Tweet
Здравейте!
Отврям тази тема, в която ще се опитам накратко да опиша стъпките при боядисване, подготовка на боядисваната повърхност. Ще се радвам на подкрепата на колеги, за да направим нещо, което ще е полезно за хората които имат желание да пробват сами. Много важно нещо в този занаят е ползването на предпазни средства! И така;
1 Измиване на колата с вода и сапун, ползвам и водоструйка. Това ще ни позволи да премахнем основните замърсявания и ще можем да видим всички дефекти по детайлите
Не оставаме водата да изсъхва, веднага след измиването се подсушава и обдухва. Следва обезмасляване. То е важно за да премахне всички гадости, които не е успала водата. Най- добрия вариант за обезмасляване е с помощта на спец. пулвелизатор и избърсването със съответните хартиени кърпи.
Следва оглед на щетите, изчукване кърпене, дърпане и потене. Издърпването на вдлъбнатини с обратен чук аз го правя, като точковам леко самия малък инструмент с телоподаващото, но имайте предвид, че обработваната повърхност се поврежда и от вътрешната страна на детайла, което води до грундиране и на изгорелия участък.
Следва подготовка за полагане на кит. Ако повърхността е надрана с флекса, трябва да се обработи със спец. шайби или тези които са с шкурка по тях, така че да не остават остри ръбове и дълбоки деруги. Това ще доведе до смукване на кита в последствие - много грозно маркиране около ремонтирания участък. За да се избегне това правим плавен преход с ексцентър шлайфа- ползвам фесто 150мм, първо с шкурка 80, после разширяваме с 150 и там където ще свърши филера 240. Останалата част, матираме с 400-500.
Полагане на кит. Слагайте кита с почти изправена шпакла на по-тънки слоеве. Дебелите слоеве кит, нанесени с наклонена шпакла водят до образуването на шупли, които ще ви изиграят лоша шега. След всеки слой кит пръскаме контролна боя- тънко. Това ще ни покаже всички неравности и дупки. След шлайфането, там където е останала контрола е дупка Шлайфаме с ексцентъра- грубо 80 и 150 шкурки- финно 240-320 преди филера. За по отговорни детайли се ползват и ръчни рендета- особено капаци и тавани, но е хубаво да се финишира с ексцентъра за да не остават дълбоки драскотини. След шлайфането кита трябва да е останал само върху голия метал.
Ако сме изправили повърхността, идва ред на грундфилера. За добра адхезия на филера минаваме целия детайл с абразивна кърпа- скочбрайт-червен с едрина 320. Задължително обдухване и обезмасляване. Облепване. Върху всяка част, която няма да се боядисва и не е облепена ще има филер. Хубаво е всичко, което може да се демонтира да се свали за да няма боядисани дръжки и уплътнения. Тук отварям малка скоба- за по бързото сушене на кита и филера се ползват инфрачервени печки, доста са скъпи но има алтернатива- български печки с гладки реотани, не им знам името.
Пръскаме филер 2-3 ръце с пищов от 1,7 до 2,00 дюза. На финала отново контролна боя или стара база- силно разредена с различен цвят. Това ще ни помогне да видим дефекти ако има. След изсъхване на филера- виж на гърба на кутията необходимо време за съхнене при колко градуса, идва ред пак за шлайфане. Пак работим с ексцентъра. Шкурка 400 отговаря на 800 водна, 500 на 1000. За участъците до които не стига машината има на 3М - Файн, ултрафайн и суперфайн- страхотни абразиви, които работят на сухо. Ето я и най- приятната част- ще пръскам. Облепването пак е много важно. За уплътненията на челно стъкло има много хубави обръщачи- не им знам точното име, но става и с шлаух, кабел. За да не влиза мараня по фалцовете на вратити се ползват савозалепващи дунапренени ленти. Пръскам;
Ползвам сата рп 1000 с 1,3 дюза. Добра техника за около 500лв. Много е важно пистолета да е винаги перпендикулярен към детайла. Разстоянието от детайла е 10-15см.
При металици- първа ръка 1/2, изчакваме до пълно изсъхване-матиране, втора ръка пълна-мокра, след изсъхване- при необходимост обдухваме с драй джет, и последната изравнителна ръка от двойно по-голямо разстояние и тя е задължително суха - така се постига истинския цвят от каталога. Правихме експеримент- след втората мокра ръка залепваме хартиено тиксо някъде по детайла и пръскаме третата ръка, като махнете тиксото, ще видите разликата в цветовете Между ръцете се ползва восъчна кърпа за обиране на прашинки и мараня от базата. Налягането при пръскане зависи от вида на пищова. При лака е важно да се знае, че се работи на по-високо налягане. Другото е, че при работа върху два съседни детайла не пръскаме от ръб до ръб, а при първа ръка лак влизаме примерно 1/3 в съседния, а при следващата ги разминаваме. Така се избягва двойното наслояване по ръбовете и евентуално стичане. Финишното покритие- лака се пръска с определена дебелина. По малкото материал води до бързо износване, лющене, изгаряне от атм. влияния. Измерва се в микрони и нормалното количество е 50-70 микрона- за сравнение нормален човешки косъм е приблизително 70микрона. Това ще ви позволи да си полирате на воля и ще има нормална здравина. Това се постига с две ръце лак. Първата малко по-тънка и втора цяла гладка. Ако се надлакира, това ще даде допълнителна дълбочина и нееднаквост със съседните детайли.
Има още много, но ще помоля колегите да допълним и доразвием темата заедно, но най- важното е че ако някой иска да се учи трябва да влезе в бояджийно и да черпи от извора.
Тази тема не я пускам с цел реклама, тъй като не работя с частни клиенти.
