Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Моят проект Jeep Wrangler JK

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

    Отдавна не съм подържал тази тема, а е така защото нищо съществено не се случваше. Все нямах време да се занимавам с машинката. В началото на изминалото лято нещо ме присърбя отново. Както вече съм споменал в началото на темата предния ми кашкавален Dana 30 отдавна ми боде очите. Първоначалната идея за смяна с Dana 60 се оказа с висока цена. Нямам предвид цената в долари, а това че напълно оборудвания Dana 60 е с почти 100 кг по-тежък от сегашния Dana 30, а това драстично влошава способността на окачването да поглъща неравностите по пътя. Всъщност води до драстично намаляване на отношението unsprung/теглото на трептящата част (целия мост+колелата+половината от теглото на пружини, амортисьори, носачи и др. щанги, които са закрепени към моста). Не случайно паркетниците са конструирани така че да бъде максимално намалено теглото на трептящата част: диференциала тежи над пружините като е закрепен към нетрептящата част от автомобила (на шасито или купето) и движението се предава с полуоски, окачването е олекотено максимално - алуминиеви носачи и щанги. Досегашната концепция бе да бъдат постигани високи показатели както извън пътя, така и по пътя без значение от цената и до сега съм се придържал към нея - двурежимна стаб. щанга, коиловъри с мека и твърда пружини и т.н. Повишаването на теглото на моста към това окачване и то с близо 50% ще обезсмисли всичко до сега и ще я превърне в каруца. Стойността на така важния параметър unsprung/тегло на моста ще намалее до критичната стойност от 2.5, което ще доближи "возията" до тази на Сузуки Самурай. Самурайчето обаче за разлика от моята машина плаща високата цена на ужасяващати си возия заради едно огромно предимство - ниското общо тегло, която пък в комбинацията с относително тежки мостове водят до ниската стойност на въпросния параметър - някъде между 2.2 и 3 в зависимост от теглото на избраните колела. И понеже често факта че си избрал Самурай е единствено по финансови причини води и до избора на тежки регенерирани гуми, което още повече влошава този параметър, понякога и до стойности под 2. Много изчетох и умувах. Оказа се че на уж необятния US пазар при цялото му разнообразие няма това което ми трябва. Или по-точно има, но дълго време не можах да проумея като защо един сглобен преден мост трябва да струва в пъти повече от цената на вложените в него части. Соц. представата ми за нормалната себестойност на труда в рамките на 30% от общата себестойност не можеше да приеме безумната американска схема на 200-300% труд. Проведох предварителни разговори с Dynatrac, Къри и с още няколко по неизвестни асемблатори и се убедих, че в тая държава нямат срам. Безумната цена я калкулираха най-вече за сметка на труда. $100 на час го нямат за нищо. Една полуоска я вкарват час и половина. И така на финала при $2700 за части постигат $7000 (опс.. извинявам се. те обикновено флиртуват с цени от типа $6999.98 ) за напълно сглобен мост. Хем с планки, които после ще се наложи да изрежа, за да заваря другите които ми вършат работа - тези за коиловърите, стаб. щангата и панхарда. А след това и да боядисвам. Голи мостове (без планки) се намират, но само за старите модели. И така ... теглих им една майна и реших да се спасявам поединично, а именно да си купя каквото ми трябва и да сглобя сам един преден мост, какъвто ми харесва. Речено сторено ... ама не веднага. Реших първо да направя генерална репетиция и да се поупражнявам на сегашния ми преден мост. Така или иначе вече му бях усукал дългия кашкавален ръкав, та нищо не ме спираше да го използвам за опитно поле. Преди това обаче реших да го пробвам доколко държи на майтап. Е... бързо го докарах до края на възможностите му. Няколко скока от по 10-15 метра и се разкрачи като жаба. Не само се разкрачи ами откъм дългата полуоска текна масло като лейка. Вече имах купени и доставени планките за долните носачи и панхарда, както и усилващи планки за хебелите. Бях подготвил и нова кормилна щанга и панхард. Още през зимата ги изработих от 35 мм хром-молибденов плътен материал (25CrMo4, който е пълен аналог на използвания за тази цел в USA 4130), като кормилната щанга оборудвах с 20 мм накрайници от Unimog, а панхарда с 22 мм унибал на INA. И двете обработих срещо корозия чрез хромиране. Панхарда с Хром-6, а кормилната с Хром-3 поради факта, че когато я пратих за хромиране линията работеше с Хром-3. Той е не е за употреба на открито, но колкото устиска.



