HDJ100 - Baseline и подготовка за пътешествия

[MoridinBG]

Напреднах със стъпенките.

Горе-долу усвоих нова (за мен) машина. С нея тръбните сглобки стават невероятно лесно.



Готови са за боя



Оставих по малко отстояние от ръба на прага, ако нещо тръгне да сгъва.



За стъпките върху шасито ползвах дебелостенен безшевен квадратен профил. Планките хванах с поцинковани 10.9 болтове.



Завършено с подсилки. В задния край и на двете се бутам с хидравличните линии на окачването и не остава много място за подсилката.



Последните ми заварку вече почнаха доста повече да приличат на нещо, но още движа доста неравномерно...



Междувременно мина една баба да пробва една нова муцуна и се поснимахме

[MoridinBG]

Сълзеше ми картера. Затягам пробката с динамометричен ключ на 35нМ (при спецификация 34.2) и ми беше много чудно и тъпо как съм я пренатегнал. Ами не съм - някой ме е изпреварил и след това е набил втулка, която се беше разшлякала...



Вече съм с 14мм... Навивах с доста гресиран метчик, после обрах с една гресирана тел и накрая налях към литър от маслото и изочих, да отмие каквито стружки може да съм натрупал.
Картерът се сваля доволно трудно, заради гредата под него, та трябваше на място



Почнах да си правя подкоремните тенекии. За под двигателя ще ползвам щатната метална. Ако ѝ видя сметката ще си нарежа друга. Предвиждам предимно тралене на кал, не лазене по скали.



Крада дизайн на Rival 4x4 по снимки



Поне има с какво да си правя прототипи



2мм ламарина за проба. Зачудих се дали да не остана направо с нея, но като се нарежат отворите за оттичане, капаче за смяна на масло и ще стане съвсем хилаво...



Усвоих и абканта



Идеята е да покрия картера, скоростната кутия и раздатката. Стабилизиращата щанга идва по-ниско от напречната греда при максимално сгъване на окачването отпред и се налага малко скосяване надолу, което яде от клиренса



На 25% готово. Остава прототип на плочата на раздатката и после рязане на финалните версии с отвори за олекотяване/оттичане/охлаждане.

[sparkybg]

Това в хубава кал много хубаво залепва за нея като легнеш по корем някъде.

[Самодържец]

Ако е оребрено, с дълбоки ребра, дали ще има осезаема разлика?

[Венци- малкия]

Не виждам до къде стига, но на моя рънър имаше тава до след скоростната кутия. В топлите дни скоростният лост не можеше да се държи. Оставих си само подкартерната и всичко беше точно.

[MoridinBG]

Tази плоча e пробна, дори отвори за болтовете няма. Мукавата се шляпа и провисва навсякъде, резнах я от изрезка метал, за да видя как ще пасне по-прецизно, да видя правилно ли съм измерил къде и колко да са сгъвките и да се упражня на абканта и плазмата. Като изрежа функционалната, ще си я разпробия, хем да се охлажда, хем да се оттича вода и кал.

Това е първообразът:



Подсилващите пресовани вдлъбнатини нямам къде да ги направя, така че ще е без тях. Евентуално се чудя дали да не заваря 1-2 ребра по дължина отгоре. Чудя се малко за вирнатите "крилца" - от една страна ще пазят малко от влизане на кал и боклуци, от друга страна ще пречат супер много на миенето...

[MoridinBG]

Да да, всичко което сменям и добавям е с неръждаеми или 10.9 поцинковани, според приложението.

[trapper]

Имам въпрос: като направите ламарината за защита на колата отдолу - къде са гайките на шасито, необходими за монтажните болтове?

[MoridinBG]

Ползвам до колкото може наличните отвори. За двата щита ползвам 6 съществуващи и се налага да пробия 2 нови на задната напречна греда. Съдейки по богатия опит на австралийците и американците - добавените отвори са ок.

[BENZBOSS]

Аз ако съм на твое място ще го направя това яко,като за камъни,така и така го правя,поне да живея с идеята,че имам защита.

