Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

[transform]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Докога ще ви повтарям, че ареометърът на съвременните акумулатори е абсолютно безсмислен?

Оф, не ми се спори, не съм специалист. Преди две страници по темата написах какъв експеримент си правих с моя акумулатор и съм описал всичко подробно. Доколкото виждам акумулатора на Roninn е обслужваем, така че при него според мен има смисъл от ареометър. Явно колегата също си прави експерименти и неговия опит и резултат също ще е полезен.

[brum]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Абе гледам разни странни схеми и моето зарядно работи по нещо подобно ама не точно. Та искам да попитам дали е някакъв проблем това. Работи като ограничава максималното напрежение на 14.7 волта (по 2.45V на клетка) и ограничава максималния ток на заряд до предварително зададен (зададено до 3А, че му е малко захранването). Не съм сигурен кога изключва, но за сега още зарежда (тока е 0.5А), вкарало е около 20Ah според индикатоар.

И да попитам - на що годе читаво работещ акумулатор има ли смисъл от десулфатизация? Оставен беше известно време доста слаб (но все пак палеше въпреки бавното въретне). Мисля да ползвам нещо като това - http://w5usj.com/images/desulfschem.jpg. Малко греда го ударих, че всико събрах, но ни едно 555 не намерих да се търкаля при другите елементи, ама и 27ми е ден . Та дали "десулфатизиране" може да възстанови част от капацитета му?

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Ясене,аз наистина нещо съм пропуснал....Обясни за аерометъра !Че каишка купих ,но аерометър не намерих !

. Та дали "десулфатизиране" може да възстанови част от капацитета му?

Ако не помогне,със сигурност няма да навреди !Да, има смисъл !

Пример...Днеска следобед неможах да запаля джипа по лесния начин,наложи се да въртя около половин час през минута две по десет секунди грубо....!
Карам джипа на 100% масло и трудно засмуква маслото докъто не развия тръбите за високото и не изкара масло през тях....както и да е.....Запалих с една туба нафта директно на помпата !Карах около 3-4 часа на втора ,първа...максимум на трета !Песа бягаше на синджир през прозореца....Прибрах джипа в гаража и сложих зарядното ....отчете почти 8 Ампера ток ! След 2 часа беше около 2 Ампера.....Акумулатора е банер 100 Амперчасов почти нов !


изводите които си правя са че:

1.След продължително въртене както при мен акумулатора умаля доста
2.След 4 часа каране ,акумулатора не се е заредил !
3.Оставам го на зарядното поне до петък вечерта ! Джипа не ми е основна кола ,и поддържането в кондиция на акумулатора ми е приоритет...!В гаража едната клема винаги е откачена за да няма ток дори и минимален !


Една от причините да започна тази тема е че както казах джипа не ми е основна кола и се кара при разходки,море,планина,лоши условия,сняг,кал,наводнения преди няколко години приливна вълна остави 150 семейства без дом а квартала заприлича на Венеция !
Та така си заминаха два нови акумулатора от небрежност от моя страна ! Оставям го в гаража и след месец два отивам да паля и няма никой !
Тоя път на всеки 2 месеца зарядно на акумулатора,откачване на всякакви консуматори и по отговорно отношение към целия процес,затова приемам всякакви критики и съвети !

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Някой да изтрие пост 214 ,че омазах малко нещата !

[Паджеровод]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

3.Оставам го на зарядното поне до петък вечерта ! Джипа не ми е основна кола ,и поддържането в кондиция на акумулатора ми е приоритет...!В гаража едната клема винаги е откачена за да няма ток дори и минимален !

Според мен, толкова време на зарядно му скъсяваш живота поради презареждане. В линка, който си дал по-долу май е споменато. 16 волта може, но за кратко. Дори и 14.5 да са, пак не бива толкова време да се зарежда

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Позволявам си да пейстна една страница писано по темата от някакъв сайт за акумулатори !


