Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Прекъсване работата на Терано 2 3.0 Д

Свий
X
 
  • Филтър
  • Час
  • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

  • #16

    Първоначално публикуван от mitio Преглед на мнение
    Буксата е резната и кабелите са запоени по цветове и съотвествие. След това са изолирани и бандажирани.
    Като се пооправи времето ще гледам да почистя и смукателният колектор.
    Не си представям само, как ще се почистят клапаните, без да се свали главата.
    Главата е по-гореща и по нея не се трупа чак толкова. Но от колектора ще извадиш МНОГО нещо. Това е една от възможните причини за пренадуването. Отделно каналите в главата не са чак толкова дълбоки и може да се попочисти, при затворени клапани и после минаване с прахосмукачка. Малко вероятно е да ти реши някакъв проблем това, но е добре да го свършиш.

    Добре е и да си смениш подгревните свещи с метални (оригиналните са керамични и пускат парченца в цилиндъра).


    Първоначално публикуван от Bobssan Преглед на мнение
    Имах подобен проблем с мойто терано, също 3.0 Di. Над 3000 оборота все едно някой връща газта, забива нос, няма мощност, после пак дръпва. При мен се оказа ръчната подкачваща помпа, под която е навит горивния филтър. Дефектът се получава, ако примерно зимата при -15 градуса замръзне и решиш с вряла вода да поливаш маркучите и ръчната подкачваща помпа. Известо време всичко изглежда наред, но идва момент в който от ръба започва да смуче въздух. Опитай преди да въртиш на стартер да натиснеш силно бутона отгоре на помпата - трябва да стане твърд и никъде да не се процежда нафта. Може, дори за една кратка проба, да елиминираш цялата помпа заедно с филтъра, като свържеш с допълнителен маркуч този който идва от резервоара към този който отива към ГНП. Нафтата ти трябва да е чиста разбира се. Аз използвах парче маркуч и ръчна помпа (като за кръвно налагане) от лек автомобил Пежо, че и горивен филтър и веднага си пролича.
    При тоя сценарий е невъзможно да натрупа едната от двете грешки със сигурност. Явно все пак и помпата трябва да се види.

    Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

    Коментар


    • #17
      Не е ли опасно да се свалят свещите (без причина - изгаряне) - чупят се и после ваденето е ... майка си - баща си?
      Да си чувал за проблеми при зацепването на свалена помпа?

      Коментар


      • #18
        Свалил съм оригинални свещи на 2 мотора - единия на 170000, другия на 280000. Нула проблем. Желателно е да се свалят на горещ мотор. За да си сигурен че няма да се счупят, свалят се с динамометриченм ключ на 25Nm.

        Мога да ти гарантирам че ако возилото ти е на над 120000км, свещите вече са започнали да пускат въпросните парченца.

        КОлкото до зацепването - помпата се сваля заедно със зъбното и колело и така се носи на помпаджиите. КОлелото, към което се зацепва нейното обаче е трисекционно с прижина между секциите и преди сваляне трябва да се застопори.

        Процедурата е описана подробно в сервизното ръководство - гледай и спазвай всичко точка по точка, и няма да имаш проблеми. Ако изпуснеш въпросното колело, после ще имзш повечко разглобяване и поръчка на ново такова колело.

        Всичките тия нещица са описани и в темата за моето терано (както и моделите метални свещи).

        Подробно са описани и тук:
        http://patrol61.ru/viewforum.php?f=5...d5d73920cfb6b8

        За да гледаш картинки ще ти трябва регистрация. Точно картинките са ценното.
        Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

        Коментар


        • #19
          Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
          Свалил съм оригинални свещи на 2 мотора - единия на 170000, другия на 280000. Нула проблем. Желателно е да се свалят на горещ мотор. За да си сигурен че няма да се счупят, свалят се с динамометриченм ключ на 25Nm..
          При чугунени глави свалянето на "горещ мотор" създава проблем, само от изгаряне на ръцете,при алуминиевите- никога не пипам на "горещ мотор" - метала не се разширява само ( навън от отвора) в една посока, а вероятността да "повлече" резбата се увеличава. ( За мен "горещ" е при работна температура,"топъл" при 40-50 градуса, а "студен"- като температурата на въздуха.)
          Има си отработена техника и инструменти (писано е достатъчно) за тези цели. Който няма, опит (по добре вместо "цирей") да се довери на хора, който това им е ежедневие.

