Въпрос за LED крушки h4 led high low

[ittso]

...Играя си с дипди най-вече за чесане на краста и по-малко заради факта че греят 10ина пъти по-малко.

Което е без особено значение. Дори в някои случали халогенното отопление е предимство. Не са редки случаите при един и същ фар, тия с халогенните крушки да нямат проблем с обледеняване на стъклото му, а тия с ксенон или светодиоди да имат.

[didooo]

Ся , като се замисля , винаги когато съм имал возило с ксенон , е било с пръскалки на фаровете . Явно не е съвпадък

[sparkybg]

Има ЛЕД-ове, които могат да си сменят цвета на светене:
- бял
- жълт
- смесено

има както скъпи маркови, така и алиекспресни. Там за мокро няма драма.

Няма такива, които го правят по читав начин, защото не си менят цвета LED овете, а се пускат различни групи LED ове, което автоматично носи огромен компромис с фокусирането.
Другия вариант е диоди 6000к и махаем един или няколко филтъра - изключително глупава глупост, при диоди винаги водеща до допълнително намалена видимост, освен по-малкото лумени.

Петното на горните крушки е 2х6мм, съвсем съизмеримо с размера на реотанчето в халогенка. Всичко по-голямо от това е неприемлив за мен компромис и при много фарове ще направи мазало.

Има китайски крушки, поне на теория юного добре направени, с Heatpipe и прочие неща, но....диодите на всичко живо са 6000к и 99% са вентилаторни. А при мен гъзът на крушките е извън фара и вентилаторчетаъа нама да изкарат дълго, още повече предвид хвалбите какви обороти развивали тия въшки.

[sparkybg]

Нагряването отдолу е с китайски котлон с китайска "терморегулация". Пускам го, и след 15 минути е с температура около 280-320 градуса и си я поддържа, което е чудесно за запояване на елементи върху алуминиева платка. Общо взето за около 10 секунди смогва да активира и разтопи всичко. Гледам си го през камерката в детайли, да преценя кога да го махам.

Сглупих само да поръчвам платки с гола мед, с идерята за по-добър контакт с термопадовете на корпуса на крушката. Гадно се работи. Ако някога пак поръчвам, ще си е калайдисана. Те вярвам някакви микрони калай върху медта да дадат кой-знае каква разлика.

И да, с пастата трябва да се действа доста внимателно.

ПП: Cree имат и диоди 1.6х1.6мм с подходяща мощност, но са по-дебели. 0.75мм спрямо само 0.4 на тия, дето ползвах. Други подобни не можах да намеря.

[disko04]

Този котлон за който съм дал линка и имам, нагрява за минута до 200-220 (сега видях че го дават 250, може и така да беше) градуса и след това ги държи стабилно. Мерил съм. А преценката на количеството калай ми е била проблем защото при повече диода не седи равно с повърхноста а при по малко не е сигурно че контактува изцяло от където може да има проблем с охлаждането.

[sparkybg]

От опита ми с конкретние 2 крушки и 12 диода общо, поенето се оказа по-лесно отколкото си мислех. Нула брак. Излишъкът паста си я изхвърля настрани под формата на фребни разтопени топчета, а диодите стоят перфектно подравнени по височина един спрямо друг.

Може би ефектът е защото са малки и падовете са по-малки от размера на самия диод - има фосфор по цялата периферия на диода. Диодите на Cрее XP-G3, които последно лепих по крушките на интериора и мигачите, не се държаха чак така. Пак изхвърляха излишъка, нотрябваше и да ги натисна докато са накряти, за да изскочат топчетата настрани. Можеби зарати термо падът в средата. Тия диоди нямат такъв и двата им пада, играещи същото, са с еднакъв размер. Имат и някакъв растер по тях.

Накратко, очаквах проблеми, но чак учудващо нямаше абсолютно никакви.

Lumileds имат още по-мънички (1.6х1.6мм) и тънички (0,36мм) и с ток до 1 ампер. Може би ще ги пробвам в някой бъдещ проект. Тия ги дъня на 555mA, което е с 25% под тестовия им ток и мноооого далече от максималните 2A по чаршаф. Да видим колко ще даянят.

Сега като се замисля може би и с външен драйвер нещата щяха да са по-добре, ама много-много не му мислих като ги правих. Пък и така със сигурност е много по-просто.

