Tweet
Широко известен проблем на HONDA Africa Twin е отказ на бензиновата помпа. Същата е необходима, понеже нивото на част от резервоара е по-ниско от карбураторите. При спиране на помпата, ако горивото е спаднало под въпросното ниво, мотора загасва. Ако горивото е по-високо, ездача няма да усети, че има проблем, а неприятната изненада ще настъпи след като горивото спадне.
Все пак ситуацията не е фатална и движението може да продължи, като се долее гориво. Естествено, при тези обстоятелства, няма да се използва целият капацитет на резервоара, а само горните 12 литра. т.е. ще трябва да се зарежда на около 200 км.
Обикновено описаният проблем се проявява след 60 000 км. пробег и се дължи на износване /заваряване/ на електрическите контакти, намиращи се в самата помпа. При нормална експлоатация бензиновата помпа сработва веднъж на 5 sec. на празен ход и веднъж на 1 sec. при натоварен двигател. т.е. контакта се износва нормално. Ако обаче мотоциклета се кара с минимално количество гориво, има опасност бензиновата помпа да засмуче въздух (при наклон в завой и др.). Тя започва да работи изключително бързо 20-30 включвания в sec. Бързото превключване разрушава контактите и износва помпата механически. Допусне ли се това, дефект ще възникне много по-рано.
Намерих в мрежата няколко пътя за борба с този проблем.
1. Вакуумна помпа - монтира се вакуумна помпа от Yamaha Tenere. Неудобството тук е, че тя е скъпа (около 100 EUR), а освен това при продължителна работа на празен ход вакуума не е достатъчно за да работи помпата т.е. на светофари и в задръстване мотоциклета може да загасне, и няма да може да се запали отново, защото вакуума при въртене на стартер също няма да е достатъчен за да подкачи помпата гориво.
2. Диод в обратна посока - паралелно на намотката се включва, в обратна посока, мощен, бързодействащ диод. Той трябва да поема енергията от индуктивният товар (намотката) и да не допуска претоварване на контактите. Тествах този вариант и установих, че почти няма промяна в искренето на контакта т.е. това не е достатъчно.
3. Външно реле - с елементарна модификация в помпата се включва външно реле, което да поема силовото превключване, а през контакта на помпата тече само тока необходим за задействане на външното реле. Този метод щади вътрешният контакт, но също не е много удачен. Отново имаме механичен контакт. Да, няма да се повреждат контактите на помпата, но ще се повреди контакта на външното реле. Крайният резултат е пак същият - неработеща помпа.
Анализирайки ситуацията стигнах до мое решение - четвърти вариант. Реализирах идеята и тя се оказа успешна. Към момента на написване на статияа карам вече 9 000 км. с тази модификация и всичко е наред. Ето моето решение:
Демонтирайте бензиновата помпа. На RD04 тази процедура е най-трудното нещо в цялата модификация. Помпата се намира зад централната конзола и достъпа до нея е изключително труден. Крайно глупаво решение от страна на конструктора да завре на толкова недостъпно място потенциално проблемен модул. Явно не са очаквали да дефектира. Разбира се в по-късните модели, когато са разбрали за проблемите, е монтирана по-достъпно, но това е не по-малко странно. Да бяха я сменили с друга!!!
За да се демонтира помпата се свалят страничните панели под седалката, спойлерите от двете страни на резервоара, седалката, резервоара и разширителя на задния амортисьор.
Свалете пластмасовият капак на помпата. Как работи тя? В тялото и има намотка - електромагнит. Когато е захранен, той издърпва котвата, в единият край на която е закачена мембраната на помпата, а в другия електрически контакт, управляващ включването на електромагнита. При подаване на захранване, електромагнита се задейства, изтегля котвата, засмуква гориво от резервоара и разединява контакта. Магнита се изключва и горивото започва да се изпомпва към карбураторите под действие на силата на пружина. Ако карбураторите са пълни, иглите им са затворени и помпата стои така, под налягане, докато те се отворят. Когато котвата достигне първоначалното си положение (цялото гориво от камерата е подадено към карбуратора) тя бута контакта и електромагнита се включва отново, издърпва, котвата, изключва електромагнита, засмуква гориво от резервоара и т.н. отново и отново.
В момента, в който отворих капака установих, че всяка минута загубена по демонтажа си е струвала. Контактите бяха изключително изядени, неравни и с дълбоки язви. Искряха обилно. Очевидно беше въпрос на няколкостотин километра за да се заварят окончателно. Горе са снимани след сериозно изпиляване.
Модификацията на помпата е следната. Единият край на бобината (нарисуван със зелено) се разпоява от контактната площадка(червеното кръгче) и от него се прави единият нов извод(зеленият пунктир). Вторият нов извод(белият кабел) се запоява към контактната площадка, там където преди малко сме разпоили края на бобината. Плюс и минус се вземат директно от съществуващите кабели. Оголват се без да се прекъсват и към тях се запояват новите проводници. Всичко се бандажира и херметизира надлежно.
Подробно описане на принципа на работа на схемата и още снимки се намират ТУК.