    От ляво е оригиналния 18 мм накрайник, а в дясно е 20 мм от Unimog. Конуса на на оригиналния е 1:8 (7.25 градуса), а Unimog-а е със стандартен за европейски и японски возила 1:10 (6 градуса).



    И така... дойде деня X.





    И ето го колко е крив. На снимката се вижда че дългата полуоска дори е трила в ръкава.



    Никаква милост към тоя кашкавал.





    Няма и час и моста е на парчета. На снимката са новите плланки и тези от старите, които ще бъдат изполвани повторно.



    Ама не съвсем. Тук започва двудневна битка за разпробиването на налапалите се с въглерод от почти чугуновия кожух заварки. Тази на пръв поглед проста операция отне почти два дена. Повечето време отиде за чакане на поръчаните по Спийди двустепенни твърдосплавни бургии 8/12, 12/16 и 14/18. Не че междувременно не пробвахме и съответно изпочупихме няколко уж твърдосплавни фингера. Дори постигнахме известен успех със специално заточена 18 мм видия за бетон.



    Друго е обаче с истинския инструмент. И все пак: 6 заварки - два дена!



    Не че не отхвърлихме и някоя друга задачка през тези два дена. Трябваше да подготвим за избиване остатъците от прерязаните стари ръкави.
    Почистихме остатъка от заварката на двата хебела и от планката на горния десен носач, който щях да ползвам и при новата сглобка.



    Последвалото избиване на остатъка от ръкава в хебелите се състоя на място на малка 20 тонна преса.



    Сега е и времето да споделя какво точно бях наумил за този експеримент и упражнение. Dana 30 е лек/среден клас мост, който в моя случай не покрива очакванията за надеждност. При нормална експлоатация по шосе и чат-пат по горско шосе няма проблем, но при тормоз с висока скорост извън пътя и при 10-15 метрови скокове се предава много бързо. Резултатът е крив десвен ръкав. При монтиране на гуми с размер над фабричния има две условия - без никакъв блокаж и размер на гумите не повече от 35 инча. Което и от двете да не бъде спазено следва изкъртена корона или полуоски/карета. Доколкото на този етап нямам намерение и готовност да сменям размера на гумите планирах да се отърва само от кашкавалениете му ръкави като едновременно с това придобия увереност, че ще мога да се справя със сглобяването на окончателния вариант на предния ми мост, който ще сглобя от отделни компоненти (кожух, хебели, планки, диференциал, полуоски и т.н.). Първото което направих е да определя новия размер на ръкавите. Бая сметки направих като сравнявах ефекта на усилване спрямо повишаването на теглото и на финала открих за себе си "топлата вода". Казвам така защото на финала се оказа че Dynatrac предлагат готов кожух с диаметър и стена на ръкавите 2.75 инча, а пък аз се бях спрял на 70 мм, което е под милиметър разлика. Материала на оригиналните ръкави е стомана марка 1026. Аз избрах най-близката стомана която открих на нашия пазар, а именно марка 20. Разликата в твърдостта е под 5% в полза на 1026. Но пък в моя полза се оказа по-добрата заваряемост нна марка 20. Оригиналните ръкави са с размер 2.5/0.25 инча или диаметър 63.5 мм на стена 6.35 мм. Останах шашнат когато разбрах, че и прословутата версия Рубикон на моя модел, оборудвана с уж по висок клас преден мост Дана 44 е отново със същия кашкавален размер на ръкавите - 63.5/6.35. Размера който аз избрах е диаметър 70 мм на стена 10 мм. Крайния ефект на увеличаването на якостта е 1.87 пъти за новия размер като е отчетена и по-малката твърдост на стомана марка 20. Увеличаването на теглото е 11 кг. Ето как изглежда разликата между оригиналния материал и избрания от мен с нов размер 70/10.



