Tweet
Темата е нагледен пример как да заменим оригиналния механичен километраж с електронен(става дума за велосипеден трип мастер).
Какъв е смисъла?
Ами като се замисли човек има само плюсове.А какви са те:
-механичния има само три функции-скоростомер,километраж и дневен километраж.За сметка на това електронния(специално този , който аз съм избрал) има осем:
=скоростомер-показва скоростта в момента
=километраж-общо изминати километри-обикновено го ползвам за да си засичам смените на маслото
=дневен километраж-изминати километри след последното нулиране-много удобен за добиване на груба представа с какво гориво разполагам в момента-резервоара на ХТ-то ми стигаше за около 170км средно тежък преход , най-често по-скоростни трасета(без ектреми) и по дневния километраж засичах кога горе-долу трябва да презаредя(с колко километра разполагам преди да угасне мотора)-това естествено може да стане и с отвиване на капачката на резервоара,но с трипа е много по-лесно(пък и резервоара е доста крив и е трудно да се направи сметка)
=средна скорост след последното нулиране-не знам защо , но има дни в които карането изобщо не ми върви,а има и такива в които се чувствам като роден на мотора(тия са доста редки
).По средната скорост мога да хвана с какво темпо се движа за деня и съответно да си планирам прехода за да не се окаже така , че ще спя в гората.
=максимална скорост-уреда я помни и винаги може да се направи справка каква мах скорост е постигната след последното нулиране
=часовник-страшно ценна екстра-когато карам имам навика да си свалям ръчния часовник(колкото по-малко железа по мен-толкова по-добре) и много често се случва да загубя представа за времето.Понякога това може да е голям автогол.
=времетраене на пътуването-засича само времето когато мотора се движи
=общо време-засича времето от последното нулиране до момента-със сравняване на последните два показателя може да се види каква част от времето е изминала в каране и каква в зяпане,размотаване и почивки-още един индикатор за моментното ми състояние и съответно планиране на прехода.
Всичките тези функции се прехвърлят само с натискането на един бутон който е съвсем близо до ръката-може да става и в движение.
-тегло-трипа тежи има-няма 50грама(всичко-датчик,жици,компютър)-толкова тежи само жилото на обикновения-т.е. пести се тегло ,което може да се използва за по-полезни неща,например инструменти или аптечка.
-надеждност-на ТТ-то карах с с един километраж в течение на три години(скъса се ластика на датчика,той се заплете в спиците и замина в небитието иначе часовника още работи).Той е водо и ударо устойчив и липсват открити детайли(или поне са сведени до минимум и са много компактни) , което го прави много сигурен.На механичните най-редовно им се късат жилата(когато ръждясат или се набият с прах и кал) или превърта квадрата на червяка(пак поради същите причини),а също така самото жило е на предна линия и винаги има шанс да се заплете в храсталака или да даде фира при някое падане.
-цена-целия трип струва 30 кинта(има и по-ефтини , но са с по-малко функции),докато само за жилото на ТТ-то дадох 50 и то преди четири години(кой знае колко е в момента).
-единствените недостатъци на велосипедния километраж са малкия екран(малко трудно се фокусира) и това , че липсва осветление на дисплея.
Дебело подчертавам-произвеждат се мотоциклетни електронни километражи
които са много по-добри ( имат по-голям дисплей,осветление ,предвидени са си за конкретния модел мотор с необходимото захващане на компютъра и датчика,със съответната дължина на кабела , стоят много по-красиво и т.н.-все безспорни предимства), но са доста по скъпи-цялата сметка с велосипедния беше около 35лв(заедно с консумативите), докато другия е около 110-115 $ (170лв по днешния курс)без доставката-всичко ще се върже някъде към 200лв.В нашия случай идеята е за без пари да направим нещо прилично , което да върши работа.