Важно за акумулаторите

1.За нашия климатичен пояс гъстотата на електролита на зареден акумулатор, измерена при температура +25° С, трябва да бъде 1,28 г/см3. Акумулаторът е недопустимо разреден, когато гъстотата на електролита му спадне под 1,15, а полузареден— до 1,25.
2.Електролит с повишена гъстота е също опасен за «здравето» на акумулатора.
3.Допустимия минимум на разреждане е 1,7 волта на клетка или общо 10,2 волта, измерени на полюсите на дванадесетволтова батерия. По друг начин казано – допустимото разреждане може да бъде 25% за зимата и 50% за лятото.
4.Нивото на електролита трябва винаги да е 10—15 мм над плочите. То трябва да се проверява поне веднъж на две седмици.
5.Винаги първо се снема кабелната обувка от «минуса».
6.Зареждащия ток в нужните граници (14,2± 0,3 волта за дванадесет волтова батерия)
7.Ако при зареждане температурата на акумулаторните клетки превиши 40° С, токоизправителят трябва да се изключи от мрежата, докато температурата спадне на 25—30° С.
8.Акумулаторът е зареден, когато в продължение на два часа гъстотата на електролита се задържи еднаква или когато напрежението се задържи няколко часа на едно ниво (при нов и изправен дванадесет волтов акумулатор — около 16 волта). Сигурен признак за края на зареждането е започващото бурно отделяне на мехурчета в електролита (т. нар. «кипене» на акумулатора).
9.Поне веднъж на 6 месеца трябва да се провежда т. нар. тренировъчен цикъл.
10.Дори кратковременният престой на акумулатора в сухо състояние, щом като е бил веднъж с електролит, е пагубен за плочите му. Правилно е той да се зареди напълно и да се съхранява в хладно проветриво помещение. Веднъж на две седмици нивото на електролита трябва да се проверява и при нужда да се долива дестилирана вода, а веднъж в месеца да се зарежда поне за 2—3 часа. Добре е също на всеки три месеца да се провеждат тренировъчни цикли.

Как да поддържаме акумулатора:

1. Два пъти годишно проверка на заряда с мултицет (от 8 лв) при 2000 оборота, напрежение 13.8 до 14.4 Волта. Съответно проверка на електролира и доливане с ВОДА (дестилирана или дейонизирана).
2. Пестете тока при работа на място. Тогава зареждането е слабо (и на най-луксозните коли).
3. Не въртете стартер повече от 7 секунди и то максимум 2-3 опита през 30 секунди. Ако не пали за толкова имате проблем за отстраняване.
4. През зимата ПРЕДИ палене направете процедура за затопляне. 3 пъти -> 4 секунди дълги / 4 секунди пауза. Ще забележите че след това стартера върти по-енергично. Ако всичко е наред де.
5. Алтернатора през зимата не успява да зареди акумулатора. Добре е поне веднъж преди / по време на зимата да го заредите напълно (мечти ако нямаш гараж и зарядно).
6. Ако си купувате нов акумулатор е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде зареден със зарядно ПРЕДИ експлоатация (никой не го прави вече). Ако го сложите просто така (защото ги дават сухозаредени) остава на 80% капацитет до края на живота си (източник YUASA). Идеалното е да мине 2-3 заряд/разряд цикъла преди монтаж в колата. Ама е скъпо. И бавно. За това никой не го прави. И търговеца ще ви обясни че "няма нужда" - нали и той иска да продава повече.
7. НЕ ДОПУСКАЙТЕ акумулатора да стои разреден в колата при минусови температури. Водата която се образува в клетките замръзва и ги пука. Състаряването е гарантирано. Особено това се отнася за модерните "необслужваеми" и най-вече за "Калциевите". Старите са малко по-издръжливи.
8. Винаги си купувайте най-големият акумулатор който може да влезе в гнездото. Малко по-високата цена ще се отблагодари с много по-дълъг живот. Алтернатора ще го зареди - не се плашете от това. Е, все пак не прекалявайте - ако не влиза, не е за вас.
И накрая - цената на акумулатора в днешно време е под тази на един пълен резервоар (поне при мен). Помислете дали си струват някои от предложените методи.

А ето и подробностите:

Поместеният по-долу материал е от книга писана преди години и дадените съвети са съобразени с автомобилният парк за това време.Част от съветите са неподходящи или неприложими за съвременните автомобили,все пак повечето от съветите са много полезни и биха ви спестили евентуални проблеми.Кои от тези съвети ще използвате,оставяме на вас да си прецените.

Как е устроен акумулатора.