    Следва избиване на остатъците от старите ръкави в кожуха на диференциала. Първи опит с 20 тонна преса - неуспешен. Втория опит бе с 60 тонна преса и той неуспешен. Чак при 250 тонната преса излязоха с гръм. Оказа се, че въпреки почти 2 милиметровото увеличение на размера на отвора все пак бяха останали малки зони с неизчистен провар. Както и да е... все пак минахме без жертви. Трябва да уточня, че цялата тази галимация се случва в гр. Гоце Делчев от който е родом жена ми и за мой късмет баща и е стругар/фрезист/шлайфист с огромен опит и оборудван с каквото и каквото не ми трябва. Там всяко лято местя базовия лагер заради малкия ми син който расте там по един различен от софийския начин - по 10 часа на ден пред компютъра. А и аз си прекарвам прекрасно чешейки крастите си сред всичките тези фрези, стругове, плоски и координат шлайф и всевъзможни други машини. И вечер с мастиките на двора... Споменавам това защото при следващата операция за набиване на ръкавите в кожуха и хебелите разчитах на единствената в региона сериозна преса - 600 тонна с работна височина 2 метра. За моя неприятна изненада се оказа, че няколко дена преди това са измъкнали цялата ел.инсталация на цеха и са опаковали машините заради ремонт на цеха, който ще приключи мрез м. Ноември. Друга преса в която можех да побера широкия 1.40 м мост нямаше в радуис от 100 км. И така след като набързо извъртяхме двата нови ръкава





    минахме на набиване с подръчни средства - шпилка 30 мм и предварително врътнати на струга дорникови шайби. При 8-9 стотни стегнатост и този диаметър тази операция се оказа тежък двучасов фитнес.





    Тук е време и за една друга подробност. Кастера на оригиналния преден мост при пиньон на 2 градуса е 4 градуса или общо ъгъла между оста на шарнирите и оста на пиньона е 6 градус. Моят пъклен план бе да изкопирам проверената в практиката версия на Dynatrac Unlimited при който този ъгъл е увеличен на 10 градуса като кастера е вече 6 градуса, а наклона на пиньона е повишен на 4 градуса. Така по-големия кастер компенсира влошения от по-големия (до 40 инча) размер гуми ефект на самоцентриране на кормилната система, а наклона на пиньона компенсира неблагоприятния ъгъл на карето при диференциала. При набиването чрез шпилката обаче въпреки, че 10-те градуса бяха предварително нагласени се получи отклонение от 0.4 градуса и ъгъла се намали до 9.60 градуса. Въпреки мрачните ми прогнози за стегнатата сглобка един ръждив прът (40CrMo4) с диаметър 30 мм успя да оправи проблема и ъгъла бе възстановен.





    ... следва
    Последно редактирано от elbgt; 20-09-11, 13:35.
    My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

    Коментар


    • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

      продължение...

      Следва контрол на монтажа и проверка за съосие/биене. Тръгнахме от 2 мм биене и къде с крикче, къде с почукване го докарахме до 0.2 мм биене. След тази операция до точкуването на планките моста не е слизал от този 2-метров сруг. Беше цяло удоволствие да се нагласят и пренасят ъглите на двойките шенкели и планки при тази постановка.







      Същата вечер фиксирахме всички нови и стари планки. И при тях бе удоволствие да се работи с ъглите и прекрасния малък прибор Мини МАГ. На следващия ден нямаше какво да правя защото очаквах от София да пристигне Боби с Кемпито за да завари всичко по правилния начин. За съжаление в гр. Гоце Делчев не открих друг заваръчен апарат освен китайски и едно две български недоразумения. Та понеже нямаше какво да правя цял ден няколко пъти проверявах всички ъгли и разстояния по моста. И на по следващия ден дойде Боби и се развихри. За няма и два часа приключи.





      При събирането на моста използвах нови планки с изключение на планките за горните носачи и планките за койловърите, който обаче обработих за да легнат на новия 70 мм диаметър. Останалото бе ново и във уякчена версия. Стойките на долните носачи в оригиналния вариант са от 2.5 мм ламарина. Новите са дебели 6.35 мм.



      Новата планка за панхарда е от материал 4.8 мм и го повдига със 75 мм за компенсиране на ъгъла от повдигането на окачването.



      Също така използвах и усилващи планки за хебелите



      И нови шарнири благодарение на Балканстар и Еконт.



      Остана само моста да мине през боя. И мина.Използвах стария капак за да не боядисам кожуха отвътре.