RCI купих на комбито,с крик се монтира от сам човек,камьните само го дерът,имаха и алумин модел.

[MoridinBG]

Босе, за тегло също трябва да мисля. От тука съм само нагоре. Баланс някакъв се търси между защита и 100 килограма плочи.

[sparkybg]

Значи, прави го от читава ламарина. 6мм S355 е равна на 9мм стомана 3, грубо. Взимаш 3 или 4мм S355 и си ти. Или дурал, ма гроздето започва да накиселява там.

Има и по-корави, обаче не знам дали някой ще ти продаде на парче, пък и е проблематично огъването, а при някои и пробиването. HARDOX например.

[BENZBOSS]

Знам,разбирам за теглото,и аз така и не сложих слайдьри ми само защита под мотора,че и да ми избие някой камък стъпенките ще сложа други истински,но мотор не ми се прави и не ми се остава в пустинята на някой камък.

Комбито празно е 3 тона и малко,като го спретна само за дълги пътувания и пустиня те тогава и слайдьри и броня и лебедка и брони под картера и резервоара ще му сложа,още 4-500 кила няма да го убият,койловете са му в нас,чакат нещо да клекне само.

Оставам на мнение обаче,че тая тенекийка никаква няма да я свърши при нужда,дано не ти се налага да я ползваш

[MoridinBG]

Стъпенките най-после се натовариха за боядисване, докарах финален дизайн на корите отдолу - видях оригиналът на Rival 4x4. Ами доста съм близко (: Тия дни ще ги резна от 3мм стомана.
Почна се адекватна тава за лебедката от 5мм S355, има прототип, утре се надявам да я довършим.

Днес обаче беше ден посветен на климатичните промени (:

От месец и нещо, след някое от блатстванията доста ми свиреше някоя от ролките отпред. С едно удължение за гедоре за стетоскоп го изолирах до обтяжната ролка на ремъка на климатика.
Г-н Тойота е направил много неща обслужваеми, но мине не мине и избухва с някоя необслужваема глупост - сменях вече "несменяемите" тампони на кормилната щанга, лагерът на ролката е подобен случай. Нова ролка е $90 в амаямата, значи около 200лв при Люцкан. Моята е в иначе перфектно състояние (на снимките има козметични драскотинки, не са цепки ). Нов лагер NSK, какъвто се ползва и оригинално е 8.00лв. Австралийците, при които гледам повечето DIY решения, го сменят редовно и без проблеми.

В ролката лагерът е покрит с метална пластина, която се задържа от 4 палчета отцепени от самата ролка. Освен това цялото е притиснато от шайба хваната с гайка, което фиксира и ролката.



По принцип се твърди, че тия палци може да се изрежат/избият/изпилят и шайбата и гайката држат достатъчно без притеснения, аз си поиграх доста да ги спася, доколкото мога



За ваденето си направих подръчен екстрактор



Ей, премахването на стържещия металически звук, пряко свързан с оборотите, беше най-голямото облекчение, което работата по този джип ми е доставяла до момента...
Имам и лагера за шайбата на компресора, но за там чакам вдъхновение, че е малко повече работа.

Смених и радиаторът на климатика, който бях сплескал в калта от каране без кори. Добре скрит е зад интеркулера, кулера на скоростите и клаксона...



2 часа дисекция по-късно



След всичкото пържене в този аквариум последните дни, това е направо ебаааси кефът...

[BatGeorgeone]

Новите ролки принципно идват с нова шайба, поне при Джийп.