[sparkybg]

Което е без особено значение.

Което е от особено значение за фарове с метализирани пластмасови реклектори, които светят постоянно докато колата се движи и не се продават по 2 за левче.

...но, както казах, повече чеша краста, отколкото нещо друго.

[sparkybg]

Понякога позабравеното старо върши работа и днес. Пакетче лимонтозу в 150 милилитра вода:



Минута вътре и вече няма окиси.

[sparkybg]

Утре ще бъдат на мястото си. Само се чудя дали да минавам на прееглед с тях или не. От една страна ще се види на стенда че светят както трябва и евентуално ще се дорегулират, от друга, знам ли на какъв заядливец ще попадна.



Следащите може би ще са с външен драйвер и 3D принтиран корпус от алуминий. Най-важното - ще ми излязат по-евтино от това да си го купя от магазина, за разлика от тези.

Може би ще стъкмя и интелигентна залъгалка за да не дава грешки и да мигат по половин час след изключване на возилото, вместо тъп реезистор, греещ доволно докато фаровете са пуснати. Поне мигачите се тестват с импулси, ограничени по ток, като се мери напрежението да не превишава 5 волта, което се случва при гранични около 25 ома резистор. При фаровете вероятно за същото ще иска резистор с по-ниско съпротивление за същото, но по-съществено е че той трябва да е включен само при кратки и високоомни импулси и да се изключва при продължително подаване на захранване. Тогава хем няма да грее, хем ще лъже системата че всичко е на 6, съответно модулът ще е мъничък и в пластмасова кутийка, вместо с мощен греещ резистор вътре.

[ittso]

Понякога позабравеното старо върши работа и днес. Пакетче лимонтозу в 150 милилитра вода:
Минута вътре и вече няма окиси.

А защо не поръча платките с OSP?

*******************

За залъгалка съм правил друга дивотия. Не е издържана инженерно, защото компонента се използва извън нормалното му предназначение, но пък и не е като идеята да е лишена от смисъл.
Та, успоредно на + и - бях свързал самовъзстановяем предпазител 50mA. Когато няма захранване се държи като резистор няколко ома. Когато се подаде напрежение, предпазителя "изключва", и грее колкото да си поддържа режима.
А "по фаровите аршини" може да се каже че почти не грее...

И като обща информация: така работи вече няколко години...

[sparkybg]

А защо не поръча платките с OSP?

Не искат за толкова малка платка. А и честно казано се притеснявах че ще има грижи с поенето на диодите.

Никога не съм работил с OSP и не знам какво представлява реално като качества. Чаршафът е едно, а живия живот, състоящ се в поене върху домашен котлон, друго.

Ще си ги поръчвам с нормалното оловно HASL. Тия по инерция ги викнах медни заради оригинала. В случая отвеждането ми се струва че е повече през медта, отколкото прз основата, макар че платкоте са с 8W проводимост, уж. Изолационния слой е изключително тънък.

Бих предпочел и с по-дебела мед (1oz е сега), но за такова нещо калкулатора им казваше че трябвало да се говори с човек конкретно, което реших че не е моят вариант. Скъпичко излезе - 20 платки с транспора са ми 112 долара. Цената на платка е мижава, ама разликате между 5 и 20 платки също е мижава. Интересното е че са ми пратили 28 броя, при поръчка 20, а не виждам дефектни или с някакъв кусур.

ALLPCB се оказаха с най-добра оферта спрямо параметрите, които гоних. JLCPCB нямат нищо повече от станартна платка с 1W проводимост и 1oz мед, която е изключително евтина, но подозирам че няма да ми свърши работа в случая. PCBWAY първоначално ми дадоха оферта за 70 и няколко долара, която после коригираха на 250 и я отказах.

...Та, успоредно на + и - бях свързал самовъзстановяем предпазител 50mA. Когато няма захранване се държи като резистор няколко ома. Когато се подаде напрежение, предпазителя "изключва", и грее колкото да си поддържа режима.
А "по фаровите аршини" може да се каже че почти не грее...

И като обща информация: така работи вече няколко години...

Изключително добра идея, върху която ще поровичкам. Тънкият момент предполагам ще е времето за изстиване, но и това ще се установи експериментално, стига да намеря подходяща за случая залъгалка.