      Междувременно докарах докрай още една идея, а именно да монтирам накрайника на кормилната щанга от горната страна на хебела. Така ще компенсирам наклона получен от повдигането, който е изключително вреден. Когато ъгъла под който работи кормилната щанга е голям вертикалната съставна на вектора на силата прилагана към точката на закрепване на хебела става съизмерима с хоризонталната. При тласкане и дърпане в тази точка за завиване се получава повдигане или дърпане надолу на цялото шаси. Решението е кормилната щанга да работи колкото се може по-близо до хоризонтално положение когато машината е в покой и да се отклонява от това хоризонтално положение по равно нагоре и надолу. Това естествено не винаги е изпълнимо и нормално тя работи преобладаващо надолу. При избрания преди това от мен дроп от 70% новото и положение е приемливо, а предишното недопустимо. В оригиналния си вид конуса на хебела е направен така че тя да влиза отдолу нагоре. Идеята да влиза отгоре надолу е добро решение. Оригиналния отвор е отдолу 17.8 мм и горе около 16 мм. Неслучайно избрах накрайниците от Унимог, защото техния малък размер е точно 18 мм а в широкия край са 20 мм. Така мога да обърна конуса в хебела като в единия край ще изляза на съществуващия отвор от 18 мм а другия (досегашен 16 мм) ще разширя чрез конусен райбер до 20 мм. Проблем се оказа обаче инструмента. Цяла зима и пролет търсих в България конусен райбер 1:10. От никъде никакъв шанс. И почти се бях навил да го поръчам от щатите и се появи решението. Предложиха ми да ми го изработят в циповия завод в гр. Гоце Делчев. Не само предложиха но и го направиха.



      Въоръжен с този инструмент останалото беше лесно.



      Откъм кормилния хебел беше малко по-сложно, но стана. Нямаше подходяща глава за ръчната фреза и минахме на грубиянския метод. Заради него няколко десети преди да докараме размера се наложи преждевременно заточване на райбера.



      Остана само да съберем всичко. Отново малкия магьосник си свърши работата. При нивелирано шаси достигнах до заветния ъгъл от 4 градуса на пиньона и 6 градуса кастер. Тук уреда показава малко повече, но след махането на крикчето тампоните обират разликата. Ако е точно при тази постановка на монтажа след това пада под 4 градуса.



      Крайния резултат при стъпила на земята машина е това.





      И при максимално разтягане.



      На долната снимка се вижда как изглеждаше всичко преди обръщането на конуса на кормилния накрайник и преди повдигането на точката на закрепване на панхарда изглеждаше така. Трябва да се отчете факта, че на долната снимка разпъването на предния мост надолу бе с почти 12 см по-малко от сегашното, заради коиловърите и ограничаването на хода от панхарда и кормилната щанга. От снимката ясно личи как моста седи по-високо от страната на закрепване на кормилната щанга и панхарда. При завиване надясно в това положение този ефект ставаше още по-голям заради това, че ниско монтираната кормилна щанга "придърпваше" моста още по-нагоре. При ляв завой се случваше обратното. Тя освобождаваше във вертикална посока моста и той слизаше надолу. Естествено никога до хоризонтално положение защото ниско монтирания панхард в един момент ограничава хода надолу.





      Още по-добре ще стане когато монтирам и този вече пътуващ към мен кит. Той ще свали точките на закрепване на панхарда и кормилната щанга от другата страна, като така ще ги докара до идеалното хоризонтално положение. Освен това ще усили допълнително ухото откъм шасито на панхарда с разпънка към отсрещната греда. Вероятно обаче ще се наложи лека корекция на панхарда предвид променените разстояния и ъгъл в точката на огъване.