В автомобилите се монтират оловни акумулаторни батерии със специална стартерна конструкция. Всяка батерия е съставена от акумулаторни клетки, поместени в обща кутия и свързани последователно с мостове. Клетките са с номинално напрежение 2 волта.
ВЛЯВО: 1 — отрицателни плочи, покрити с активна маса; 2 — сепаратори (дървени — а и пластмасови с отвори по тях—б); 3—комплект положителни плочи; 4—полюсен извод; 5—свързващ мост
ВДЯСНО: Акумулаторна батерия (с 3 клетки, т. е. 6-волтова) 1 — изолираща маса (смола); 2 — херметичен капак на клетка; 3 — отрицателен («минус») полюсен извод на батерията; 4 — капачка (пробка с вентилационен отвор в средата за клетка); 5 — първа клетка; 6 — мост, който свързва клетки, съединени последователно; 7 — втора клетка; 8 — трета клетка;. 9 — кабелна обувка: 10 — положителен («плюс») полюсен извод на батерията: 11 —потопени в електролит плочи; 12—дънни ребра (призми); 13—обща външна кутия на батерията.

Повечето леки автомобили са с дванадесетволтова електрическа уредба, което означава, че батерията им е с 6 клетки. Батериите на автомобилите с шестволтова електрическа уредба са с по 3 акумулаторни клетки.
Във всяка клетка има положителни и отрицателни плочи от специална активна маса. От големината на плочите и състава на активната им маса зависи до голяма степен капацитетът на акумулатора, т. е. колко ток може да поеме при зареждане и до каква степен ще го отдаде на консуматорите в автомобила. Положителните и отрицателните плочи са разделени със сепаратори. Освен това, за да не се получи късо съединение, плочите не опират на дъното, а на издадени от него ребра. Дори ако част от активната маса се изрони и натрупа на дъното, плочите няма да се свържат «накъсо».
От разреза на горната част на кутията се виждат:
1 — кутия на батерията; 2 — изолираща маса (смола); 3 — капачка (пробка); 4 — отвор за напълване на акумулатора с електролит или за доливане с дестилирана вода; 5 — конусовиден тубус в отвора; 6 — полюсен извод на батерията; 7 —предпазна решетка над плочите.
Над плочите се поставя предпазна пластмасова решетка. Отгоре кутията се покрива с капак. През него минават изводите на положителните и отрицателните плочи. В средата му има отвор, през който се следи нивото на електролита в клетката и при нужда се долива вода или електролит (според причината за спадането на нивото). Отворът се запушва с капачка, в центъра на която има малък вентилационен отвор.
Цялата горна повърхност на акумулаторната батерия се залива със специална киселиноустойчива смола или се покрива с общ пластмасов капак. Отгоре остават само отворите на клетките и крайните полюсни изводи на батерията, означени с (+) и (-). При някои акумулатори са открити и мостовете.

Преди продажба сервизите и акумулаторните работилници извършват подготовка на акумулаторните батерии, тъй като ги получават от завода производител в сухо състояние. Клетките се напълват с воден разтвор на акумулаторна сярна киселина. За нашия климатичен пояс плътността на разтвора или т. нар. гъстота на електролита на зареден акумулатор, измерена при температура +25° С, трябва да бъде 1,28 г/см3. При зареждането на нови акумулаторни батерии е задължително да се спазват указанията на завода производител.
Както бе посочено по-горе, в автомобилите се използва не една акумулаторна клетка, а няколко свързани последователно и поместени в обща кутия клетки, които образуват «акумулаторна батерия». Обикновено в практиката тя се нарича просто акумулатор на автомобила. Затова по-нататък под понятието «акумулатор» следва да се разбира «акумулаторна батерия».

Нормално и ускорено остаряване на акумулатора.

Всеки акумулатор има номинален капацитет, измерван в амперчасове (Ач), който показва какво количество електрическа енергия може да се отнеме от акумулатора, докато той се разреди до определена допустима граница. Така например, ако изправен и добре зареден 55-амперчасов акумулатор се разрежда през консуматор, черпещ постоянен ток, равен на 1/20 от капацитета на акумулатора, т. е. около 3 ампера, акумулаторът ще отдаде 55 Ач електрическа енергия, отговаряща на капацитета му, преди напрежението му да спадне под допустимия минимум на разреждане (1,7 волта на клетка или общо 10,2 волта, измерени на полюсите на дванадесетволтова батерия).
Споменато бе, че автомобилните акумулатори са от стартерен тип. Това означава, че при пускане на двигателя от тях може да се черпи голям ток, без да се повредят. Заводите производители им гарантират 2—2,5 г. живот при правилна експлоатация. Счита се, че за това време активната маса на плочите постепенно се поврежда и част от нея изпада на дъното на акумулатора. При правилно използване и редовно поддържане на батерията в заредено състояние дълготрайността й може значително да се удължи.
Акумулаторните батерии остаряват или се повреждат бързо най-вече при недопустимо голямо разреждане или саморазреждане, както и при доливане на вода от чешмата или замърсяване на електролита с външни примеси. При неправилно пускане на студен двигател при ниски температури се ускорява разрушаването на активната маса на плочите. Вредно за акумулатора е презареждането му, както и спадането на електролита под допустимия минимум.
Както се вижда, причините, които могат да доведат до частично или пълно повреждане на акумулатора, не са малко. Затова нека да преминем към отговорите на зададения отначало въпрос «Защо, какво и как се прави?», за да се осигури на батерията дълготрайност, по-голяма от предвидената от завода производител.