          Коментар


          • #20
            1. Главата е алуминиева, свещта е стоманена. Виж коефициента на разширение на едното и другото.

            2. Точно при тоя мотор резбата не корозира, защото е залята от масло чак до уплътнителния им конус. Свещите стърчат през капака на клапаните.

            3. Резбата е към 5см дълга - не можеш да я скапеш без да скапеш самата свещ. Свещта също е дълга и ще я посучеш много преди да прекалиш със стягането.

            4. От резбата до върха няма слабо място - свещта е най-тънка под резбата, но чак до конуса е отново пълно с масло.

            5. Точно на тоя мотор на топло се отвиват осезаемо по-лесно (като въртящ момент).

            6. Точно на тоя мотор единствено възможното място за проблем са едни 5мм под конуса за уплътнение, ако има натрупани карбонови отлагания. Но се натрупват несъществено, а и луфта между свещта и главата там е около милиметър (надолу при активната част е повече, но там не се натрупват), съответно спичане е малко вероятно.

            ПП: На друг ниаснски мотор, с чугунена глава и значително по-къси свещи, отново се отвиват осезаемо по-лесно на топло. Там не са в масло - отвън са си.



            Свещите са дълги 213мм, резбата е M10x1.25.

            Аз дори не махам капак като ги вадя. Дълъг камък 12 на 1/4 се побира идеално в отвора на капака, след като се махне уплътнението (на резба е и то).
            Последно редактирано от sparkybg; 27-03-20, 14:58.
            Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

            Коментар


            • #21
              Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
              1. Главата е алуминиева, свещта е стоманена. Виж коефициента на разширение на едното и другото.
              .
              Неми се влиза в спор,но може пък да науча нещо което съм пропуснал.Освен ,че топлинното разширение е горе-долу обратнопропорционално на точката на топене и си има "коефициенти" за изчисляване ............
              При хубаво запекли подгревни свещи в алуминиева глава ,нещо май температура от стотина градуса хич не ги освобождава,а даже има обратния ефект,но може да греша.
              А не е като да не съм пробвал най различни "щури" идеи, късал съм централния електрод и през него вътре в свеща със "спрей за замразяване",а при скъсан шестограм на свеща съм нагрявал и охлаждал , и т.н.. - Пробите не се броят-важен е само резултата.
              А на "сезон" ми се събират доста изваждания на скъсани свещи. Отворените клиенти им съдействам даже сами да свършат скъсването при какъвто температурен режим пожелаят,- та така е от "другата страна".(
              (И късането, не става и при 30 и 40 нм ,ма това е друга приказка и който е замерил- знае)

              Коментар


              • #22
                Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение
                Освен ,че топлинното разширение е горе-долу обратнопропорционално на точката на топене и си има "коефициенти" за изчисляване ............
                Няма коефицианти за изчисляване. Има установени коефициенти:
                http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...les/thexp.html

                Алуминий - 24, стомана - 13.

                Като нагрееш алуминий със стоманена свещ в него, алуминият ще се разшири почти двойно повече от стоманената свещ.

                Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение
                При хубаво запекли подгревни свещи в алуминиева глава...
                Пак, СВЕЩИТЕ, БАРАБАР С РЕЗБАТА ИМ, НА КОНКРЕТНИЯ МОТОР, СА В МАСЛО, чак до уплътняващия конус. Разбирай, до уплътнителния конус не могат да спекат, а поради особеностите НА КОНКРЕТНИЯ МОТОР, е невъзможно и след това да спекат. Напред има част 5мм, дупката в главата е 6мм, и дължината не е достатъчна за да спекат, дори когато има карбонови отлагания.

                И дюзите не могат да спекат НА КОНКРЕТРНИЯ МОТОР. Те пък са Г-образни и стърчат през дупки в борда на главата, пак с уплътнения.
                Не са с резба. Махат се абсолютно безгрижно - пробвано 6 пъти. Така са направени че няма какво да им се спече. След 280000км излизат с леко разклащане и без никакви драми.
                Обратната им нафта и тя е под капака на клапаните, и тя в масло. Горе на картинката се вижда и това.

                Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение
                А не е като да не съм пробвал най различни "щури" идеи, късал съм централния електрод и през него вътре в свеща със "спрей за замразяване",а при скъсан шестограм на свеща съм нагрявал и охлаждал , и т.н.. - Пробите не се броят-важен е само резултата.
                А на "сезон" ми се събират доста изваждания на скъсани свещи. Отворените клиенти им съдействам даже сами да свършат скъсването при какъвто температурен режим пожелаят,- та така е от "другата страна".(
                (И късането, не става и при 30 и 40 нм ,ма това е друга приказка и който е замерил- знае)
                Да, има всякакви мотори, всеки с особеностите си, както на свещи, така и на дюзи, шпилки и т.н. На някои мотори и дюзите се махат с тонове усилие и със спец инструмент. Конкретния мотор просто не е такъв.

                На конкретните свещи по каталог им дават точка на разрушение 35Nm и предпочитам да не замервам, както и да стоя достатъчно далеч от това. При всичките махания 25Nm са свършвали работа - най-много да се наложи напъване последователно в двете посоки няколко пъти.

                Стягат се на топло (пише в ръководството), с 15-19Nm.
                Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

                Коментар


                • #23
                  Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение


                  Алуминий - 24, стомана - 13.

                  Като нагрееш алуминий със стоманена свещ в него, алуминият ще се разшири почти двойно повече от стоманената свещ.
                  Интересно как не "изпадат".... (Ако бяхте наблизо, щях да Ви поканя при развиване на крепежните болтове в "кантара" на Фолксваген с нагряване по тялото- примерно до 130 целзиеви градуса.).........утре ще "ровя" в термичното уравнение за твърдото тяло- за "загадката"....
                  Лека

                  Коментар


                  • #24
                    Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение
                    Интересно как не "изпадат"....
                    Интересно или не, такива са коефициентите. Не съм ги измислил аз. Загадка за мен няма.

                    И пак: Крепежните болтове на "кантара" като условия на експлоатация нямат нищо общо с КОНКРЕТНАТА подгревна свещ на КОНКРЕТНИЯ мотор, на която ЦЯЛАТА РЕЗБА ПЛУВА В МАСЛО. Корозията е нула, кислород няма, влага също.

                    Сравняваш ябълки с... краставици.
                    Последно редактирано от sparkybg; 27-03-20, 22:49.
                    Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

                    Коментар


                    • #25
                      Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение

                      Сравняваш ябълки с... краставици.
                      Защо, нали нагряваш алуминия и стоманените болтове в случая който посочих трябва да се освободят от огромната разлика в линейното разширение .... и какво значение има в случая влагата (при свещите има коксуване).
                      За мен проблема е, че не нагряваме тръба ,а относително плътни детайли , "разширението" е във всички посоки (и към болта,свеща).

                      Коментар


                      • #26
                        Първоначално публикуван от petkov_bb Преглед на мнение
                        Защо, нали нагряваш алуминия и стоманените болтове в случая който посочих трябва да се освободят от огромната разлика в линейното разширение
                        Защото болтовете на кантара са спекли заради корозия, а при конкретната свещ и конкретния мотор такава няма.

                        Горе ти написах вече няколко пъти защо и "коксуването" (процесът изобщо не е коксуване, ама това е друг въпрос), при конкретните свещи и конкретния мотор не играе. И при дюзите му също.
                        Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

                        Коментар


                        • petkov_bb
                          petkov_bb коментира
                          Редактиране на коментар
                          Да, процеса не е "коксуване".
                          Как (разговорно) наричаме аморфния въглерод, който "полепва" по бутала,сегменти, клапани,свещи и т.н. ..... - ( "сажди")..........

                        • sparkybg
                          sparkybg коментира
                          Редактиране на коментар
                          Просто коксуване е крайно некоректно и подвеждащо название. Порцесът на формиране няма нищо общо.

                          Колкото до това че се разширяват във всички посоки - тсъ. Размерите на детайла и на всичките му елементи се умножават с коефициент, който е над единица. Ако е дупка - става широка и дълбока, ако е вал - става по-дебел и дълъг.

                          При отвор 10мм, и нагряване с 60 (от 20 до 80 например) градуса, отвора в алуминиевата глава ще стане по-голям с 1.4 стотни, диаметърът на свещта с 0.7 стотни, иначе казано радиалната хлабина ше се увеличи с 0.007мм.

                          Дължината на резбата в главата ще се промени със 7 стотни, тази на свещта с 3.5 стотни.