      Очаквах подобрение разбира се, но резултатът надмина очакванията ми. Реакцията на кормилото стана както беше в заводския вид. Преди изпитвах трудности когато сменях този джип с другия - Акурата. Свиквах с "бавното" кормило тук и като се прехвърлех на акурата започвах да шаря по пътя като пиян, защото нейното управление реагира много повече при същото завъртане на волана. Сега вече не е така. Много съм доволен от свършената работа и постигнатия резултат и смело започвам да поръчвам чаркалъците за следващия и последен преден мост на тази машина.
      My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

      Коментар


      • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

        За да пълна картинката от изминалото лято ще опиша и една авария за която вината бе изцяло моя. Човек наистина се учи докато е жив и в случая е трябвало да зная още нещо, което обаче е чисто практическо познание, а не е описано в ръководставата. Ще опиша случая за да предпазя други съфорумци от същата грешка. Ето за какво става въпрос



        Тази корона я монтирах в комплект с пиньона преди повече от година. От тогава съм изминал над 25 000 км без никакви проблеми. Тогава смених оригиналните 4.10 корони и пиньони с 5.13 и монтирах задния ARB блокаж. След тази смяна няколко пъти съм свалял капаците и на двата диференциала и съм оглеждал детайлите. До последното отваряне през миналото лято не се забелязваше нищо нередно. Прз м. Април т.г. обаче при поредната смяна на маслото на магнитната пробка се беше залепило това



        Смути ме, но приех че се е случило случайно и ще карам нататък па да видим. И така до лятото, когато на връщане след изкачването на изключително екстремен и дълъг наклон дочух потракване откъм задния диференциал докато се движех по шосето. Потракването явно съответстваше с оборотите на колелата и веднага ми се прокрадна черната мисъл. Щом пристигнах още когато отвих пръчката за нивото на маслото измъкнах още един зъб. Свалих капака и открих мазалото. Извадих общ0 11 счупени или смляни зъба. Останалите здрави зъби бяха в сравнително добро състояние, но със забележими следи от износване, което някак не ми отговаряше на общия до сега пробег от 25 000 км. Освен това контактното петно бе като по учебник - точно в средата и по ширина и по височина. Измъкнах полуоските и свалих петите на лагерите. Принципно бях поставил и скобата за разпъване на кожуха, защото този тип мостове се разпъват предварително при монтаж или демонтаж на диференциала. Така след монтажа кожуха стиска конусните лагери (с около 0.2 мм) и осигурява нормалната стегнатост на този тип лагери. В моя случай обаче диференциала направо изпадна още преди да разпъна кожуха. Нямах обяснение. Мерих кожуха но всичко бе в параметри. Все едно липсваха пластини. Върнах обратно диференциала и с огромно очудване че дори в този помлян вид няма н икакъв луфт между короната и пиньона, а когато преди повече от година го събирах, а и при последвалите няколко контролни отваряния бе с прекрасен 0.22 мм луфт. Какво се е случило? Първо: още през Април зъба който измъкнах не е бил сам. Имало е и друг или пък се е появил по-късно. Същия този зъб (или няколко) днес е захапан от зъбната двойка и я е помлял окончателно. Но защо са тези зъби вътре и най-вече къде ми е луфта при положение, че са изминали 25 000 км на практика заради някакво дори минимално износване той трябваше да е ако не същия то поне по-голям. Вечерта поразрових из нета и почти веднага попаднах на обяснението. Първо малко подробности. АРБ диференциала е значително по тесен от фабричния. Освен това за да се вкара 35 шлицовия модел се налага или да се използва тънка корона или стандартната да се намали отзад с около 5.2-5.5 мм. При това положение от дясно остава около 12 мм за подложни пластини, а отляво по-малко от милиметър. За да попълня това свободно място аз бях използвал 14 пластини от които поне 4 с размери под 0.1 мм И ето какво прочетох в нета. При какъвто и да е монтаж е недопустимо да се попълва пространството с повече от 4 пластини от които максимум една с дебелина по-малко от 0.1 мм. Обяснението е просто - Всяка следваща пластина (особено най-тънките, които още при вкарването се деформират) внася отложена грешка в плюс с около една до 5 стотни. Аз бях наръгал 14 като от тях поне 4-5 под 0.1 мм. Добре си спомням че докато наглася луфта слагах и махах пластини поне 20-30 пъти. Всеки път съм ги деформирал и увеличавал грешката. А тя е от най лошите грешки, защото слягането на пластините са отдясно и водят до изяждане на луфта. При мен вроятно в един момент се е стигнало не просто до липса на луфт а до стегнатост. Направих си труда да проверя това твърдение. Измерих поотделно 5 пластини и сумирах размера им. След това ги събрах накуп и ги премерих така. Разликата между сумата им поотделно и измерването им накуп бе 8 стотни. А какво ли е с 14 пластини. Е ясно е какво и резултатът бе пред мен. Коварна грешка е това, защото ако още отначало оставиш короната без луфт ще я счупиш до 200-300 км, а така си мислиш, че всчко е ок и изведнъж греда. При това положение нямах избор и извадих от склада старите ми 4.10 оригинални преден и заден комплект корони и пиньони. Смяната на предната отне час и половина. С удоволствие установих, че отпред съм се справил с две пластини от едната и 3 от другата страна и короната и пиньона светят. Предстоеше монтажа на задната, но там ме чакаше мъчително сваляне на цели 5.2 мм на шлайф, който не можеше да сваля повече от о.25 мм на един ход, като времето за един ход е около 10-12 мин или общо очаквах около 250 мин шлайфане. Ама няма накъде.





