Електрически мотоциклети

[ittso]

По въпроса за спирачките - "колелото" не позволява ли монтаж И на педал за задната спирачка, без да махаш ръкохватката?
Правя някаква аналогия на бИгачките (автомобилите) при които монтират хидравлична ръчна спирачка, която работи паралелно с крачната...

[BENZBOSS]

Не,контра няма,електрическия мотор е там

[Esper]

Останах с впечатление, че за друго ставаше въпрос...

[BatGeorgeone]

Имай предвид че ако си в режим на висока степен при рекуперация, при продължителни и стръмни спускания, например ако спускаш от Шипка надолу, това ще прегряват контролерите и вероятността да изгорят в един момент не е малка, предполага се че би трябвало да имат добро охлаждане и би трябвало да са с монтиран ел. вентилатор, имат ли?

Колега,

Реално няма никакви такива опасности и рискове, защото:

Тока при задвижване е на порядък по-голям от тока при рекуперация.
Мотора в режим на генериране, произвежда много малък ток, което отново не е проблем за контролера.
Контролерите са преоразмерени и при читавите модели, запаса е над 10-15%, дори съм чувал и за 30% презапасяване, това на ниво елекроника.
Охлаждането е решено още на ниво дизайн, прототип и периода за отстраняване на проблеми гаранционно.
Контролера следи температури на няколко места - на батерия и така контролира зареждане и разреждане, следи температура на мотора и съответно регулира режима (мощност на задвиждане), съвременните контролери имат много електроника и много софтуерни контроли и настройки, очакванията от тях са много сериозни и сериозно е и развитието и в БМСи и в Контролери и в Батерии.

[Еделвайс]

Предполагам е така, моя опит е когато карах едно време мощна ел. тротинетка, та при нея винаги изключвах напълно опцията рекуперация, така не съм имал никога проблем с контролерите, докато при други хора със същата мощна тротинетка с включена рекуперация им изгаряха постоянно контролерите, та затова се сетих за това.

[BatGeorgeone]

За тях си прав, и то с условности, з стари модели и за евтини модели, и аз имам една камара тротинетки и виждам, че там се гони цена и компонентите са меко казано несериозни и не се очаква да изкарат повече от година две, масово и месеци дори не изкарват но на Миро машината струва хиляди доларес, там нещата са сериозни.

[Esper]

При колите доколкото знам рекуперацията се деактивира при пълна батерия.
Тук не зная как точно е направено - вероятно не е мислено сериозно над това.
Сигурно защото вероятността това да се случи клони към нула.
И наистина тока от нея е незначителен предвид разхода.

При кола е различно - всичко е в повече.

За свирачките - не съм сигурен дали е възможно да има 2 главни цилиндъра едновременно.
А и да може не виждам причина за такова дублиране.
При моторите е на крака защото горе е съединителя.
Там където няма такъв спирачката заема мястото му.
При скутери (бидета) с ДВГ и велосипеди например.

[Esper]

Ампутирах най-сетне тази разточителна простотия със светлините и конзолата за номер на гъза.
Не знам защо тия неща ме дразнят толкова ама и тая отиде в кашина с подобното от CRF-a:



Сега по мои виждания е мъч мор бетър, всички гейщини вкл номера са аут:



Имах намерение да монтирам централно само един стоп/фабарит но се сетих, че от ТУК останаха едни супер яки "цирейчета".
На хондата не ги монтирах вече не помня защо но пък на копелелото лепнаха като песница на ньос.
Все едно за сурона са правени, за протокола: Motogadget mo.blaze tens3.
Демек мигач, габарит и стоп в размер на пъпка, супер минималистично.

[Esper]

Намерих бактерия за сурона с увеличен капацитет в дъждоландия:

https://revmonkeyuk.com/shop/upgrade...h-battery-kit/

Същото напрежение но 65Ач срещу стоковата 40Ач.
Може да работи с фабричният контролер и така се увеличавал само пробега.
Написали са "increasing the range by over 200%" което физически няма как да е вярно в каквато и да е комбинация.
Обаче със сигурност би ми осигурила заветните двайсетина км повече.