Почиствайте редовно акумулатора.

По ред причини акумулаторът се разрежда дори когато към него не е включен никакъв консуматор на ток. Този процес, наречен саморазреждане, е съвсем бавен, ако акумулаторът е на студено място. Така например през лятото саморазреждането достига до 1 % на ден. Това означава, че при съхраняване на акумулатора на топло, без зареждане, само за два месеца той ще се разреди с 60%. Подобно разреждане е опасно за акумулатора и не бива да се допуска!
Съществуват редица причини, които водят до ненормално саморазреждане на акумулатора. Основната е замърсяването. Слоят, който пръските електролит, прахът и другите механични примеси образуват по повърхността на акумулаторната кутия, е токопроводим и ускорява саморазреждането на акумулатора.
Измиването с вода и забърсването на батерията с чист парцал или конци отстраняват механичните примеси и праха, но не и напълно електролита. Налага се да призовем на помощ химията!
Попадналият на батерията електролит се неутрализира с парцалче, напоено в 10%-ов разтвор на амоняк, калцинирана сода или сода за пиене. След това акумулаторът трябва да се забърше със силно навлажнен парцал и да се подсуши със сух плат или конци.
Капачките не се свалят, а се измиват заедно с другите външни части, защото иначе може да попаднат механични примеси или чешмяна вода в батерията. Накрая трябва да се провери дали вентилационните отвори на капачките не са запушени.

Поддържайте нивото на електролита.

Нивото на електролита трябва винаги да е 10—15 мм над плочите. Атмосферният кислород лесно пробива по-тьнкия слой електролит и влиза в химическа реакция с активната маса на плочите. Ако пък електролитът спадне дотолкова, че горният край на плочите се покаже над повърхността му, акумулаторът много скоро ще се повреди непоправимо.
Всичко това налага нивото на електролита да се проверява поне веднъж на две седмици. Особено внимателни трябва да бъдете през лятото, когато водата се изпарява по-интензивно.
Акумулаторите с прозрачна кутия имат в горната си част две линии с надписи «Мин» (минимум) и «Макс» (максимум). Нивото на електролита трябва да се поддържа по-близо до горната линия и в никакъв случай да не се допуска да спадне под линията на минимума.
При акумулаторите с непрозрачна кутия нивото на електролита се измерва със стъклена или прозрачна пластмасова тръбичка с вътрешен диаметър 3—5 мм. Тя се потапя в електролита, докато опре в предпазната решетка на плочите. Отворът на тръбичката се затиска с пръст и тя се изважда отвесно. За да не се преценява «на око» нормално ли е нивото, добре е предварително да се направят две резки на тръбичката (с остър ръб на пила — на 10 и 15 мм от долния й край).
При изпаряването на водата нивото на електролита спада, а гъстотата му се увеличава. Електролит с повишена гъстота е също опасен за «здравето» на акумулатора. Затова нивото на електролита трябва да се възстановява, като се долива дестилирана вода. Нов електролит се долива само когато една част от оригиналния се е изляла по някаква причина от акумулатора!
Долятата в клетките дестилирана вода се смесва твърде бавно с електролита. При ниска температура долятата вода може да замръзне и образувалите се ледени кристали да разрушат плочите на акумулатора. За да се предотврати това, през зимата водата трябва да се долива при работещ двигател или непосредствено с електролита. Тя не се разпределя навсякъде в клетките. Преди всичко водата прониква в порите на гъбчатата активна маса и се «полепва» по плочите. Представете си сега, че имате съвсем нов акумулатор, в който при минусова температура сте долели дестилирана вода.
Тя бързо ще замръзне в порите на активната маса и около плочите, където, увеличавайки обема си (превърнала се в ледени кристали и парчета!), започва разрушаването им. Новият акумулатор се превръща в кутия за изхвърляне!
Спаднало ли е нивото на електролита при студено време, снемете акумулатора (ако колата ви не е в топъл гараж), долейте дестилираната вода вкъщи. Едва след 4—5 часа може да го изнесете навън, т. е. за това време водата вече се е смесила с електролита и опасност от замръзване няма. Препоръчва се през това време да включите акумулатора да се зарежда.
Ако тръгвате на път зимно време, този проблем отпада. Долейте дестилираната вода непосредствено преди пускането на двигателя. Генераторът ще започне да зарежда акумулатора и опасност за повреждане на активната маса на плочите няма да има, тъй като веднага започва интензивно смесване на водата с електролита.

