Проектът Роки ...

[Сабин Цонев]

До: Проектът Роки ...

Пробвай с термо реле на по-ниска температура по-скоро. Ако има такъв вариант де.

Още утре ще пробвам с 90/85.

O не напротив. Не съм толкова зле да сбъркам темостат с термореле Първо сложих датчик с раб.температура каквато е тази на мотора 105-100 гр. но мотора седеше много топъл, после сложих 102-96 пак не стана после 96-87 и накрая 92-68 и всичко заспа.


П.С. а това че не си виждал нали не мислиш че означава че няма

Явно аз не мога да разбера правилно.Това означава ли, че перката включва на 92 градуса и изключва на 68?
Далеч съм от мисълта, че съм виждал всичко .



Ето спецификацията на вискомуфата от производителя:



Перката при моя двигател (DL42) е най-твърдо зацепена при температура 85 градуса на въздуха зад радиатора. Колко ли е реалната температура по това време в самия радиатор?


А това е термостата:



Започва да отваря на 82+-2 и е напълно отворен на 95! Доста фактори трябва да се отчетат . Ако някой специалист помогне по темата няма да е излишно.

[fanatic]

До: Проектът Роки ...

Явно аз не мога да разбера правилно.Това означава ли, че перката включва на 92 градуса и изключва на 68?

Да точно това означава, но при мен датчика е в другия край на термостата, значи антифриза като стигне 92 термостата започва да отваря, радиатора охлажда течноста, след като цикъла се повтори докато термостата остане напълно отворен при 107 градуса и температурата в радиатора при своя изход достигне 92 градуса тогава се включва перката и работи 3-4 минути докато охлади до 68 което премерено при термостата е около 93. Това за съжаление го установих след 4 датчика и много часове гледане и мерене.

Аз мисля, че за твоя случай ти трябва по-студен датчик, докато закрепиш температурата на средата на скалата.

[targa]

До: Проектът Роки ...

Температурата на която се включва перката , съответства на положение на стрелката, подобно на това :


Реално перката се включва когато не се обдухва радиатора, така че температурата на течността, която излиза от мотора е около 92 градуса. Няма реално охлаждане през радиатора. Малко преди това положение на стрелката ми достига и когато карам продължителни наклони на високи обороти. Ако сложа по-студен, ще се включва и в движение. Не знам, караш ме да се замисля, но критичната зона никога не я доближава даже. А датчика на тоя уред е на блока. Не знам - може да пробвам с един 90/85 градуса.

90-85 звучи доста по-разумно. Не споря, просто ми се виждат много 92градуса и от там нататъка да почне да охлажда.

[Сабин Цонев]

До: Проектът Роки ...

Днес монтирах термореле 90/85 градуса. Сега перката включва малко по-рано от преди, ето при това положение на стрелката:



Работи точно 20 секунди и изключва при това положение:



Смятам, че това е оптималния вариант.

[targa]

До: Проектът Роки ...

И аз.

[sparkybg]

До: Проектът Роки ...

Тествай я в гората. Ако се държи подобаващо не пипай нищо повече.

[Сабин Цонев]

До: Проектът Роки ...

Да съживя малко темата. В крайна сметка сложих реле 87/77 градуса от някакъв Ситроен и след няколко хиляди километра тестове, между които и не малко в гората, мога да кажа, че всичко работи перфектно. Междувременно бяха предприети и някои други интервенции по пациента. Изхвърлих пружините, които бях подложил между рамата и мостовете. Едно, че окачването не работеше въобще както ми се искаше, друго че отслабените ресори вече бяха по-уязвими в гората. И след като счупих единия лист и карах около 500 км само на основен без да усетя, той се протри и счупи също. Изхвърлих всички удурми и сложих оригинални ресори с удължени обици.



Докато чакам все още окачването от Англия да пристигне, карам с оригиналните амортисьори, които ограничават хода на мостовете, но при внимателно каране ще изкарат още 20 -тина дена, докато ги подменя с по-дългите.




Също реших да сменя 29" Федими с по-големи гуми, тъй като мостовете които сложих зимата, са доста по-бавни от оригиналните (6 зъба разлика на короната) и придвижването по асфалт е голяма мъка - на 3000 оборота с 80 км/ч. Реших да сложа малко по-универсални гуми и в никакъв случай не регенерат, тъй като 31" регенерат щяха да му дойдат доста тежки на моторчето. Оказа се, че Goodyear Wrangler MT/R 31x10.5X15, които сложих, тежат с 2 кг по-малко от Fedima Extreme Evolution 237/75/15. С новите гуми пътуването по асфалт вече не е толкова неприятно - много по-тихи гуми - и по-големия размер вече позволява малко по-нормална скорост на 2500 оборота.