        След 4 часа шлайфане на големия шлайф нещата заспаха. Докарахме положението и луфта на коронота и измерихме необходимата дебелина за подлагане. След което за отляво изработихме само една пластина а за голямата дупка отдясно две. Едната 19 мм а другата 1.76 колкото бе необхдимо за да докараме общия размер на 12-те временни пластини.





        Събрахме всичко както си му е реда и луфта заспа на 0.22. С това обаче проблемите не свършиха. Вечерта при опит за демонтаж счупих изключително тъпо измислената нова капачка на любимото ми Пломари и се наложи да я разпробивам на колонна бормашина

        My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

        Коментар


        • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

          Нещо в някакви филми си се вкарал с тези луфтове. То е ясно, че не е добре да се редят толкова шайби, но не виждам как ще доведат до твоите проблеми. Доколкото разбирам, проблема е, че многото пластини слягат - примерно ако 14 пластини са били 8мм, с времето са станали 7,8мм. До тук добре.

          Сега за луфта на дифа. Същия (backlash) представлява специфична хлабина между короната и пиньона и се мери като се върти коронтата около оста си докато опре в пиньна в едната и другата посока.

          http://www.youtube.com/watch?v=DiEQc...eature=related

          Преди този луфт се регулира стегнатост на лагерите на касетата. Примерно -0,2мм. Да кажем от едната страна шайбата е 4,2мм, а от другата - 3,7мм.
          Едва след това се регулира луфта, хлабината (backlash) като се намалява размера на шайбите от едната страна, и се увеличава размера на шайбите от другата страна със същата стойност. И ще стане примерно 4,1мм и 3,8мм. Реално за да се намали хлабината трябва да се увеличи дебелината на шаибите от към гладката страна на короната и да се намали дебелината на шайбите от зъбатата страна на короната с цел нейното приближаване към пиньона. Разбира се и петното трябва да стане читаво.

          Та без увеличаване на дебелината на шайбите от гладката страна на короната няма как да се намали хлабината. Със намаляване на общата дебелина на шайбите от която и да е страна, единствено може да се намали стегнатоста на лагерите на касетата и евентуално да се увелечи хлабината (backlash) на дифа според зависи от коя страна се намалява дебелината на шаибите, но не и да се намали хлабината.

          Разбира се регулирането на дифа почва с мерене на мястото за пиньона, слагане на подходяща шайба, еднократна втулка, стягане и мерене усилие на въртене на пиньона.
          Най ме е страх от хора без мечти...

          Коментар


          • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

            Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнение

            Та без увеличаване на дебелината на шайбите от гладката страна на короната няма как да се намали хлабината.
            Грешиш! Не е единствен сценария при който за да преместиш короната към пиньона (да намалиш луфта) е задължително да намалиш пластините откъм зъбите и да увеличиш пластините откъм гладката страна. Ситуацията, която пропускаш е следната: При наличие на стегнатост (еластична деформация на кожуха) е достатъчно само да намалиш пластините откъм зъбите. При това положение заради това че деформацията на кожуха е от елстичен тип и при намалаването на предизвикващата я стегнатост е склонна да възстанови предишното си положение короната се приближава към пиньона за сметка на стегнатостта, която в зависимост от намаляването на пластините откъм зъбите може да намалее, да изчезне или дори да премине в стегнатост, но в моя случай (при слягане на пластините откъм зъбите) задължително измества короната към пиньона. При мен се е случило точно така, защото при отварянето на диференциала и свалянето на петите на лагерите касетата директно излезе без никакво преди това разпъване със скобата. Излезна толкова леко, че съм почти убеден, че става въпрос за последния вариант, а именно стегнатостта на лагерите е преминала в хлабина и преместването на короната в посока на намаляване на хлабината на зъбите е преминала към стегнатост на зъбите. Чисто теоритично при 14 пластини е възможно слягането да достигне стойности от 28-36 стотни, а аз много добре помня че хлабината при монтажа бе 22 стотни и то мерено през 90 градуса, т.е. в 4 точки. Т.е. вероятно при мен говорим за потенциална стегнатост на зъбната сглобка от от 6 до 14 стотни.