Не доливайте вода за пиене в акумулатора.

Някои твърдят, че на акумулатора нищо няма да се случи, ако се долее вода от чешмата.
Това твърдение не е вярно! Ако вместо дестилирана вода долеете вода от чешмата или «чиста» дъждовна вода, която се е стичала от ламаринен покрив или е преминала през метални олуци, ще предизвикате силно, достигащо до 5% на ден, саморазреждане на акумулатора. Дори когато е съвсем нов, само след седмица-две акумулаторът ще започне да ви изневерява, а след това и да се саморазрушава!
Някои «капацитети» препоръчват да се стопява лед от замразителя на хладилника, а други — сняг от планината, вместо да се търси бутилирана дестилирана вода. Те не отчитат обаче, че всяко докосване до метал «напълва», вкл. и леда, с особено вредните за акумулатора метални йони. А планинският сняг? Знаете ли през каква и от какво замърсена атмосфера е преминал той, преди да покрие с измамната си белота планината?
Дестилираната вода е съвсем евтина и се продава във всички бензиностанции. Да се се спестяват стотинки от нея е направо неразумно!

Пазете акумулатора от удари и сътресения.

Ако акумулаторът е подложен на силни удари, дори и кутията му да е напълно здрава, от активната маса на плочите му може да се откъснат парчета. Най-леката повреда е спадане капацитета му, а най-голямата — парчетата да дадат плочите «накъсо». Във втория случай още на следващата сутрин няма да можете да завъртите двигателя.
За да се предпази шасито от агресивното действие на електролита и за да се намалят сътресенията при движение по лош път, акумулаторът се поставя върху гумена киселиноустойчива подложка. Но подложката няма да спаси акумулатора, ако той не е добре закрепен. При движение по неравен път лошо закрепеният акумулатор се подлага вече на споменатите опасности.

Пукнатини по кутията на акумулатора.

Когато акумулаторът е монтиран в автомобила, някои от стените му не се виждат. Забележите ли необичайно рязко спадане на електролита в отделни клетки (клетка), незабавно свалете и огледайте акумулатора. Вероятно кутията му се е пукнала и електролитът изтича от пукнатината. В такъв случай в гумената подложка има разлята течност. Дали е вода или електролит, ще познаете, като сипете в нея малко воден разтвор на калцинирана сода, амоняк или сода за пиене (сода бикарбонат). Ако това е разлят електролит, незабавно ще започне видима химична реакция. За да разберете дали кутията е пукната, допълнете с дестилирана вода тези клетки, които са със силно понижено ниво. Измийте и подсушете акумулатора и го поставете върху картон (хартия). Ако картонът се намокри и по него се появят кафяви петна, кутията е пукната. В противен случай най-вероятната причина за изхвърляне на електролита е презареждането на акумулатора, т. е. разрегулиран е реле-регулаторът на напрежението.
Каквато и да е причината, първата ви работа трябва да е да възстановите нивото на електролита в дадената клетка (клетки), като долеете дестилирана вода, но и в двата случая не бива да отлагате отиването до сервиза или акумулаторната работилница. Ако кутията е в ред, след регулирането или подмяната на реле-регулатора на напрежението идете в работилницата, където ще измерят и възстановят нормалната гъстота на евентуално разредения от долятата вода електролит на съответната клетка (клетки).
В някои леки автомобили скобите за закрепване на акумулатора са с кукообразен долен край, който се закача в специални отвори. Когато поставяте скобите, внимавайте върховете на куките да са обърнати навън, защото при неправилен монтаж кутията може да се пробие от тях.