И така-марковите трипове които се предлагат на пазара(или поне тези които аз успях да намеря) са на SIGMA и на SIEMENS-VDO. До колкото знам и двете фирми са немски и са известни като най-добрите в бранша(гледах и някакви китайчета в Практикер,но изобщо не ми вдъхнаха доверие-според мен за 10-15лв разлика в цената не си заслужават).Аз лично до сега съм използвал само Сигма и съм много доволен(един колега от форума се оплака че ВДО-то му е дало проблем , а пък и каката в магазина ми намигна и ми каза "Вземи си Сигма").Ето я как изглежда:
Съдържанието на кутията е: компютър(часовника),стойка за кормилото,датчик,магнит,инструкция за тариране(книжката) и ластици за закрепване:
Този километраж е предвиден за монтиране на предната вилка на велосипед и за това кабела между датчика и компютъра е доста къс.За да се монтира на мотор е необходимо да се удължи.Препоръчвам ви да използвате четирижилен телефонен кабел от този тип:
Хубавото при него е , че всяка отделна жичка си има изолация,след което четирите са омотани в една обща,която лесно може да се разцепи.За километража са необходими две жици и така две остават резервни.Опъването на инсталацията е доста пипкава работа и винаги е добре да има резерва(мотора се използва в горите и никога не се знае какви поражения могат да възникнат).
Как работи? Километража има четири основни елемента-магнит,датчик,проводник и компютър.Магнита се закрепва на спица на някое от колелата.Датчика представлява две железни пластинки едната от които е неподвижна , а другата подвижна капсуловани в обща пластмасова обвивка.Монтира се така , че когато колелото се върти магнита да минава покрай датчика.Когато магнита е далече от датчика , пластинките са разделени и през системата не протича ток.Когато магнита прелети покрай датчика от магнитното поле подвижната пластинка се залепва за неподвижната и започва да протича ток-т.е. получава се електрически импулс. На всяко завъртане на колелото датчика регистрира по един импулс.По проводника(жицата) импулса достига до компютъра.Той засича импулсите за единица време и прави изчисленията-скорост,изминато разстояние и т.н.
Монтаж.
Започваме с монтирането на датчика.До сега винаги съм го слагал на задната гума.Защо?Причините са няколко:
-на задната гума датчика е много по-защитен.Предницата първа атакува всички препятствия,включително и храсталаците-като нищо жицата може да остане на някой клон.
-някои колеги са против защото задната гума буксува и трипа лъже.Да така е , но грешката е в рамките на 5%(което според мен е абсолютно допустимо)-засичал съм трипа с ГПС.За сметка на това , основното за което използвам километража е да си засичам смяната на маслото и изразходваното гориво-и в двата случая меродавна е задната гума-дали мотора се движи или стои на място и буксува няма значение-той навива моточасове.Ако е на предната , километража ще лъже за "моточасовете"(ще отчита по-малко "километри" от колкото е навъртял двигателя , а мен ме интересува той а не мотора).
-монтажа на датчика е много по-лесен.
Тъй като магнита трябва да се намира на мах 5мм от датчика , монтираме първо него.Снимката стана малко кофти(не знам защо но фотоапарата избра да фокусира пода , а не магнита) и за това ще се опитам да ви опиша монтажа с думи.Магнита е капсулован в пластмасова обвивка,която на гърба прилича на лястовича опашка.Жлеба е предвиден за закрепване към някоя от спиците на колелото.Проблема е , че велосипедните спици са доста по-тънки от тези на моторите и жлеба е тесен.Не напъвайте магнита защото обикновено се чупи(една от стените на жлеба) и монтажа става невъзможен.Единствения вариант е жлеба да се разшири.Аз използвах един попнит-нагрях го и разкарах жлеба.Ето го и монтирания магнит:
снимката е малко гадничка , но какво да се прави.
На гърба на магнита има метална пластинка , която е предвидена да го стегне към спицата.Така го обясних , че и сам не мога де се разбера,но в книжката е нарисувано подробно-най-важното е , че трябва да се уголеми жлеба предвиден за монтаж към спицата.
