятото да си прониква на воля където трябва, докато е топло.

[sparkybg]

Еми със същото съм си пръскал и подкалниците. Първо ML да проникне, после черното да запечати. Изобщо цялото шаси отвън, целия под, подкалници, и предна и задна престилки зад броните. Вътрешната част на предните калници също.

Читавото решение е да махнеш стария битум и да обработиш кдоколкото е възможно. Защото то това прониква, ама не проникава безкрайно - 8мм мисля че му даваха.

[noname12]

Имате ли впечатление от употребата на тези два продукта, върху вече корозирали повърхности, да речем в по-малка и в по-голяма степен?
Има ли възпиращ ефект или може да се получи запечатване на ръждта и оттам ускоряване на процеса?
До каква степен може да се употребяват при леки автомобили, примерно - заден мост, елементи от стомана, непокрити с пластмаса части от купето?

[MoridinBG]

ML има инхибитори. Имат други вакси без инхибитори - 1000 и 3654 (по-нетечлива)

[didooo]

Същите са ми надблюденията , като на Спарки . За кухините , обаче предпочитам на Фертан ваксите -имат Праймер , който е изключително течен и влиза на неподозирани фугички (например по кухото на вратите най-отдолу ) и след него Cavity Wax пак на тия .

[sparkybg]

...имат Праймер...

Дай някакъв линк, моля.

[didooo]

https://shop.fertan.bg/shop/zashtitn...lna-obrabotka/

[didooo]

https://fertan.com/product/cavity-protection/prewax

[MoridinBG]

Така, гмурнах се!



Блокажи, млокажи и пак си останах по корем. Отворих вратата да видя какво става и водата влезе да види и тя какво става. Следващия път - първо прозореца. Събрах някак 50м с всичките колани, въжето на лебедката, на края и една верига от 4 шегела и на 1 кръв се измъкнах. От пасажерската страна тапата явно някога е била вадена и недонабита - там нямаше нужда да отварям вратата.

На пръв поглед не е влязла кой знае колко много вода. Загубите обаче са усилвателят на музиката и заден десен АБС сензор - кабелът е наред, диагностиката чете скоростта на колелото, но компютърът нещо не е доволен.



Вдигнах мокета - тази тапа работи перфектно и не пуска водата. Да излезе! По-интересното обаче бяха подаръците оставени от предния собственик - кабелната свинщина е нещо, което първоначално мислех за антирадар. Много фино бяха хванали тоци от кабелния сноп професионално намотани с разшлякан изолирбанд. Вече бях поизрязал малко кабели като стигнах до кутия с букси GPS и GSM в таблото. Горе долу като изрязах и едно навряно реле с необозанчени кабели ми светна една лампа в главата, но стартерът вече не слушаше ключа 😂 Поне вече имам извадени кабели за скрит ключ, който да спира паленето...



От там нататък работата е ясна, така или иначе трябваше да се надига мокета да съхне, за това разкарах всичко! Постигнах съвсем автентичен Land Rover Defender experience - всичко дрънчи и трака, чувам всичкият вятър и гуми навън, само не трябва да натискам газта повече от 30%



Иначе е така



Приготвил съм се с 13 квадрата бутил - STP Black Gold 2.3мм за пода, калниците вратите и капаците, Black Silver 1.8мм за тавана
6 квадрата STP Accent - полиуретанова пяна със затворена клетка на листове за пода като разделителен материал между бутила и следващото
6 квадрата CTK BlockPro 2mm - звуконепроницаема мембрана за пода и калниците
6 квадрата Silent Coat Sound Absorber 7mm - полиуретанова пяна с отворена клетка за тавана и разни кухини
2 квадрата CTK WaveFix 15мм - полиуретанова пяна с отворена клетка за където има повече място
3 квадрата CTK TempoFix 8mm - полиуретанова пяна със затворена клетка за вратите
2 квадрата Silent Coat Noise Buffler 30мм за предния капак

Отворената клетка поглъща звука, но попива вода, за това над нивото на калниците в кабината и не във вратите. Затворената клетка, противно на схващанията, не поглъща особено много звук, но пък е добър термо изолатор. и не пие вода, за това за пода.