Откриване на пукнатина по вътрешна стена.

Макар и рядко, но стената, която отделя две клетки една от друга, също може да се пукне. Електролитът от двете клетки се смесва и разноименните плочи се свързват «накъсо». Плътността на електролита в тези клетки спада, а плочите сулфатизират и се изкривяват. Общото напрежение на двете клетки вече не е 4, а 2 волта. Ако в една от тях се долее догоре дестилирана вода, нивото скоро започва да спада.
При пукната междинна стена акумулаторът трябва да се занесе на ремонт.

Неправилното пускане на двигателя поврежда акумулатора.

Всяко пускане на двигателя при ниска външна температура е свързано със значително натоварване на акумулатора. Затова, преди да завъртите контактния ключ, изключете всички други консуматори (фарове, чистачки, нагреватели на задното стъкло). Акумулаторът може да се разреди и повреди дори в топло време, ако двигателят се пуска неправилно.

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Според мен, толкова време на зарядно му скъсяваш живота поради презареждане. В линка, който си дал по-долу май е споменато. 16 волта може, но за кратко. Дори и 14.5 да са, пак не бива толкова време да се зарежда

Като отчетем че тока в края на заряда клони към нула примерно 0.02 Ампера,къде смятаме че батерията се презарежда !Устройствата за автоматична компенсация на саморазряда не подават ли постоянно 13.7 -14.0 волта и ток от парядъка на 10 милиампера,в тоя режим са предназначени да работят с месеци !

[Паджеровод]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Като отчетем че тока в края на заряда клони към нула примерно 0.02 Ампера,къде смятаме че батерията се презарежда !

Това при какво напрежение става?

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Това при какво напрежение става?

14.4 Волта точно ! Зарядното автоматично го ограничава до тази стойност !

[Паджеровод]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Имай предвид, че уредът ти мери ефективна стойност на тока при даденото напрежение. Импулсната е по-голяма доста. Това са 100 пъти по върховете на синусоидата при изправител грец и ен-пъти при импулсно захранване. Освен това уредът е оптимизиран да мери ефективни стойности на ток и напрежение при 50 херца. При ВЧ източник се не знае

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Смятам че уреда мери вярно,тъй като меря напрежението на клемите на акумулатора ,а той действа като кондензатор,след откачване на клемите напрежението бавно започва да спада ....Смятам че стойностите са максимално близки до реалните !

[bojitch]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Не знам защо се обаждам, ама не ме свърта.
Публикувани са страници от сайт за акумулатори. Интересно защо, авторът говори за някакви два часа, за някакви 16 волта, за някакво задължително зареждане на новозакупен акумулатор...Ами той ги съсипва! Ние си знаем - 14.2(3,4) и нито стотна повече!
А бре, хора, 14.4 на колата е правилно, пък и това напрежение се подава постоянно и трябва да се мисли електролитът да не ври, защото - Вие си знаете защо, но не желаете да разберете, че разреден акумулатор, с това напрежение, си остава разреден или, както е казано по-горе, зареден на 80%.

[Паджеровод]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

Смятам че уреда мери вярно,тъй като меря напрежението на клемите на акумулатора ,а той действа като кондензатор,след откачване на клемите напрежението бавно започва да спада ....Смятам че стойностите са максимално близки до реалните !

В случая за напрежението е така, но тока е импулсен. Може лесно да се види с осцилоскоп върху 0.1 ома шунт да речем.
Електрически съм сигурен какво става, за химията на процеса не ми е трябвало да се задълбочавам, но логично е щом смяташ, че 20 милиампера дълъг разряд го съсипват и разкачваш клемата, същото да е и с 20 мА постоянен заряд?!?

[Roninn]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

bojitch,за 18 Волта ми е странно ,но за 16 волта съм съгласен,като си купя аерометър започвам да правя експерименти отново !Надявам се през почивните дни !

С това ще мога да управлявам и тока и напрежението и ще направим изводите !Имам да купя още някои части утре !

[laptop]

От: Работещи схеми на зарядно за автомобилен акумулатор

На работа имаме такъв ТЕС 40в. 10а. Зареждаме акумулаторите на служебните автомобили. Мисля, че не е много правилно да го правим с такъв ТЕС, защото в него има много кондензатори, които филтрират тока. Все пак е лабораторен уред.А това нали не е добре за акумулаторите?