Магнита вече е монтиран и е време за датчика.Както вече писах,разстоянието между двата детайла трябва да е най-много 5мм(аз го правя на 1-2мм).За целта трябва да се направи планка коята да приближи датчика до спиците.Естествено започваме с шаблон.Моя го направих от поцинкована ламарина-лесно се обработва и става доста точен.За захващане избрах едно от винтчетата , което държи предпазителя на задния спирачен апарат.Ето и малко снимки:
На снимките се виждат монтирани шаблона и датчика(него съм го закрепил с ластик,колкото да направя шаблона).След установяване на точния размер и конфигурация,започваме по шаблона да правим самата планка.Добре е тя да е от по-дебела ламарина(1-1,5мм) , защото иначе от вибрациите ще трепти,заедно с нея и датчика и съответно няма да отчита точно.Ето я и готовата планка:
съответно с монтирания към нея датчик:
и естествено проба на мотора
Ако ви прави впечатление,датчика е захванат към планката със свинска опашка , а не с ластика от комплекта.Причината е проста-след известно време(1-2 години) гумата от която е направен ластика се напуква , къса се и датчика влиза между спиците-натам се сещате.Понеже вече веднъж го преживях,за по-сигурно го връзвам с щрапс-с него няма мърдане.
За да не ръждяса планката я боядисваме със спрей и след това любимия ми номер-облицовам я с термошлаух (като видя някъде ръжди се побърквам).Ето го и резултата:
Може би тук е мястото да разкажа за термошлауха (за тези които не знаят).Той представлява един пластмасов маркуч , който при нагряване се свива(качествения с 50%).Използват го жичкаджиите вместо изолирбанд(става много културно)-продава се в магазините за ел.материали,като има различни размери в диаметър(в зависимост от дебелината на жицата) и обикновено е на пръчки от по метър(струва стотинки).Преди да се направи спойка се реже едно парче около 2-3 см,нанизва се на жицата и след запояването се прикарва на самата спойка и се нагрява.При нагряването се свива и става като изолация в зоната на спойката(все едно , че спойката е омотана с изолирбанд).Ето едно парче термошлаух , от което съм нагрял само едната половина(дано снимката е разбираема)-виждате как се е свил:
Ето ги вече монтираните планка и датчик:
Започваме с опъването на инсталацията.Естествено жицата между датчика и компютъра е срязана и трябва да се удължи.Много е важно от къде ще се прекара удължената жица.Най-разумно ми се струва да върви по спирачния маркуч.Преди да закрепя жицата към маркуча , я облякох с термошлаух.Това укрепва самата жица и тя по-трудно може да се скъса при заплитане в треви или храсти(когато се свие , термошлауха се удебелава и става доста твърд-така играе като допълнителна броня , а пък и жицата е бяла и стои грозно).Ето и снимка(следете мустаците на свинските опашки-умишлено на тоя етап не съм ги отрязал за да си личи по-добре от къде минава кабела):
а ето го и мястото на снадката-задължително си оставяме аванс една педя от жицата (белия кабел) в случай , че някой ден се наложат корекции(най-често прблема възниква в местата на спойките-причината е че жичките са страшно тънки и трудно се запояват-при спойката жичката се нагрява и се случва да се стопи изолацията-следва късо и уреда не работи):
Ето го и компютъра(специално заради вас навъртях 30м на ръка):
Преди крайното сглобяване на мотора,задължително направете проба.Номера е задната гума да увисне във въздуха-засилете я с ръка и изчакайте две-три секунди(компютъра е малко инертен).Ако на екрана се появат показания,значи всичко е наред.
Важно е къде ще бъде монтиран дисплея.На мен най-удобен ми е на кормилото до конзолата на дръжката на съединителя.На ХР-а най-добре щеше да е до спирачната помпа , но винаги съм ги монтирал при съединителя и там съм свикнал да гледам.