Отново се набутах с пъти повече работа, отколкото очаквах, нооо вече свикнах. За 2 дни свалих интериора, разни неща окачени вътре и свалих съществуващият битум. За още 2 дни се надявам да положа изолацията и още половин-един ден сглобяване.
Предното табло за момента няма да питам, че е супер много работа само да се разглоби и няма да мога да съм в движение

[bullet_pk]

Така като гледам - 12 метра и 40 седящи места поне.

Кефиш!

[icerunner]

Мисля в цялата тема си получил заслужени похвали от много хора.
От мен искрени поздравления за това:
"Така, гмурнах се!"
Имам един любим цитат от Джером К. Джером, който гласи, че един велосипед може или да се поддържа в отлично техническо състояние или да се използва по предназначение, но никога и двете. Аз няма да се отрека от този принцип, но ти наистина си на път да постигнеш и двете.
Весели празници.

[Г.Грозданов]

Отново перфекционист от всякъде. Поздравления
Може ли да споделиш цени на материалите?

[MoridinBG]

Доста ми излезе - https://i.imgur.com/WMGnYux.jpg
По класическата схема само с битум навсякъде щеше да е около 1/3. То че няма да е 3 пъти по-тихо няма, ама нали...

[Juiced]

Човек, те хората за толкова пари си купуват работна кола, кво направи ти с тая кола не е истина...

[MoridinBG]

Аз това си го броя за кемпер, просто бавно смогвам да стигна до частта с обитаването

[MoridinBG]

Хора, много бавно върви тая работа Отчаях се малко снощи като се прибрах в 4... Мислех, че след шасито няма какво да ме уплаши, но за 12 часа срътня успях да направя само краката на шофьора и пасажера и то само с бутила... Предполагам, че като стигна до големите широки площи от предните седалки назад, поотракам се малко и не пада толкова кроене, ще се ускори процеса. Пяната и мембраната поне не трябва да следват толкова плътно всички контури и трябва да е по-лесно но все пак...

На жега се работи доста по-лесно и бутилът става доста по-податлив. Над 25С е мек и удобен, а и бирата върви. Под 20С почва да се вкоравява малко, а около 15С вече трябва да го подухвам малко с пистолета, за да успее да приеме по-чепатите форми.

[ИВАН НЕДОКЛАНОВ]

Какво е кончето , което се крие отзад ?

[Маркони]

Лелеее човек, нямам думи...
Как ти се занимава само не знам...Жалко за усилвателя.
Сподели колко тежат всички изолации, моля те.
И като си готов да кажеш какви вЧепатления имаш от тихият Крузер, ама честно!

[MoridinBG]

Бутилът общо е около 50кг, другите неща са по няколкостотин грама на квадрат, така че още десетина килограма.
Може би ще ми остане малко бутил, махнах 2-3 квадрата изпечен оригинален битум, махам и текстилната изолация изпод мокета, че няма да има място с нея и пие вода, така че предполагам финално ще е около 50кг.

[didooo]

Погледни си из питите на радиаторите и помежду им за кал. А също и спирачните автомати, след един язовир ми влезе кал там ,тя се опече и натисна накладките ,разбрах чак, като ми завря спирачната течност

[didooo]

Оцених , че Крузерите са си добре шумоизолирани ,откакто имам и Пахеро
На който му бучи Тойотата , да заповяда за кръгче с Мицубиши и ще му мине

[MoridinBG]

Аз редовно карам един Дефендър пикап и един дълъг шумоизолиран Дефендър, като правя неща по тойотата. Сега, като махнах мокета и цялата изолация, както и уплътненията на вратите, я докарах тоочно до същата обстановка, като в пикапа С щатната изолация е малко по-добре от допълнително изолирания Дефендър.
А от пикапа зимата са ми се схващали вратът и гърбът, щото много духа през вратата

[sparkybg]

Не си сам. И аз не съм сам.