Все пак ситуацията не е фатална и движението може да продължи, като се долее гориво. Естествено, при тези обстоятелства, няма да се използва целият капацитет на резервоара, а само горните 12 литра. т.е. ще трябва да се зарежда на около 200 км.
Обикновено описаният проблем се проявява след 60 000 км. пробег и се дължи на износване /заваряване/ на електрическите контакти, намиращи се в самата помпа. При нормална експлоатация бензиновата помпа сработва веднъж на 5 sec. на празен ход и веднъж на 1 sec. при натоварен двигател. т.е. контакта се износва нормално. Ако обаче мотоциклета се кара с минимално количество гориво, има опасност бензиновата помпа да засмуче въздух (при наклон в завой и др.). Тя започва да работи изключително бързо 20-30 включвания в sec. Бързото превключване разрушава контактите и износва помпата механически. Допусне ли се това, дефект ще възникне много по-рано.
Намерих в мрежата няколко пътя за борба с този проблем.
1. Вакуумна помпа - монтира се вакуумна помпа от Yamaha Tenere. Неудобството тук е, че тя е скъпа (около 100 EUR), а освен това при продължителна работа на празен ход вакуума не е достатъчно за да работи помпата т.е. на светофари и в задръстване мотоциклета може да загасне, и няма да може да се запали отново, защото вакуума при въртене на стартер също няма да е достатъчен за да подкачи помпата гориво.
2. Диод в обратна посока - паралелно на намотката се включва, в обратна посока, мощен, бързодействащ диод. Той трябва да поема енергията от индуктивният товар (намотката) и да не допуска претоварване на контактите. Тествах този вариант и установих, че почти няма промяна в искренето на контакта т.е. това не е достатъчно.
3. Външно реле - с елементарна модификация в помпата се включва външно реле, което да поема силовото превключване, а през контакта на помпата тече само тока необходим за задействане на външното реле. Този метод щади вътрешният контакт, но също не е много удачен. Отново имаме механичен контакт. Да, няма да се повреждат контактите на помпата, но ще се повреди контакта на външното реле. Крайният резултат е пак същият - неработеща помпа.
Анализирайки ситуацията стигнах до мое решение - четвърти вариант. Реализирах идеята и тя се оказа успешна. Към момента на написване на статияа карам вече 9 000 км. с тази модификация и всичко е наред. Ето моето решение:
Демонтирайте бензиновата помпа. На RD04 тази процедура е най-трудното нещо в цялата модификация. Помпата се намира зад централната конзола и достъпа до нея е изключително труден. Крайно глупаво решение от страна на конструктора да завре на толкова недостъпно място потенциално проблемен модул. Явно не са очаквали да дефектира. Разбира се в по-късните модели, когато са разбрали за проблемите, е монтирана по-достъпно, но това е не по-малко странно. Да бяха я сменили с друга!!!
За да се демонтира помпата се свалят страничните панели под седалката, спойлерите от двете страни на резервоара, седалката, резервоара и разширителя на задния амортисьор.
Свалете пластмасовият капак на помпата. Как работи тя? В тялото и има намотка - електромагнит. Когато е захранен, той издърпва котвата, в единият край на която е закачена мембраната на помпата, а в другия електрически контакт, управляващ включването на електромагнита. При подаване на захранване, електромагнита се задейства, изтегля котвата, засмуква гориво от резервоара и разединява контакта. Магнита се изключва и горивото започва да се изпомпва към карбураторите под действие на силата на пружина. Ако карбураторите са пълни, иглите им са затворени и помпата стои така, под налягане, докато те се отворят. Когато котвата достигне първоначалното си положение (цялото гориво от камерата е подадено към карбуратора) тя бута контакта и електромагнита се включва отново, издърпва, котвата, изключва електромагнита, засмуква гориво от резервоара и т.н. отново и отново.
В момента, в който отворих капака установих, че всяка минута загубена по демонтажа си е струвала. Контактите бяха изключително изядени, неравни и с дълбоки язви. Искряха обилно. Очевидно беше въпрос на няколкостотин километра за да се заварят окончателно. Горе са снимани след сериозно изпиляване.
Модификацията на помпата е следната. Единият край на бобината (нарисуван със зелено) се разпоява от контактната площадка(червеното кръгче) и от него се прави единият нов извод(зеленият пунктир). Вторият нов извод(белият кабел) се запоява към контактната площадка, там където преди малко сме разпоили края на бобината. Плюс и минус се вземат директно от съществуващите кабели. Оголват се без да се прекъсват и към тях се запояват новите проводници. Всичко се бандажира и херметизира надлежно.
Подробно описане на принципа на работа на схемата и още снимки се намират ТУК.
Дадох я на един приятел с Голф-1 и той си кара колата с нея.
А с новата вакумна аз съм вече на 71 000 км и не съм имал никакви проблеми с нея. 
просто мотора угасна насред магистралата за Анкара и пак познатата процедура "директен байпас и по-често зареждане"... май вече изобщо няма да я закачам отново а ще си карам на принципа "нема помпа, нема ядове"
Коментар