[metotem]

MoridinBG, zdrasti!Напоследък рядко влизам във форума, но сега зачетох за корите които правиш.Тези ''вирнати нагоре крилца'' всъщност дават основната структурна здравина на тази кора срещу сгъване нагоре.Така че ако ги премахнеш, не очаквай голяма издръжливост когато се подпреш на камък.
Като цяло, поздравления за мерака и последователното ти действие по всички забелязани проблеми и подобрения на колата.
Със здраве и успех и занапред!
Мето

[BENZBOSS]

Абсолютно съгласен,тая Тойота случи на собственик

Следя с интерес

[MoridinBG]

Мерси, Мето!
Да, много хора се включиха по един или друг канал и ме поучиха за корите. Добавих крилата в чертежа, финалните ще ги режа с тях.
За това са и тия репортажи в темата, да се поправят грешки, като с гредата на лебедката (:

[Г.Грозданов]

Колега MoridinBG поздравления за ентусиазма и прецизността, с която правиш всичко по колата.
Следя темата с интерес. Искам да питам защо реши да си правиш сам подкартерните щитове. Разбирам, че щом имаш възможност да ползваш така добре оборудвана работилница трудно човек ще се сдържи да не започне да твори, но няма ли добри готови?
Аз също търся за Мицубиши L200 и се чудя дали готовите вършат работа /3мм ламарина/.
Аз също не смятам да се хвърлям в сериозен офроуд.

[MoridinBG]

Ами интересно ми е да си чопля. Освен това се подготвям да мога да се справя с почти всеки възникнал проблем насред джунглата сам. До миналата година бях поддържал само колело (:
Освен това, до момента стъпенките, тавата и корите с прототипната 2мм ламарина ми излезнаха 236лв за материали. Още 30-40лв ще отидат за финалния вариант на корите от 3мм ламарина. Аналогични кори само са 500-800-1200лв, според зависи маркови ли, гаражни ли и т.н.. Тава за лебедка ~200лв, стъпенките и те още 300-500-800лв. Тия пари сега ще отидат за други доработки.

[MoridinBG]

Сложих степенките. Боядисаха ги на катафорезата в Радомир. Стана супер. Мокри не са хлъзгави изобщо.
Квадратните профили идват малко по-близо до ръба на купето (pinch weld-а), отколкото ми се искаше, следващия път ще меря по-добре... Ще покарам малко, ще ги поблъскам и ще видя дали опират и правят проблем и ако трябва ще ги отрежа от планките и ще ги заваря на ново малко по-надолу.









Имам тапи за тръбите, за боядисването обаче трябваше да разпробия технологични отвори. С какво да ги запуша и да ги запушвам ли изобщо? Обработени и боядисани са и от вътре, така че не би трябвало водата да е проблем, но за какво да се пълнят... Май най-добре ще е с течен метал?

[Самодържец]

Някакъв праймер, все едно лепи автостъкло.

[MoridinBG]

Ако ги изсуша първо добре да кажем на слънце и после ги херметизирам ще има ли от къде да влиза вода за конденз? През заварките? Иначе при положение, че са боядисвани във вана, би трябвало вътре да има същото покритие нанесено.

[I.Stoyanov]

Конденза се чолучава от влагата в самия въздух. Не ги запечатвай херметично. Остави малки отворчета да се отича каквото влезне и залепи тапите да не влиза много боклук. Ще изкарат някоя друга година. Тамън до тогава ще си ги поочукал и ще направиш нови

[MoridinBG]

Нааай-после направих тава за лебедката. Честно казано, 2 пъти, в случаи на крайна беда я ползвах и с гредата с челен монтаж - издържа.
Плоча 5мм S355 с по 5 болта на страна към съществуващи дупки в рогата на шасито



Ще ми трябва само един съвсем малък щит, за да си скрия новия радиатор на климатика и да не се смачка, като стария



Отрязах си и една скоба, с която ключа маса стои много удобно и прибрано между радиатора и решетката, но явно не съм я снимал.

Подсилих я малко отдолу



На първо четене - работи!

[MoridinBG]

Приключих и с щитовете. 3мм S355. ~21кг, според SolidWorks, още не съм мерил финалния продукт



SolidWorks + плазма е велико!



Стана много добре. Големият щит можеше да е десетина сантиметра по-тесен в най-широката си част, но от една страна се стараех да се придържам сравнително близко до оригинала на Rival4x4, от друга, ако беше по-тесен щеше да има проблеми със захващането по гредата. Покрива изцяло скоростната кутия със сравнително издадения ѝ картер, както и раздатката, която виси директно зад гредата.
Мислех да сложа и "вратичка" за смяна на маслото, за това има толкова останало плътно отрпед, но честно казано плочата се сваля и слага толкова лесно на 4 болта, че не ми се занимаваше да я правя.