При мнен почти всичко вътре е с бутил, без тавана - там е 10мм изолация. Сега бих налепил и под нея, но с бутилът си играх чак след това. Облепил съм даже вътрешните ламарини на вртатите и багажника. Целия мокет възстановен с полиуретан отдолу на критичните места и със залепена към него 6мм изолация. Корите на вратите, на 3-тата врата и пластмасовите странични кори и те са облепени изцяло с изолация 6 и 10мм. Сега главните шумове вътре са от потока покрай страничните огледала и малко от шибидаха.

...и го правих при температури около 10 градуса.






Корите са подсилени и със стъкломат и епоксидна смола на критичните места.

[MoridinBG]

Свърши се. 13 дни работа, повечето по доста повече от 8 часа. До последно, докато не сложих и последното парче от интериора и уплътнение около вратите, плашещо нямаше никакъв ефект. Сега като събрах всичко и запуших всички отвори, ефектът е УАУ. Като затворя вратата все едно ми заглъхват ушите! Отвън не влиза почти нищо. Моторът се чува доста приглушено, генерацията почти не. Гумите обаче си свирят 🤷♂️ Толкова стана тихо, че всяко скърцане от панел е оглушително и ще си поиграя да разместя и доуплътня някои панели.

Щатното виброподтискане - битум. Доста се беше изпекъл, направо тропаше като пластмаса. Доста часове греене с пистолета за топъл въздух и стъргане с шпакла. В краката на шофьора и предния пътник покрива почти целия леген с двойно дебел слой.



Аз подходих трислойно.
Покрих целия под с 2.3мм бутил. По принцип над 50% покритие би трябвало да е достатъчно, а от 75% нагоре разликите почват да стават незначителни, но не бях съвсем сигурен къде да покрия напълно и къде да оставя и за това заложих на сигурно и покрих всичко. Бутилът (или битумът) не е звукоизолация! Бутилът единствено спира плоските тенекии да дрънчат и резонират, което намалява до известна степен звукът, който прониква.
Върху бутилът наредих 6мм листове пяна със затворена клетка. Затворената клетка е добър топло изолатор и лош звукоизолатор, но не поема вода, което е важно на пода. Основната роля, която играе е на разделителен слой между железата и третия финален слой.
Върху пяната сложих 2мм листове акустична мембрана - това е което не позволява на звука да преминава. Задължително трябва да е отделено от корпуса с въздух - пяната. Много е подобно на бутилът, но с малко по-различен пълнеж. Ползвах CTK BlockPro, но май-трябваше да взема STP NoiseBlock, който е по-тежък на същата дебелина и площ, което е важният фактор за мембраните. На запад ползват нещо, което наричат mass loaded vinyl и върши по-добра работа, но тук е практически непознато, а при тегло от 5кг/м2 доставките стават солени.

Изрязах капаци от парчета за всички технологични отвори - за достъп до тампоните на купето, за резервоара, за оттичане и т.н.



На тавана гонех максимално ниско тегло и сложих по-тънък и лек бутил - 1.8мм и колкото успях да събера пяна с отворена клетка. Това е материалът който най-истински неутрализира звук. Пие вода, лош топлоизолатор е, но кара звукът направо да изчезне. С това опаковат звукозаписните студиа.



Вратите отвътре налепих с 2.3мм бутил, отгоре 8мм пяна със затворена клетка - вътре си се пълни вода. От акустичната бариера не слагах - тя е предимно за хоризонтални повърхности, а и няма толкова много звук за блокиране през вратите, колкото отдолу.





Вместо найлон отгоре затворих с тънкия бутил. Оригиналният найлон беше вандалски дран, явно за да се свалят лайсните когато е пребоядисвана и висеше на парцали. Където има фабрични отвори направих отделни парчета с формата на отвора за лесен достъп, ако се наложи.



Корите на вратите отвътре натъпкх с кооолкото можах пяна с отворена клетка. На места по 30-40мм слой. Направих им и 1см кант по цялата периферия, където ляга към вратата, защото ми направи впечатление, че не ляга съвсем плътно и са влизали яко прахоляци.