Със смяна на контролера - повече повер.
Ма то с друг контролер ще дойде повече торк и от стоковата батерия та - кел файда!

Цената - около 2К.
За втора фабрична от дилъра ми бяха обявили около 3К.

Нямам намерение да го правя основно заради цената.
И човек като се зачете в описанието се забелязват доста условности.
Например ще трябва да се заменят крепежи на капака, кабели, ще спре да отчита коректно напрежението на таблото - монтира допълнителен прибор за да се следи, има вероятност контролера да влезе в авариен режим ако не си говори с оригиналният BMS...
Изобщо не е "Ръг & Тръг" и се влиза в поредното ТНТМ с неясни резултати а това вече не ме кефи.

За повече пробег просто трябва друг "мотор"


P.S: Според електтическата схема, която намерих току що с афтър маркет батерия отчитане нивото на заряд към таблото не само няма да бъде коректно ами ще прекъсне напълно.
Оказва се, че в таблото няма просто волтметър a чете данни за състоянието и през RS485.
А такава комуникация няма при афтърмаркета.

[BatGeorgeone]

За да смениш батерията се сменява и контролера, това е утъпкан път, всички контролери сериозни - са програмируеми за всяка нужда, това не е шоу стопър, ами потенциал за растеж.

[dancoo]

Здрасти Миро, проучи какви са елементите на твоята батерия и с какъв капацитет. Може да има вариант да се сменят с читави елементи с по- голям капацитет когато решиш. Има едни холанци нкон които имат читави елементи на добра цена, Другия вариант е да си немриш само пласмасата с БМС от някъде и да си събереш една батерия с читави елементи.

[BatGeorgeone]

Няма вариант в размер 21700 да намериш по-продуктивни, тия са хубав производител и няма по-добро.

Следващото по-добро е Титанат, но там цените са други, много други, НО...

Титаната дава на порядък повече ток и титаната се зарежда за 15-20 минутки

Проблема с титаната е, че не се произвежда от години, и всичко на пазара е пре-пакетирано старо/ползвано много години, и цената въпреки това е сериозна.

Според мен ако тия 20-30КМ пробег са нужни, просто се добавя втора батерия и готово.

[dancoo]

Корпуса е 21700, това е добре. Някой знае ли с какъв капацитет са? Не ми се рови на мен. На пазара има истински 5Ач в 21700. Каква е конфигурацията на тая батерия? Колко са последователно и колко паралелно? Силно ме съмнява да са ползвали 5Ач елементи.

[Esper]

Доколкото четох неангажиращо конкретната батерия е направена със Samsung 21700 / 4Ач на елемент.
10 броя в паралел за всяка клетка, 16 клетки за 60V.
Това не е сигурно, близко предположение.
Ако приемем, че има елементи по 5Ач при това с еквивалентен ток при замяната им пакета би трябвало да стане от 40Ач на 50Ач.
Математиката вика 160 броя елементи при цена на дребно 10 афро...
'Баго.

Така или иначе не мога да ровя по единствената, която имам понеже възнамерявам да запазя гаранцията.
Ако намеря умряла батерия ще струва може би заигравката но аз нямам.
И то ако цената на елемент падне за количество.
И пак за 10Ач повече... Едва ли.
Аз не бих играл тази игра.

[BatGeorgeone]

Здрасти Миро, проучи какви са елементите на твоята батерия и с какъв капацитет. Може да има вариант да се сменят с читави елементи с по- голям капацитет когато решиш. Има едни холанци нкон които имат читави елементи на добра цена, Другия вариант е да си немриш само пласмасата с БМС от някъде и да си събереш една батерия с читави елементи.

Важното за тия клетки е, не само колко ток имат, това и по-евтина клетка може да го постигне, важно е колко разряд и заряд подържат, тоест в пикови моменти колко ток може да прекарат БЕЗ негативни последствия и разрушение, това е по-важно, не само капацитета.