Остава да се настрои километража.Той е универсален и е необходимо да му се зададе обиколката на гумата(в книжката е описано подробно).Един съвет-обиколката на гумата най-лесно се мери по следния начин-напомпайте гумата до налягането с което по принцип карате мотора.Забутайте мотора така че вентила да се падне най-ниско(най-близо до пътя).Отбележете мястото на пода.Избутайте мотора докато гумата направи един оборот(т.е. вентила пак да се падне най-ниско).Отбележете мястото.Премерете разстоянието между двете отметки-това е числото което трябва да се въведе при настройването на компютъра(в книжката е написан един метод от който ще ви побелее косата-целия номер е да се премери обиколката на гумата и полученото число да се въведе).Трудно се получава от раз.Най-добре е километража да се засече на проверена дистанция и да се донастрои.
Малко съвети:
-внимавайте с компютъра-сглобката между него и стойката е на байонетна връзка-ако не уцелите посоката на въртене лесно се чупи.
-за велосипедните трипове се продават резервни части-магнити,стойки и датчици.Ако повредите нещо при монтажа или експлоатацията не бързайте да изхвърляте цилия километраж-преди това проверете в магазина дали няма рез.части за него.
-компютъра работи с батериика за часовник.Когато мотора не се кара(например през зимата)обръщаите батерията наобратно.Независимо дали мотора се движи или не,километража работи-няма смисъл батерията да се хаби.
-преди да направите спойките , проверете жицата (с която удължавата оригиналната) с мултицет-много е досадно след като сте направили всичко да се окаже , че жицата има заводски дефект и някъде под изолацията е прекъсната.
Съжалявам за лошото качество на снимките,но всичките са правени по тъмно и на всичкото отгоре съм снимал все дребни детайли и не винаги съм успявал да нацеля фокуса.
Надявам се да ви е било интересно и полезно.
Успех.
Какъв е смисъла?
Ами като се замисли човек има само плюсове.А какви са те:
-механичния има само три функции-скоростомер,километраж и дневен километраж.За сметка на това електронния(специално този , който аз съм избрал) има осем:
=скоростомер-показва скоростта в момента
=километраж-общо изминати километри-обикновено го ползвам за да си засичам смените на маслото
=дневен километраж-изминати километри след последното нулиране-много удобен за добиване на груба представа с какво гориво разполагам в момента-резервоара на ХТ-то ми стигаше за около 170км средно тежък преход , най-често по-скоростни трасета(без ектреми) и по дневния километраж засичах кога горе-долу трябва да презаредя(с колко километра разполагам преди да угасне мотора)-това естествено може да стане и с отвиване на капачката на резервоара,но с трипа е много по-лесно(пък и резервоара е доста крив и е трудно да се направи сметка)
=средна скорост след последното нулиране-не знам защо , но има дни в които карането изобщо не ми върви,а има и такива в които се чувствам като роден на мотора(тия са доста редки
).По средната скорост мога да хвана с какво темпо се движа за деня и съответно да си планирам прехода за да не се окаже така , че ще спя в гората.=максимална скорост-уреда я помни и винаги може да се направи справка каква мах скорост е постигната след последното нулиране
=часовник-страшно ценна екстра-когато карам имам навика да си свалям ръчния часовник(колкото по-малко железа по мен-толкова по-добре) и много често се случва да загубя представа за времето.Понякога това може да е голям автогол.
=времетраене на пътуването-засича само времето когато мотора се движи
=общо време-засича времето от последното нулиране до момента-със сравняване на последните два показателя може да се види каква част от времето е изминала в каране и каква в зяпане,размотаване и почивки-още един индикатор за моментното ми състояние и съответно планиране на прехода.
Всичките тези функции се прехвърлят само с натискането на един бутон който е съвсем близо до ръката-може да става и в движение.
-тегло-трипа тежи има-няма 50грама(всичко-датчик,жици,компютър)-толкова тежи само жилото на обикновения-т.е. пести се тегло ,което може да се използва за по-полезни неща,например инструменти или аптечка.