Поздрави!
Отврям тази тема, в която ще се опитам накратко да опиша стъпките при боядисване, подготовка на боядисваната повърхност. Ще се радвам на подкрепата на колеги, за да направим нещо, което ще е полезно за хората които имат желание да пробват сами. Много важно нещо в този занаят е ползването на предпазни средства! И така;
1 Измиване на колата с вода и сапун, ползвам и водоструйка. Това ще ни позволи да премахнем основните замърсявания и ще можем да видим всички дефекти по детайлите
Не оставаме водата да изсъхва, веднага след измиването се подсушава и обдухва. Следва обезмасляване. То е важно за да премахне всички гадости, които не е успала водата. Най- добрия вариант за обезмасляване е с помощта на спец. пулвелизатор и избърсването със съответните хартиени кърпи.Следва оглед на щетите, изчукване кърпене, дърпане и потене. Издърпването на вдлъбнатини с обратен чук аз го правя, като точковам леко самия малък инструмент с телоподаващото, но имайте предвид, че обработваната повърхност се поврежда и от вътрешната страна на детайла, което води до грундиране и на изгорелия участък.
Следва подготовка за полагане на кит. Ако повърхността е надрана с флекса, трябва да се обработи със спец. шайби или тези които са с шкурка по тях, така че да не остават остри ръбове и дълбоки деруги. Това ще доведе до смукване на кита в последствие - много грозно маркиране около ремонтирания участък. За да се избегне това правим плавен преход с ексцентър шлайфа- ползвам фесто 150мм, първо с шкурка 80, после разширяваме с 150 и там където ще свърши филера 240. Останалата част, матираме с 400-500.
Полагане на кит. Слагайте кита с почти изправена шпакла на по-тънки слоеве. Дебелите слоеве кит, нанесени с наклонена шпакла водят до образуването на шупли, които ще ви изиграят лоша шега. След всеки слой кит пръскаме контролна боя- тънко. Това ще ни покаже всички неравности и дупки. След шлайфането, там където е останала контрола е дупка
Шлайфаме с ексцентъра- грубо 80 и 150 шкурки- финно 240-320 преди филера. За по отговорни детайли се ползват и ръчни рендета- особено капаци и тавани, но е хубаво да се финишира с ексцентъра за да не остават дълбоки драскотини. След шлайфането кита трябва да е останал само върху голия метал.Ако сме изправили повърхността, идва ред на грундфилера. За добра адхезия на филера минаваме целия детайл с абразивна кърпа- скочбрайт-червен с едрина 320. Задължително обдухване и обезмасляване. Облепване. Върху всяка част, която няма да се боядисва и не е облепена ще има филер. Хубаво е всичко, което може да се демонтира да се свали за да няма боядисани дръжки и уплътнения. Тук отварям малка скоба- за по бързото сушене на кита и филера се ползват инфрачервени печки, доста са скъпи но има алтернатива- български печки с гладки реотани, не им знам името.
Пръскаме филер 2-3 ръце с пищов от 1,7 до 2,00 дюза. На финала отново контролна боя или стара база- силно разредена с различен цвят. Това ще ни помогне да видим дефекти ако има. След изсъхване на филера- виж на гърба на кутията необходимо време за съхнене при колко градуса, идва ред пак за шлайфане. Пак работим с ексцентъра. Шкурка 400 отговаря на 800 водна, 500 на 1000. За участъците до които не стига машината има на 3М - Файн, ултрафайн и суперфайн- страхотни абразиви, които работят на сухо. Ето я и най- приятната част- ще пръскам. Облепването пак е много важно. За уплътненията на челно стъкло има много хубави обръщачи- не им знам точното име, но става и с шлаух, кабел. За да не влиза мараня по фалцовете на вратити се ползват савозалепващи дунапренени ленти. Пръскам;
Ползвам сата рп 1000 с 1,3 дюза. Добра техника за около 500лв. Много е важно пистолета да е винаги перпендикулярен към детайла. Разстоянието от детайла е 10-15см.
При металици- първа ръка 1/2, изчакваме до пълно изсъхване-матиране, втора ръка пълна-мокра, след изсъхване- при необходимост обдухваме с драй джет, и последната изравнителна ръка от двойно по-голямо разстояние и тя е задължително суха - така се постига истинския цвят от каталога. Правихме експеримент- след втората мокра ръка залепваме хартиено тиксо някъде по детайла и пръскаме третата ръка, като махнете тиксото, ще видите разликата в цветовете
Между ръцете се ползва восъчна кърпа за обиране на прашинки и мараня от базата. Налягането при пръскане зависи от вида на пищова. При лака е важно да се знае, че се работи на по-високо налягане. Другото е, че при работа върху два съседни детайла не пръскаме от ръб до ръб, а при първа ръка лак влизаме примерно 1/3 в съседния, а при следващата ги разминаваме. Така се избягва двойното наслояване по ръбовете и евентуално стичане. Финишното покритие- лака се пръска с определена дебелина. По малкото материал води до бързо износване, лющене, изгаряне от атм. влияния. Измерва се в микрони и нормалното количество е 50-70 микрона- за сравнение нормален човешки косъм е приблизително 70микрона. Това ще ви позволи да си полирате на воля и ще има нормална здравина. Това се постига с две ръце лак. Първата малко по-тънка и втора цяла гладка. Ако се надлакира, това ще даде допълнителна дълбочина и нееднаквост със съседните детайли. Има още много, но ще помоля колегите да допълним и доразвием темата заедно, но най- важното е че ако някой иска да се учи трябва да влезе в бояджийно и да черпи от извора.
Тази тема не я пускам с цел реклама, тъй като не работя с частни клиенти.
Поздрави!
Коментар