Сгъвките ги направих прорязани, за да мога по-лесно да наглася ъглите, а и абкантът е малък и се затруднява без тях. Пълних ги със заварка. Доста се изметнаха от заваряването.
Точковах всеки прорез през 10-15см и след това пълних. Доста шевове са и доста се поупражнявах. От близо, от далече, повече тел, по-малко, СС движение, <> движение. Стана много грозно, но няма кой да го види



В Радомир ги бластираха, заедно с тавата на лебедката, на катафореза минах големият щит и тавата, върху катафорезата прахово.
Малкият щит го взех бластиран и след 2 часа - епоксиден грунд + Раптор. Целта на упражнението е да видя кое ще се справи по-добре във времето и камъните.



Посвикнах с електрожена, Solid-a и плазмата, време е за първо хващане и на бояджийски пистолет



С епоксидния грунд имах стичания, но самият раптор се пръска изключително лесно и доста прощава грешките. Ползвах регулируемия пистолет на Upol, това е на 4 оборота на дюзата от най-затвореното и е доста едричко с 3.5 бара. Пръснах от едната страна и на 2 оборота отворена дюча, не е особено по-ситно. Тия дни ще пробвам с HVLP пистолета и различни налягания.

[MoridinBG]

Следваща спирка - сваляне на купето, оголване на шасито, бластиране на шаси, мостове, окачване. Дъното на купето - също.
Все още се колебая с какво да ги обработя след това - много искам горещо да поцинковам шасито, но ме е страх от усукване. Другият вариант - епоксиден грунд и полиуретанова боя. Малко се колебая дали рапторът ще е удачен за шасито. Пуснах тема в бояджиския раздел.

Също така, смяната на радиатора на климатика беше недостатъчна Установи се сериозен теч в тръбите на задния климатик (2 са), та като вдигам купето ще ги сменям и тях, че са завряни на....

[I.Stoyanov]

Следваща спирка - сваляне на купето, оголване на шасито, бластиране на шаси, мостове, окачване. Дъното на купето - също.
Все още се колебая с какво да ги обработя след това - много искам горещо да поцинковам шасито, но ме е страх от усукване. Другият вариант - епоксиден грунд и полиуретанова боя. Малко се колебая дали рапторът ще е удачен за шасито. Пуснах тема в бояджиския раздел.

Също така, смяната на радиатора на климатика беше недостатъчна Установи се сериозен теч в тръбите на задния климатик (2 са), та като вдигам купето ще ги сменям и тях, че са завряни на....

Браво

За шасито - ако стигнеш до сваляне на шаси и оголване изцяло - НИКОГА и за НИЩО на света не бих си причинил друго освен горещо поцинковане . Нищо няма да му стане, няма да е ни първото ни последното горещо поцинковано шаси. Единственият недостатък на това упражнение е, че ще трябва да пренарежеш ВСИЧКИ отвори с резби по шасито. но пък при вече съществуващите такива, макар и позапълнени с цинк, с едно яко винтовертче и джоб пълен с метчици ще си реди под половин ден

[bullet_pk]

Ако се навие по един болт в тези отвори, няма ли да се запазят резбите?

[metotem]