-надеждност-на ТТ-то карах с с един километраж в течение на три години(скъса се ластика на датчика,той се заплете в спиците и замина в небитието иначе часовника още работи).Той е водо и ударо устойчив и липсват открити детайли(или поне са сведени до минимум и са много компактни) , което го прави много сигурен.На механичните най-редовно им се късат жилата(когато ръждясат или се набият с прах и кал) или превърта квадрата на червяка(пак поради същите причини),а също така самото жило е на предна линия и винаги има шанс да се заплете в храсталака или да даде фира при някое падане.
-цена-целия трип струва 30 кинта(има и по-ефтини , но са с по-малко функции),докато само за жилото на ТТ-то дадох 50 и то преди четири години(кой знае колко е в момента).
-единствените недостатъци на велосипедния километраж са малкия екран(малко трудно се фокусира) и това , че липсва осветление на дисплея.
Дебело подчертавам-произвеждат се мотоциклетни електронни километражи
които са много по-добри ( имат по-голям дисплей,осветление ,предвидени са си за конкретния модел мотор с необходимото захващане на компютъра и датчика,със съответната дължина на кабела , стоят много по-красиво и т.н.-все безспорни предимства), но са доста по скъпи-цялата сметка с велосипедния беше около 35лв(заедно с консумативите), докато другия е около 110-115 $ (170лв по днешния курс)без доставката-всичко ще се върже някъде към 200лв.В нашия случай идеята е за без пари да направим нещо прилично , което да върши работа.
И така-марковите трипове които се предлагат на пазара(или поне тези които аз успях да намеря) са на SIGMA и на SIEMENS-VDO. До колкото знам и двете фирми са немски и са известни като най-добрите в бранша(гледах и някакви китайчета в Практикер,но изобщо не ми вдъхнаха доверие-според мен за 10-15лв разлика в цената не си заслужават).Аз лично до сега съм използвал само Сигма и съм много доволен(един колега от форума се оплака че ВДО-то му е дало проблем , а пък и каката в магазина ми намигна и ми каза "Вземи си Сигма").Ето я как изглежда:
Съдържанието на кутията е: компютър(часовника),стойка за кормилото,датчик,магнит,инструкция за тариране(книжката) и ластици за закрепване:
Този километраж е предвиден за монтиране на предната вилка на велосипед и за това кабела между датчика и компютъра е доста къс.За да се монтира на мотор е необходимо да се удължи.Препоръчвам ви да използвате четирижилен телефонен кабел от този тип:
Хубавото при него е , че всяка отделна жичка си има изолация,след което четирите са омотани в една обща,която лесно може да се разцепи.За километража са необходими две жици и така две остават резервни.Опъването на инсталацията е доста пипкава работа и винаги е добре да има резерва(мотора се използва в горите и никога не се знае какви поражения могат да възникнат).
Как работи? Километража има четири основни елемента-магнит,датчик,проводник и компютър.Магнита се закрепва на спица на някое от колелата.Датчика представлява две железни пластинки едната от които е неподвижна , а другата подвижна капсуловани в обща пластмасова обвивка.Монтира се така , че когато колелото се върти магнита да минава покрай датчика.Когато магнита е далече от датчика , пластинките са разделени и през системата не протича ток.Когато магнита прелети покрай датчика от магнитното поле подвижната пластинка се залепва за неподвижната и започва да протича ток-т.е. получава се електрически импулс. На всяко завъртане на колелото датчика регистрира по един импулс.По проводника(жицата) импулса достига до компютъра.Той засича импулсите за единица време и прави изчисленията-скорост,изминато разстояние и т.н.
Монтаж.
Започваме с монтирането на датчика.До сега винаги съм го слагал на задната гума.Защо?Причините са няколко:
-на задната гума датчика е много по-защитен.Предницата първа атакува всички препятствия,включително и храсталаците-като нищо жицата може да остане на някой клон.