Тия сметки със замяна на клетките и добавяне на 10-15% капацитет не са постижими реално, производителя я сложил вече така или иначе оптималните клетки в този размер спрямо цена/качество/капацитет/надежност.

Може да се играе в друга посока/посоки, а именно:

1. Различна/по-оптимизирана подредба на клетките(3д принтирани ендо-скелети или никакви скелети), в повечето подредби има голяма фуга с изолация и/или освен фугата има и кухини поради недобро планиране на разполагането на цилиндричните клетки в кутията. Примерно ако в твоята има 96 клетки с правилно планиране може да се вкарат 116 клетки в същия обем кутия.
2. Оптимизирано окабеляване/шиниране, шината е 1/1.5мм без изолацията, кабелите са 3-4-5 пъти по-дебели. Вместо кабели китайците вече слагат нещо подобно на лентов кабел/шина, която пести 3-4-5 пъти повече място.
3. Шини вместо кабели има няколко плюса и един голям минус - Цената. Плюсове = по-ниско съпротивление за повече ток, повече термопроводимост=охлаждане равномерно=по-ниски загуби/падане на напрежение и т.н.
4. Електро и вибро изолация САМО където е необходима! Изисква планирано разполагане на клетките и спазване на полюстно позициониране така, че да няма късо съединение дори и при нарушаване на термо-шлауха с който идват обвити клетките, допълнителна изолация само напроблемните рискови места.
5. Клетките се лепят вместо поставяне в ендо-скелетна конструкция и във фугите избиране на лепило с добри термопроводими характеристики, електро-изолацията НЯМА добри термопроводими характеристика. А контролера и БМС следят температурата на 2-3-4-5 места в батерията/мотора и си вадят изводи как да намялят тока и да орежат мощноста. Ако темературата не е правилно мерена ще имаме или рязане на мощност или повреждане на клетки, и двете не са желани.
6. Използване на метални (алумин/магнезий/сплави) кутии със сложна форма, тогава може да се поместят повече клетки и да се добави капацитет + подобрено охлаждане и повишена здравина, минуса е цената + сложност за изработка(цена).
7. Добавяне на няколко по-малки батерии в други части на мотора, има го като вариант и колкото и несериозно да звучи добавя до 20-30% капацитет, като тия по-малките може и да са титанат и да се зареждат за 10-15-20 минутки и/или да се носят като резервни, защото имат капацитета + способноста да се заредят 10 пъти по-бързо от главната батерия.

[Esper]

Подозирах, че изграждането на такъв пакет не е проста работа ама ти направо изби рибата с тая лекция
Не бих се захванал с подобряване на работеща и нова бактерия.
Ако беше на 10 години щеше да има и основателна причина и голям шанс за успех.
Тука няма нищо от това а има и гаранция.

Не, че съм се интересувал какво отклонение на параметрите се покриват от нея.
Пише само до 20К при спазване графика за обслужване.
Подозирам, че ако прекъсне напълно ще я заменят.
Може би има и праг на деградация - знам ли.

Освен това има смисъл да се ъпгрейдва ако се гони повече производителност / мощност.
Тогава контролер, двигател, кабели, батерия - всичко подобрява осезаемо.
Като се оглеждаш само за пробег като мен възможностите са от ограничени до направо никакви.

Както казах по-напред: Разликата от Лайт до Ултра е под 1,5К - по-малко от една батерия.
Не, че с Ултра ще направя Ком-Емине ама поне ще ида до офиса и ще се върна

[BatGeorgeone]

На синковеца тротинетките, ако са в ЕКО режим карат кажи речи половин ден с 1/3 от батерията, верно, че той е лапе с 30тина кг тегло но има голямо значение и режима на каране.

[Esper]

В тая насока ако взема да сваля некое кило ще е хем безплатен хем сигурен ъпгрейд към пробега

[Esper]

И нещо, което не се спомена до тук: Подобни промени при моделите с регистрация са илигъл.
Рязането на жицата "45km Limit" от схемата по-горе също.
Всъщност употребата им на път става незаконна.
Всичко се прави на собствена отговорност.