[r34c7]

Следя с голям интерес експеримента на спарки...много ми е интересно какъв ще е крайния резултат. Ако имате интерес за експеримент и на друг цокъл съм готов да жертвам някакъв комплект кЕтаецки Н7 крушки за преправяне на 4000К.

Да споделя относно опасенията за замръзване на стъклата там където е сложен ЛЕД вместо щатния халоген - след 3 часа каране на снеговалеж си се цапа стандартно, когато замръзне става на тънка коричка, която без никакви усилия се сваля. Та в общи линии нищо по-различно или страшно в това отношение.

[disko04]

Ще си ги поръчвам с нормалното оловно HASL. Тия по инерция ги викнах медни заради оригинала. В случая отвеждането ми се струва че е повече през медта, отколкото прз основата, макар че платкоте са с 8W проводимост, уж. Изолационния слой е изключително тънък.

Защо не калайдисаш медта за да е по добър топлоотвод?

[sparkybg]

Калайдисаната мед НЕ Е по-добър топлопровод.

[disko04]

Тогава можеш да запоиш медна пластина върху и.

[sparkybg]

Свърши тя. Сглобени са вече.

Просто по-късно осъзнах че голата мед е безсмислена в случая. Някакви стотни калаено покритие върху медта със сигурност са поне 2 порядъка по-проводими от половин милиметър термо подложка, с която контактуват.

[sparkybg]

...За залъгалка съм правил друга дивотия...

Оказа се че не трябват никакви дивотии - и най-банален резистор от 1 килоом свърши работа. А отидох на паркинга въоръжен с осцилоскоп и торба керамични резистори.

Интересното е че на мигачите си искаше 20-ина ома съпротивление. Явно са им по-важни.


И първи резИлтати - границата на отрязване не е толкова рязка, колкото с едната халогенка, която имам (TUNGSRAM) и на която реотанчето е видимо по-надолу от центъра (по спецификация трябва да е с 0.75мм под центъра). На другата обаче си е на центъра (SYLVANIA) и границата пак се размива леко. OSRAM явно също са карали през просото. На корпуса, който проектирам в момента за 3D печат от алуминий, след експерименти ще нанеса нужните корекции за да се случи сходен резултат.

Трябваше и малко да сваля фара надолу.

На полумрак + сняг видимостта на първо четене е по-добра, 4000К е доста по-бяло от Nightbreaker-а на другия фар. Като ми се отдаде възможност да покарам на по-тъмно, ще споделям още.

Пробвах и китайски електрожени с вентилаторче - диода е по-голям (макар и не с много), обаче.... крушката е реално издънена на 50W. Съответно дава между 3 и 4 пъти поток спрямо халогенка, което обяснява доста явления по пътищата напоследък.

Диода пак е по средата, цокъла е универсален за HB3 и HB4 и е читаво направен така че да може да се регулира наклона в няколк стъпки с щракване.

Отворих я и ми хареса - медни платки + heat pipe, външен драйвер. Ограничих я до 10W и даде осветеност колкото OSRAM-а с моите диоди (доколкото телефон може да премери), и при тая мощност заради вентилаторчето стоеше на под 40 градуса. Махнах вентилаторчето и се оказа че като температура го докарва даже с няколко градуса под OSRAM-ите.

Ще омагьосам драйверите за по-човешка мощност, ще изкормя и другото вентилаторче и ще се пробват как ще са на дългите, макар че надали ще ги сложа заради студеното бяло.

Впрочем, OSRAM имат изключително подходящи за крушки диоди - петното е 1.15x4.81mm, по-малко от реотанчето. Но са само студено бяло. OSLON Black flat X KW4 (последния да затвори вратата ).

[pansim]

Пробвах и китайски електрожени с вентилаторче - диода е по-голям (макар и не с много), обаче.... крушката е реално издънена на 50W. Съответно дава между 3 и 4 пъти поток спрямо халогенка, което обяснява доста явления по пътищата

Ако вярваме на руснака от тубата, такава мощност може да бъде или в силно намаляване живота на диодите, или в кратковременен режим след което дрйвера намалява силно мощноста заради повишена темпаратура.
Лично аз съм доволен от стандартна ЛЕД на Осрам без мегатурбо гъзарска мощност. Само цвета не е ОК. Леко ми синее. Явно един прекрасен ден ще им сменявам диодите...
Благодаря за информацията

[sparkybg]

Ако вярваме на руснака от тубата...