                          Механичното притискане и в аксиална и в радиална посока със сигурност ще намалее, но дали ще е достатъчно за да помогне в конкретен случай, не е сигурно. В схемата има и еластични деформации - разширението не е задължително да води до откъсване на окисния слой и не е задължително да води до "отлепване" на детайлите един от друг, тоест до хлабина. Със сигуртност намаляват само усилията.

                          Тоест при отвиване на стоманена свещ в алуминиева глава, усилията ВИНАГИ ще са по-малки отколкото се отвива на студено. Дали това ще е достатъчно за да се отвие - може и да е, а може и да не е.

                          Практиката показва че цикли на нагряване и охлаждане в много случаи помагат. Със сигурност се случва и да не помогнат. Генерализирането обикновено води до грешки, обаче.

                      • #27

                        Първоначално публикуван от sparkybg
                        Свалил съм оригинални свещи на 2 мотора - единия на 170000, другия на 280000. Нула проблем. Желателно е да се свалят на горещ мотор. За да си сигурен че няма да се счупят, свалят се с динамометриченм ключ на 25Nm..
                        1. Главата е алуминиева, свещта е стоманена. Виж коефициента на разширение на едното и другото.
                        ...
                        Тоест при отвиване на стоманена свещ в алуминиева глава, усилията ВИНАГИ ще са по-малки отколкото се отвива на студено. Дали това ще е достатъчно за да се отвие - може и да е, а може и да не е.
                        Простете невежеството ми при цитирането-така и не разбрах как става от няколко поста. Обаче съм объркан-последно на горещ или студен мотор се отвива по-лесно?!?

                        Ииии,още нещо-ти си свалил оригиналните свещи на ДВА мотора ,аз и много колеги на трицифрено число мотори-това е ,как беше ,като ябълки и круши...
                        Последно редактирано от sparkybg; 28-03-20, 19:20.
                        Калин Владов,09РСПБЗН

                        Коментар


                        • #28
                          Първоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнение

                          Простете невежеството ми при цитирането-така и не разбрах как става от няколко поста. Обаче съм объркан-последно на горещ или студен мотор се отвива по-лесно?!?

                          Ииии,още нещо-ти си свалил оригиналните свещи на ДВА мотора ,аз и много колеги на трицифрено число мотори-това е ,как беше ,като ябълки и круши...
                          Оправил съм ти поста. Цитат на коментар става ръчно, няма друг начин, засега.


                          В общия случай стоманена свещ в алуминиева глава на горещ се отвива по-лесно. В общия случай номерата с рязко изстудяване на свещта на горещ мотор работят по-добре, когато такива се налагат. Дали това винаги е достатъчно - със сигурност не винаги.

                          Пак, говоря за конкретен мотор, не за трицифрено число други. Конкретно за мотора ZD30 от темата, свещите на горещо се отвиват с поне 5Nm по-ниско усилие, отколкото на студено, и конкретно за тоя мотор, вероятността за спекли свещи е практически нула.

                          Аз съм свалил свещи на повече от 2 модела мотори, (но не и трицифрено число, даже не и двуцифрено), но не виждам какво отношение има това към тема, в която коментираме конкретен такъв.

                          Ако си извадил свещи на трицифрено число мотори ZD30, и си имал грижи, които си преборил по определен начин, това би имало отношение към темата.
                          Последно редактирано от sparkybg; 28-03-20, 20:09.
                          Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!

                          Коментар


                          • #29
                            Пропуск съм направил - Като отивах към сервиза на един сфетофар погледнах уредите и установих, че оборотомера е на 1500, но си двигателя си работеше съвсем нормално. Като потеглих, въпреки увеличаването на оборотите, стрелката си показваше 1500. След малко, понеже не гледам непрекъснато там, вдигна на 2000 и държа там, независимо от режима на работа на двигателя. След малко се оправи и от тогава не съм засичал оборотомера да прави проблеми.
                            Оборотомера само от датчик колянов вал ли взима информация или и от датчика на помпата?

                            Коментар


                            • #30
                              Най-вероятно е километражното табло - то получава оборотите на мотора наготово от компа на мотора. След като мотора работи нормално, може би самия стрелкови механизъм засича и не върти коректно стрелката.

                              Коментар

                              Активност за темата

                              Свий

                              В момента има 1 потребители онлайн. 0 потребители и 1 гости.

                              Най-много потребители онлайн 8,787 в 16:37 на 21-06-23.

                              Зареждам...
                              X