-някои колеги са против защото задната гума буксува и трипа лъже.Да така е , но грешката е в рамките на 5%(което според мен е абсолютно допустимо)-засичал съм трипа с ГПС.За сметка на това , основното за което използвам километража е да си засичам смяната на маслото и изразходваното гориво-и в двата случая меродавна е задната гума-дали мотора се движи или стои на място и буксува няма значение-той навива моточасове.Ако е на предната , километража ще лъже за "моточасовете"(ще отчита по-малко "километри" от колкото е навъртял двигателя , а мен ме интересува той а не мотора).
-монтажа на датчика е много по-лесен.
Тъй като магнита трябва да се намира на мах 5мм от датчика , монтираме първо него.Снимката стана малко кофти(не знам защо но фотоапарата избра да фокусира пода , а не магнита) и за това ще се опитам да ви опиша монтажа с думи.Магнита е капсулован в пластмасова обвивка,която на гърба прилича на лястовича опашка.Жлеба е предвиден за закрепване към някоя от спиците на колелото.Проблема е , че велосипедните спици са доста по-тънки от тези на моторите и жлеба е тесен.Не напъвайте магнита защото обикновено се чупи(една от стените на жлеба) и монтажа става невъзможен.Единствения вариант е жлеба да се разшири.Аз използвах един попнит-нагрях го и разкарах жлеба.Ето го и монтирания магнит:
снимката е малко гадничка , но какво да се прави.
На гърба на магнита има метална пластинка , която е предвидена да го стегне към спицата.Така го обясних , че и сам не мога де се разбера,но в книжката е нарисувано подробно-най-важното е , че трябва да се уголеми жлеба предвиден за монтаж към спицата.
Магнита вече е монтиран и е време за датчика.Както вече писах,разстоянието между двата детайла трябва да е най-много 5мм(аз го правя на 1-2мм).За целта трябва да се направи планка коята да приближи датчика до спиците.Естествено започваме с шаблон.Моя го направих от поцинкована ламарина-лесно се обработва и става доста точен.За захващане избрах едно от винтчетата , което държи предпазителя на задния спирачен апарат.Ето и малко снимки:
На снимките се виждат монтирани шаблона и датчика(него съм го закрепил с ластик,колкото да направя шаблона).След установяване на точния размер и конфигурация,започваме по шаблона да правим самата планка.Добре е тя да е от по-дебела ламарина(1-1,5мм) , защото иначе от вибрациите ще трепти,заедно с нея и датчика и съответно няма да отчита точно.Ето я и готовата планка:
съответно с монтирания към нея датчик:
и естествено проба на мотора
Ако ви прави впечатление,датчика е захванат към планката със свинска опашка , а не с ластика от комплекта.Причината е проста-след известно време(1-2 години) гумата от която е направен ластика се напуква , къса се и датчика влиза между спиците-натам се сещате.Понеже вече веднъж го преживях,за по-сигурно го връзвам с щрапс-с него няма мърдане.