            Нека повторя фактите:

            1. При демонтажа сега касетата излезе свободно без никакво разпъване на кожуха (ако има дори 0.1 стегнатост не можеш да я помръднеш без употреба на груби средства от сорта на разни щанги или кози крак)
            2. Преди демонтажа на касетата между здравите зъби и пиньона нямаше никаква хлабина. Как ли е изчезнала след като никой не е пипал сглобката през последните 25 000 км ?

            Това означава че в последните и земни дни зъбната предавка е работила под постоянна стегнатост предизвикана за сметка на намаляващата стегнатост на лагерите, поради слягане на пластините от страната на зъбите на короната.

            Освен това трябва да напомня, че заради това че не разполагах с резервен заден комплект 5.13 корона/пиньон се наложи да сменя не само задния, но и предния комплект с тези с които разполагах - оригиналните 4.10. Когато първия път ги сменях си спомням (пък съм си и записал) че отпред оставих хлабина 9 стотни. Не за друго а защото така ми паснаха пластините и при допустим луфт от 10 до 20 стотни 9-те стотни при мен не сметнах за опасни. Въпреки мрачните прогнози на някои съфорумци за изпадане на циментацията при този малък луфт при сегашната ревизия отпред всичко светеше и луфта бе 12 стотни, предполагам единствено поради износване на зъбите.Напомням че отпред имах само 5 пластини - две откъм гладката страна и три откъм страната на зъбите на короната и то всичките бяха на 0.25 мм т.е. сравнително дебели. Въпреки че предната корона е много по-малка и изпитава много по-големи натоварвания от задната тя нямаше никакви повреди и беше работила прекрасно.

            И на финала да уточня. Съдейки от клипа който си дал и последователността на операциите които описваш (първо стегнатост и после пложението) разбирам, че говориш за другия тип диференциали при които касетата излиза комплект с пиньона и се регулира извън кожуха. Въпреки че в подписа ти седи машина, която би трябвало да е с диференциали от моя тип (все пак не съм съвсем сигурен, възможно е SRT варианта да е със съвсем паркетна концепция и да е с другия тип диференциали), а не този от твоя клип ще ти напомня че тук говорим за Dana Spicer диференциали при които стегнатостта се регулира на място в кожуха с предварително разпъване на същия и не съществува друга възможност за докарване на този параметър наричан в английската техническа терминология preload. Аз самия много завиждам на хората с типа диференциали от твоя клип заради лесния реглаж, но предпочитам здравината на масивната сглобката корона/пиньон на Dana концепцията пред лесния ремонт на другия тип.
            Последно редактирано от elbgt; 21-09-11, 11:08.
            My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

            Коментар


            • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

              Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
              1. При демонтажа сега касетата излезе свободно без никакво разпъване на кожуха
              Сега разбрах какво е станало. Намалила се е хлабината за сметка на натяга.

              Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
              Съдейки от клипа който си дал и последователността на операциите които описваш (първо стегнатост и после пложението) разбирам, че говориш за другия тип диференциали при които касетата излиза комплект с пиньона и се регулира извън кожуха.
              Всъщност клипа беше само пояснение как се мери хлабината на дифа. Аз на JEEP такъв тип диференциали не съм срещал. Другия тип слаган на JEEP е с гайки вместо със шайби на касетата. На SRT са нормални дифожете. Например задния е DANA44 с 228мм корона, отворен диференциал.
              А иначе за реда на регулиране - говоря точно за DANA мостове. Първо се прави натяга и после хлабината. И не забравяй, че рачекването на дифа си има допустима стойност. За DANA44 максималната такава е 0,50мм. Над нея - хвърляш моста.