Също реших най-сетне да реша проблема и с калните прозорци, като монтирам калобрани отстрани на калниците, нещо за което все не оставаше време. Естествено операцията беше съчетана с леко изрязване на предните вежди (задните отдавна ги няма).



И тъй като болестта се развива по всички правила реших да сменя сегментите на мотора и гарнитурите, но междувременно ми попадна една обява в любимия ми вече Ибей Англия за мотор от Роки 93 година с турбо и интеркулер + скоростна кутия + раздатка за доста приемлива цена, не ми трябваше много време да взема решението, така че скоро предстоят още хирургически намеси по машината. Сегашният ми мотор е около 72 коня, а новия с неговите около 100 ще подобри доста динамиката надявам се. Стария мотор с кутиите и пълен комплект гарнитури и сегменти скоро ще се появи в "Продавам". Толкоз засега по темата.

[sparkybg]

До: Проектът Роки ...

Само така.

Болестта е силно заразна. Лечение не е намерено.

И аз мислих, мислих, и реших да я вдигам отзад по същия начин. При мен вдигането ще е към 3-4cm. Оказа се че ресорите са ми в перфектно състояние, както и торсионите отпред. Мерих, и са като по книга. А торсионите си личи че никога не са регулирани.

Понеже амортисьорите са ми в ред. ще мисля нещо да ги наклоня повече, и да вдигна долния, или сваля горния им захват. Също ще огранича хода нагоре с други тамопони така, че да не обръща ресорите при товар.

После следват гумета KUMHO 31/10.5/15.

Ама кога ще стане това всичкото, хич не мога да знам.

[Сабин Цонев]

До: Проектът Роки ...

Ще стане все някога. Тръгнеш ли веднъж по наклона... няма връщане. А относно повдигането, вече се убедих че вариантът с удължените обици е най-приемливия след този с по-високи ресори. Колата стана малко по-нестабилна, но това е нормално след всеки лифт, още повече че аз махнах две щанги отпред. Едната панхард, която не е задължителна за ресорна джипка и ограничава хода, а другата антирол - също беше отстранена. Но се свиква бързо.

[sparkybg]

До: Проектът Роки ...

A, и на антирола му мисля някакъв механизъм за заключване и отключване. Щото при ресори как да е, ама при торсиони ако я махна ще е по-гадничко.

[Иван Горчев]

До: Проектът Роки ...

Имам един относително тъп въпрос Има ли някаква съвместимост между скоростните кутии на Фероза и Роки? Днес започнах да се боря с моята, но диаметърът на входящият вал ми излиза с 3 мм по-голям (вместо 12 мм - 15 мм). Не успях да изтегля литература за Роки за да прочета, дава ми любимият на цял народ Error 404 - Not Found. Други разлики спрямо литератувара не намерих, но този размер ми взе здравето.

[Сабин Цонев]

До: Проектът Роки ...

Има ли някаква съвместимост между скоростните кутии на Фероза и Роки?

Нямам представа, но най-вероятно е да са различни. Ферозата е с бензинов мотор. Има Роки-та с бензинов двигател, но той също е по-различен от този на Ферозата.

[Иван Горчев]

До: Проектът Роки ...

С помощта на sparkybg открих къде е проблема. Има няколко модификации на скоростите на Фероза и два вида колянови валове. От там произтича кашата. Благодаря за отговора.

[Deian_g]

До: Проектът Роки ...

Би ли дал малко повече инфо за калобраните. Изглеждат хубаво. От какво са направени, готови ли са купени от нещо или сам си ги правил. Въобще колкото може информация, че искам и моята да изглежда по подобен начин.

[Сабин Цонев]

До: Проектът Роки ...

Би ли дал малко повече инфо за калобраните. Изглеждат хубаво. От какво са направени, готови ли са купени от нещо или сам си ги правил.

Калобраните са от транспортна лента с дебелина около 6-7мм. Изрязваш, подлагаш една ламаринена ивица и после доста работа с нитачката. Аз ползвах най-големите нитове, които успях да намеря - 5х20мм.