Moridin_BG, здрасти!Не бях влизал във форума известно време и съм пропуснал последните новости в темата ти.Поздравления за напредъка!
След като разгледах снимките на стъпенките ти, мисля, че имаш няколко неща да коригираш.Най важното е, че вътрешната тръба трябва да е под долния ръб на прага(pinch-weld) на около 4-5мм отстояние от него, но не повече.Идеята е, че при натиск отдолу нагоре по стъпенката(подпиране на камък/вдигане с крик) тази тръба да опре в този ръб и така да разпредели усилието върху голяма повърхност, разпределяйки товара върху рама и купе.Освен това, разположението ѝ там, под ръба на прага предпазва прищипнатата заварка от бомбардиране с камъчета, песъчинки, сол, кал и силна водна/солева струя при движение, като по този начин удължава живота на самия праг.
В момента както си и гледайки снимките, виждам само две напречки към рамата.Значи при по-рязко подпиране на степенка, или квадратните напречки ще потънат в прага или задния край на степенката ще се огъне нагоре, повреждайки праг и даже врата, предвид дължината оставена без опора и в зависимост от къде си подпрял стъппенката на камък, пън, скат или дърво.
Ти беше споменал по-рано, че си нямал квадратна тръба и затова си сложил кръгла.Макар, че кръглата работи, искайки просто по-прецизно прицелване чрез дължината на напречките към рамата, квадратната тръба е за тази позиция.
Отделно, относно затварянето на тръбите.Ако бъдат заварени тапи от сертифициран за съдове под налягане заварчик, конденз и разрушаване отвътре навън няма да има.
Може да се помисли и за колко навън и на какъв наклон нагоре да бъде външната тръба, но това са твои лични предпочитания.Аз бих ги пуснал 15-20мм по навън и малко по нагоре.
Със здраве и успех с подобренията!
Мето
П.С. Сетих се да добавя, пусни снимка на едната стъпенка отдолу нагоре и отзад напред, така, че да се вижда добре положението ѝ спрямо ръба на прага, а също и опорите към рамата.
Мисля, че ти писах преди да ги правиш, да се свържеш със сина ми и да видиш неговите как са направени.

[MoridinBG]

Здрасти Мето.
Чудех се къде да разположа тръбата. Главното ми съображение беше да не отнемам вертикално пространство под праговете, както и подцених колко ще се огъват квадратните профили, който свързват стъпенките с планките на шасито.
В момента квадратните профили минават на няколко милиметра по-ниско от ръба на прага (pinch-a) и това е определено недостатъчно - вече леко са подбили ръба.
Също така, шасито не е съвършен правоъгълник. Отгоре има ръб и болтовете минават под ъгъл, външната планка трябва да е няколко милиметра по-дълга от вътрешната, а моите са еднакви.
Още един проблем е, че двете предни планки от вътрешната страна са изключително близко до една част от купето и трябваше да изпиля вътрешните планки максимално, за да не тропат.

Общо взето виждам какво ще подобря във V2, дори съм го отразил вече в чертежите, но на първо време ще очукам тези, понеже вложих не малко пари, усилия и лежане (:
Не съм засичал, но ми отнеха може би около десет дни работа. Отидоха 4 безшевни дебелостенни тръби по 3 метра - към 240лв.

[metotem]

Добре, само ще добавя, не се увличай в дебелината на тръбата.Все пак е по-добре при страничен удар върху степенката, тя да се деформира първа, иначе ще търсиш рама, на която ще си прехвърляш здравите стъпенки.Обикновенно се прави външната тръба безшевна, 3-4мм стена, и вътрешната да е квадрат 4-5мм, с заваръчния му шев към външната и към разпънките в стъпенката.Също трябва да се съобразиш с мястото на вътрешните разпънки в стъпенката към мястото на напречките към рамата главно с цел деформация при страничен удар, така че по рамата да има по-малко повреди.Мисля, че на ЛК100 дебелината на ламарината на рамата е 3мм, но е специална стомана(кортенова) с повишена корозоустойчивост.А добавянето на триъгълни усилвания между напречките и планките до рамата също е задължително, според мен.
Като допълнителна информация, почти всичкото желязо което се продава в България е ниско качествено и не може да се сравнява с такова произведено преди 30 и повече години, даже и от Кремиковци.Така е в почти цял свят, само няколко компании произвеждащи коли на рами, все още използват кортенова стомана за целта.Като пример, това е причината за големия recall от Тойота преди 10-15г на Такомите произведени в САЩ, с рами изработени от DANA Corp с евтина ламарина, водеща до изключително бързо изгниване от ръжда, стигащо до пречупване на рамата на пикапа зад кабината.