Същото направих и с другите вътрешни панели - около задните прозорци и калниците. Където няма някакъв механизъм или не опира и да пречи да се затвори - яко парчета пяна. За съжаление над самия калник заради дебелия слой бутил-пяна-мембрана нямаше никакво място. Корите на калниците трябваше и да подрежа малко по долния ръб, за да си дойдат на мястото. Това беше единствената модификация в целия интериор, която трябваше да направя, за да събера цялата тази изолация.





Предния капак - тънък бутил и 30мм изолация за предни капаци - термо и масло устойчива. Смених и амортисьорите с нови, че единият вече издъхваше, а увеличих теглото с 2-3-4кг.





Сумарно



Много се чудех как да подходя с мокета. На ръба бях да го сменя с нещо като балатум, но в крайна сметка реших да запазя малко по-цивилния интериор и вместо това да взема по-големи легени, примерно Weathertech.
Фабричният мокет е доста хидрофобичен. След като се намокри, ако се провеси вертикално водата изтича от него и остава на 80% изсъхнал. Запзаих и фабричното обезшумяващо кече под него. И то се оттича сравнително лесно. Мисля да се пазя повеч от подводничарстване за напред, а пък ако се окаже чак толкова проблем, мокетът излиза за под час.

Сутринта около 5 приключих с монтажа обратно на интериора, в 11вече имах среща за разходка и след кратка почти триедмична пауза днес бях обратно в естествения си хабитат

[BatGeorgeone]

Ужас, отврат, ти нямаш сърце

[didooo]

Аз тая кола не бих я карал
Доообре че мяркам един Патрол , да ви изкарва

[MoridinBG]

🤨

[sparkybg]

С корите на вратите според мен си сбъркал с отворената клетка. Сега ако стане така че да се намокрят, влагата ще стои до второто пришествие и мукавата ще се разшляка доста по-бързо.

[sparkybg]

Да, вътре са. Само дето всичките разшлякани кори, които съм виждал, все са били разшлякани от влага, предимно в горната им част. Моите преди лепенето, където нямше смола, ги напръсках обилно с грунд за брони/пластмаса (пръскам почти всичко, дето не е метално, с грунд за брони преди лепене, впрочем). Така и не поемат влага, освен че лепилото на пяната обикновено хваща и по-добре към грунда, който за това е правен - да направи труднозалепващите повърхности лесни за боядисване и лепене. Имах даже уклон да ги наджвакам и с черния грунд за полиуретан за автостъкла, ама щеше да излезе доста като пари, та си спестих това упражнение.

[BatGeorgeone]

Но повечето коли, вратите ниско доло до ръбовете имат отвори за изтичане на вода/конденз, ако нямат това е първото нещо, което правят разни фирми за обезшумяване и противокорозионни покрития, това е каквото съм виждал аз.

[sparkybg]

Всички коли имат, друг е въпроса че се запушват понякога. Ама не говорим за вратата, а за кората. Тя се напоява инцидентно - например пропуск на някое ъплътнение на стъклото, докато я миеш настоятелно с водоструйка, забравен отворен прозорец при дъжд, наквасване като при описания по-горе случай и от сорта. Сaмата мукава поема вода доста лесно. Което пък е предпоставка и за лесно и успешно импрегниране.

Моите около краищата на дупките по кората (за дръжка, копчета и прочие), от където най-често тръгв отлепване, по самия ръб са импрегнирани с каноколит, Около захватите са подсилени с епоксидна смола и стъклоплат, а по останалите места са напръскани с въпросния грунд за пластмаси.

Ясно е че няма да се пенсионирам с тая кола, но е адски досадно да търсиш читави кори за стар автомобил, особено ако вариантите на разцветка са много, та предпочетох да си спестя това занимание доколкото е възможно.

[MoridinBG]

Направих си нископрофилен багажник за покривната палатка. Използвах фабричните надлъжни греди, които би трябвало да имат достатъчна товароносимост (около 80кг в движение). Прекалих малко с нископрофилността, сега ми се иска да беше 5-10мм по-високо, защото ми е доста трудно да стигна до крепежите на палатката, а и 2 от техните болтове са доста близо до покрива и трябва да ги подкъся още малко.