Мерих лично и го чаках около половин час (а може и повече) да сгрее, точно защото и на мен ми стана любопитно. На себе си вярвам повече от на руснака в тубата.

Сметките се връзват - около 15 градуса на всеки 10 вата прави 75, + стайна 20, става 95. Хубав днешен диод работи достатъчно надеждно до към 125 на корпуса и 140 на кристала.

Че е издънен най-просташки и че ще има кратък, но съдържателен живот, нямам особени съмнения. Обаче същия на 10 вата, че дори и на 20, ще живее толкова, колкото живее вентилаторчето - на 10 вата не вдига и 40 градуса.

OSRAM-ите ти, ако са без вентилатор, работят на около 100-110 градуса на кристала, или поне така разправя FLIR-а. Корпуса е на около 85. Това на стайна температура. В двигателното е силно субективно - там е по-жега, особено лятото, но докато двигателя работи е проветриво, а когато колата се движи - още по-проветриво.


ПП: Във Farnell има Heat-pipe-та, 3мм на 70мм дълги, които са се утрепали за мойте крушки. И сега бръмчи една муха....

[r34c7]

Пробвах и китайски електрожени с вентилаторче - диода е по-голям (макар и не с много), обаче.... крушката е реално издънена на 50W. Съответно дава между 3 и 4 пъти поток спрямо халогенка, което обяснява доста явления по пътищата напоследък.

Имам същите впечатления, станаха евтини и лесно достъпни, всеки почна да реди каквото му падне във фаровете, тия китайски диоди пречат повече дори от ксенон на рефлектор. Силно се надявам да се забрани и контролира. Карането през нощта става крайно неприятно заради въпросните потребители на подобни китайски източници на светлина, освен това всяко Ауди с матрици на автоматичен режим вади очи докато не присветнеш.

[pansim]

Мерих лично и го чаках около половин час (а може и повече) да сгрее, точно защото и на мен ми стана любопитно. На себе си вярвам повече от на руснака в тубата.

Сметките се връзват - около 15 градуса на всеки 10 вата прави 75, + стайна 20, става 95. Хубав днешен диод работи достатъчно надеждно до към 125 на корпуса и 140 на кристала.

Че е издънен най-просташки и че ще има кратък, но съдържателен живот, нямам особени съмнения. Обаче същия на 10 вата, че дори и на 20, ще живее толкова, колкото живее вентилаторчето - на 10 вата не вдига и 40 градуса.

OSRAM-ите ти, ако са без вентилатор, работят на около 100-110 градуса на кристала, или поне така разправя FLIR-а. Корпуса е на около 85. Това на стайна температура. В двигателното е силно субективно - там е по-жега, особено лятото, но докато двигателя работи е проветриво, а когато колата се движи - още по-проветриво.


ПП: Във Farnell има Heat-pipe-та, 3мм на 70мм дълги, които са се утрепали за мойте крушки. И сега бръмчи една муха....

Истината е поставени във фара как ще греят. Там условията за охлаждане са други и определено по-лоши от свободно стояща лампа светеща в стаята.
Поне тестовете на руснака са доста подробни в това отношение.
Опс...май в твоите фарове е обратно...нали задната част на лампата е отвън а не вътре във фара.?
Всъщност - ще измеря с FLIR-а какво се случва с Осрам във фара на мотора.

[sparkybg]

Да, при мен са отвън и е по-добре. Когато е цявлото вътре, не знам как ще е.

Впечатленията ми са само от HB3/HB4 крушки, които са преобладаващо като при мен - извън фара. Моите са такива всичките, ако помня добре дори на фаровете за мъгла. На тях проблемът им е че не е изключено да се намокрят, а ако са във фаровете за мъгла се съмнявам че ще изкарат дълго, защото редовно ще са целите във вода/калищаци/сол, нищо че сум ги пръскал с лак.

Ако съдим по посочените горе нови дребни диоди от OSRAM, следва да очакваме повече сертифицирани крушки. Те са съвсем нов продукт, доколкото разбирам.