              А за подписа ми - SRT8 е само мечта, която поради финансови причини не мога да си позволя.
              Най ме е страх от хора без мечти...

              Коментар


              • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнение
                Сега разбрах какво е станало. И не забравяй, че рачекването на дифа си има допустима стойност. За DANA44 максималната такава е 0,50мм. Над нея - хвърляш моста.
                Скобата, която ползвам за така нареченото "разчекване" не позволява повече от .20 мм така че когато му дойде времето на този заден мост ще го хвърля здрав
                My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

                Коментар


                • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                  Каква е скобата?

                  Натиснете снимката за да я уголемите

Име:DANA.jpg
Прегледи:1
Размер:55.5 КБ
ID:5307664
                  Най ме е страх от хора без мечти...

                  Коментар


                  • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                    Приципа е същия, но има и индикатор за натиска, защото реглажа принципно се прави не на разстояние, (линейно разпъване) а на натиск върху черупките на лагерите. При предписаните стойности на натиска за съответния модел корпус прещраква (като динамометричен ключ) Специално при JK DANA44 съм го мерил и щрака при около 0.20 мм линейно разширение. Много добро изпълнение и струваше около $80. Постоянно някой ми я отнася. Пак не е в мен иначе щях да я снимам, защото наистина е интересно изпълнение. Аз съм голям фен на специализираните инструменти и с голям хъс издирвам и пазарувам такива. Специално за JK май имам почти всички (без тези за двигателя), защото за дизела няма нищо в USA, а от Европа мразя да пазарувам каквото и да било.
                    My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

                    Коментар


                    • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                      Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                      ФТП-то където хоствам снимките е вече ОК. Изгорял раид контролер бе причината да го спра за ремонт. В последния момент се сетих, че освен основните му задачи на него държа снимките от този форум и буквално от вратата се върнах за да пусна един пост с молба за заключване точно за да не се появяват въпроси къде са снимките. Бързах и моята лаконичност ми изигра лоша шега. Машината беше с ъптайм 414 дни и след като днес бе напълно обслужена се надявам да не се случват повече такива неща поне още толкова време. Дори и пак да се случи обещавам да бъда по-обстоятелствен
                      Е... случи се отново. Добре е че никой не забеляза Този път два диска от общо 6 в RAID 5. Кой да се сети, че дисковете са вече на 5 години нонстоп къртене. Добре че едно VPS-че rsync-ва надлежно и пренасочих през DNS към него докато сменя всички дискове и вдигна отново масива.
                      My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

                      Коментар


                      • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                        Имам въпрос.
                        Преди време имаше публикувани снимки на мостовете, прясно минати с двукомпонентно покритие. как се държи покритието към днешна дата? Издържа ли на срещите с храсталаци, камъчета и кал?
                        О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...

                        Коментар


                        • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                          Предния мост претърпя оттогава много операции. Резане, пилене, заварки и т.н. Това лято го нарезах на парчета и е боядисан отново. Задния обаче е с първото си покритие с епоксиден грунд и двукомпонентна боя. Рязани и завъртани са само планките за пружините. Там в момента е леко кородирал, защото след заварката го минах с нитроцелулозен шпрей от железарията. Навсякъде другаде е като нов след миене. Задната броня е доста повече пострадала, а уж е с прахово покритие и е доста по високо от моста. Боята и е силно матирала и лесно се рони. Въобще тия пичове от Гара Искър, където я боядисвах нека да ме извинят, но определено работят с нискокачествени бои. Скоро ще я сваля и ще мине и тя през пясъкоструйката, епоксиден грунд и двукомпонентна боя.
                          My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

                          Коментар


                          • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                            Благодаря, това ме интересуваше!
                            Желая още много забавления с Джипа. И не забравяй да споделяш тук, на доста хора ни е интересно.
                            О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...

                            Коментар


                            • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                              следя темата с интерес ..невероятно нещо си създал ...голямо БРАВО но не тилие жал да го вкараш в гората и да го изподереш

                              Коментар


                              • От: Моят проект Jeep Wrangler JK

                                Аз лъскачка си имам. Тоя е за дранье
                                My Jeep is not a SUV. Your SUV is not a Jeep.

                                Коментар

                                Активност за темата

                                Свий

                                Тук са 2 потребители онлайн. 0 потребители и 2 гости.

                                Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                                Зареждам...
                                X