За да не ръждяса планката я боядисваме със спрей и след това любимия ми номер-облицовам я с термошлаух (като видя някъде ръжди се побърквам).Ето го и резултата:
Може би тук е мястото да разкажа за термошлауха (за тези които не знаят).Той представлява един пластмасов маркуч , който при нагряване се свива(качествения с 50%).Използват го жичкаджиите вместо изолирбанд(става много културно)-продава се в магазините за ел.материали,като има различни размери в диаметър(в зависимост от дебелината на жицата) и обикновено е на пръчки от по метър(струва стотинки).Преди да се направи спойка се реже едно парче около 2-3 см,нанизва се на жицата и след запояването се прикарва на самата спойка и се нагрява.При нагряването се свива и става като изолация в зоната на спойката(все едно , че спойката е омотана с изолирбанд).Ето едно парче термошлаух , от което съм нагрял само едната половина(дано снимката е разбираема)-виждате как се е свил:
Ето ги вече монтираните планка и датчик:
Започваме с опъването на инсталацията.Естествено жицата между датчика и компютъра е срязана и трябва да се удължи.Много е важно от къде ще се прекара удължената жица.Най-разумно ми се струва да върви по спирачния маркуч.Преди да закрепя жицата към маркуча , я облякох с термошлаух.Това укрепва самата жица и тя по-трудно може да се скъса при заплитане в треви или храсти(когато се свие , термошлауха се удебелава и става доста твърд-така играе като допълнителна броня , а пък и жицата е бяла и стои грозно).Ето и снимка(следете мустаците на свинските опашки-умишлено на тоя етап не съм ги отрязал за да си личи по-добре от къде минава кабела):
а ето го и мястото на снадката-задължително си оставяме аванс една педя от жицата (белия кабел) в случай , че някой ден се наложат корекции(най-често прблема възниква в местата на спойките-причината е че жичките са страшно тънки и трудно се запояват-при спойката жичката се нагрява и се случва да се стопи изолацията-следва късо и уреда не работи):
Ето го и компютъра(специално заради вас навъртях 30м на ръка
):Преди крайното сглобяване на мотора,задължително направете проба.Номера е задната гума да увисне във въздуха-засилете я с ръка и изчакайте две-три секунди(компютъра е малко инертен).Ако на екрана се появат показания,значи всичко е наред.
Важно е къде ще бъде монтиран дисплея.На мен най-удобен ми е на кормилото до конзолата на дръжката на съединителя.На ХР-а най-добре щеше да е до спирачната помпа , но винаги съм ги монтирал при съединителя и там съм свикнал да гледам.
Остава да се настрои километража.Той е универсален и е необходимо да му се зададе обиколката на гумата(в книжката е описано подробно).Един съвет-обиколката на гумата най-лесно се мери по следния начин-напомпайте гумата до налягането с което по принцип карате мотора.Забутайте мотора така че вентила да се падне най-ниско(най-близо до пътя).Отбележете мястото на пода.Избутайте мотора докато гумата направи един оборот(т.е. вентила пак да се падне най-ниско).Отбележете мястото.Премерете разстоянието между двете отметки-това е числото което трябва да се въведе при настройването на компютъра(в книжката е написан един метод от който ще ви побелее косата-целия номер е да се премери обиколката на гумата и полученото число да се въведе).Трудно се получава от раз.Най-добре е километража да се засече на проверена дистанция и да се донастрои.
Малко съвети:
-внимавайте с компютъра-сглобката между него и стойката е на байонетна връзка-ако не уцелите посоката на въртене лесно се чупи.
-за велосипедните трипове се продават резервни части-магнити,стойки и датчици.Ако повредите нещо при монтажа или експлоатацията не бързайте да изхвърляте цилия километраж-преди това проверете в магазина дали няма рез.части за него.
-компютъра работи с батериика за часовник.Когато мотора не се кара(например през зимата)обръщаите батерията наобратно.Независимо дали мотора се движи или не,километража работи-няма смисъл батерията да се хаби.
-преди да направите спойките , проверете жицата (с която удължавата оригиналната) с мултицет-много е досадно след като сте направили всичко да се окаже , че жицата има заводски дефект и някъде под изолацията е прекъсната.
Съжалявам за лошото качество на снимките,но всичките са правени по тъмно и на всичкото отгоре съм снимал все дребни детайли и не винаги съм успявал да нацеля фокуса.
Надявам се да ви е било интересно и полезно.
Успех.
).Най-лесно става като се нагрее метален предмет и с него се направят отворите(аз използвах същия попнит с който преправих магнита).Когато свинската опашка се стегне здраво,датчика става като залепен за планката.На ТТ-то съм захванал датчика по същия начин и вече четири години всичко е ОК.
но търпение утре снимки,процедурата е бърза и проста
И ако има какъв е той?
!
Коментар