Ползвах усилен 40х40мм алуминиев профил със слот 8мм, болтове с Т глава и планки. Изрязах профила с бор корона, дооформих с флекса и подложих 2мм гума. Американските стотици идват с надлъжни греди със слот и там напречните могат да се хванат директно от вътрешната страна.



Остава достатъчно отстояние до покрива - около 15-20мм в най-ниската точка. По калкулатор за такива профили, с 200кг товар в една точка в центъра, 1200мм профил с няколко десети мм по-тънки стени, хванат в двата края трябва да се огъне до 3мм. Аз ще имам по около 100кг на профил в по две точки с 2ма души вътре.



Ходих да я поразкърша на бързо по малко черни пътища и камънаци, луфтове и размествания за сега няма. Седи съвсем стабилно. Активното хидравлично окачване върши чудна работа - в завои по шосе си влизам с 60-70км/ч в завоя и колата стои изправена. На първо четене по бордови компютър ми вдига разхода с 1-2л/100. На отворен шибидах се чува вятър, като го затворя не се усеща.





М размер - 2.1 х 1.4 метра.



2 болта идват прекалено близо до покрива. Не са опирали, въпреки че се постарах да сгъна до край окачването и да се позасиля през камъните и коловозите, но ще сложа малко по-нископрофилни гайки, че сега е със стоп гайки и ще скася болтовете с по 5мм.
150лв излизат два напречни профила и не ми се ще да правя на ново, за да изрежа малко по-малко...

[NovemberCharlie]

Пробвай да смениш гумата с парчета от транспортна лента или от калобран на камион.

[BatGeorgeone]

Ако има остри ръбове и триене всичко ще пострада, дори и метал да е.

Трябват ти гладки повърхности АКО ще има движение и триене, ти ако си стегнал добре НЯМА да има такива движения точно в този елемент, конструкцията цялата ще се гъне но няма да се трие алумин и рейка в мястото където се притесняваш, според мен.

[large]

Защо не вкопаеш гайката вътре в профила? Ако трябва, вкопаната гайка може да се завари за една шайба, която да остане отвън, за да разпределя усилието на по-голяма площ.
В канала на профила, не моге ли да се прокара някаквогъмено оплътнение, което да контактува меко с тавана, при огъване?

[didooo]

Палатката е страхотна !
Качи двама човека вътре да правят/симулират няква любов и тогава гледай разстоянието , а не празно и на друсане само .
Някви купешки греди ползвам , HAKR пише по тях . Те в магазина толова си струваха . Крепежите им са нисички , но с твоите не могат да се мерят . Лично съм карал 200 кг стъкла на 400км .

[MoridinBG]

Да, уикенда ще мерим луфтове с динамичен товар вътре

Днес се борих да скъся двата болта близко до тавана, но истината е, че е брутално нечовешки трудно да се центрира палатката върху гредите и гредите върху колата от сам човек и после всичко да се стегне. Особено както съм я направил супер нископрофилна, трбява да се положи върху напречните греди, след това гредите да се надигнат и подпрат, да се бръкне, да се стегне крепежа към гредите, след това напречните да се спуснат и да се стегнат към надлъжните. Днес го правих за втори път и с всичкото центроване и бъркане ми отне 2 часа...
Отбелязах на палатката къде трябва да се падат гредите и мисля, че системата за напред ще бъде да ги фиксирам към палатката, докато е свалена и ще слагам палатката с все гредите директно върху колата. Друг багаж не предиждам да товаря на покрива.
Поне налепих 2мм гума между палатката и ръбовете на гредите, че се впиваха лошо в метала.
Лошото е, че нито в подземния гараж на сградата, нито във външния гараж, който съм взел, нито в гаража на вилата мога да вляза с монтирана палатка, иначе щях да направя система с полиспаст да седи на тавана в някой от гаражите и да се вдига и спуска директно на колата. Вероятно ще направя някаква система за пред гаража на вилата и после ще избутвам палатката вътре и ще я подпирам на една страна.