Имах такава пура със със 101мотор, ,кьониг версията ,но мотора е почти идентичен със стандартния и правеше същите магарии със паленето и се оказа спукани изпускателни клапани понеже колата беше карана на газ а точно тоя мотор не деяни много на газ.
Верига обаче как се мери, не открих. Купих си нова и разлика в дължината няма. Като сложиш новата разликата е огромна....т.е. май може по обтегача да се мери...ако е на финала отворил, веригата е фира
Мери се лесно - мери се разтояните на звената-демек кат се разтегне и се сменя модула на веригата и се изместват фазите на газоразпределението.
Мерц дават кат се сменя верига да се сменят обезателно и 3 те зъбни колела-казват че и при тях има износване.(на новит емотори не знам -но до 606 е таи)
Личен опит- кат се смени само верига работи извесно време- обикновено ресурса на нафтовите мотори е 300 000- 400 000 и тогава се забелязва мърдане- та понеже мотора е понавъртял ,като се смени само веригата - ако зъбните колела са с по малко разчекване кара , но като се доразчекнат +това че мотора е минал полвин милион и почват парчетата.
Мери се лесно - мери се разтояните на звената-демек кат се разтегне и се сменя модула на веригата и се изместват фазите на газоразпределението.
Мерц дават кат се сменя верига да се сменят обезателно и 3 те зъбни колела-казват че и при тях има износване.(на новит емотори не знам -но до 606 е таи)
Личен опит- кат се смени само верига работи извесно време- обикновено ресурса на нафтовите мотори е 300 000- 400 000 и тогава се забелязва мърдане- та понеже мотора е понавъртял ,като се смени само веригата - ако зъбните колела са с по малко разчекване кара , но като се доразчекнат +това че мотора е минал полвин милион и почват парчетата.
Мерих м/у 10 звена с шублер...м/у 15 звена с по-голям...не ставаше, се еднакво с новата. Според мен се износват самите ролки и осичките им.
Мерих м/у 10 звена с шублер...м/у 15 звена с по-голям...не ставаше, се еднакво с новата. Според мен се износват самите ролки и осичките им.
Така е-всеки елемент от веригата се износва...като се добави и износването на зъбните колела...
Ако се стигне до смяна на веригата с нова не подценявайте риска при съединяването(занитването),ако веригата не е цяла-иска си инструмент,опит и обща култура(техническа),а и не само...
Лично аз за смяна на верига на цедес бих се доверил на един-двама само...единият почина(не се бъзикам)!
Затова оригинална мерцедесова верига бих сменил в краен случай само.При добра поддръжка(редовна смяна на масло)и,ако возилото не се кара душмански 500 000км.и нагоре не са никакъв проблем!А,относно разтежението си има начини да се компенсира,но всеки решава сам за себе си-още повече историята на колата обикновенно е обвита в мъгла...кой да каже,например сегашната верига оригиналната ли е,или е сменявана с някое менте...
Мерих м/у 10 звена с шублер...м/у 15 звена с по-голям...не ставаше, се еднакво с новата. Според мен се износват самите ролки и осичките им.
Точно-оттам идва и т.н. „разтежение” на веригата. Втулките също се износват.
Тук някои чертежи,къде са важните точки на смазване:
При дизелите на ресурса на веригата особено вреди разтвореният в маслото нагар-качествено масло с висока диспергираща способност и редовна смяна(+изрядна горивна уредба)допринасят в твърде голяма степен да се отложи интервенцията далеч във времето…Същото и за водачите.
Ангренажните зъбни колела трябва да са си запазили характерния профил(заострени ли са зъбците…има ли загуба на материал-смяна).Отнася се и за колелото на междинния вал(при старите дизели се предлага като резервна част, при по-новите ом60х-комплект с авансатора, за съжаление..$$).
Тук снимка на ново и използвано паразитно колело на ом61х двигател-разликите се виждат добре..и изронени зъбци има…
……………
При МБ се използва методът със замерване на „изоставането” в газоразпределението при извършен ход на клапаните от 2мм (и сравняване с референтна заводска стойност-в случая градуси по шайбата на коляновия вал).Методът е еднакъв и при дизелите,и при бензиновите,без разлика от брой валове,година на производство и т.н.-с някои особености заради различията в самата конструкция на ГРМ. Benzboss пак е пуснал чудесен линк,който описва как става замерването при предкамерните дизели ом61x. http://www.peachparts.com/Wikka/OM617TimingChainStretch
Трябва да се има предвид обаче,че при замерването отражение ще даде и евентуално износване на разпределителния вал,зъбните колела(и кобилици-при някои модели).Всичко това може да се включи в условния термин „разтежение”-а фактическата промяна на дължината на веригата поради износа на ролки-втулки-осички е просто един от факторите, допринасящи за „закъснението”(и може би главният,ако се съди по резултатите на потребители).
Изравняване на отметката на шайбата на разпределителния вал с маркировката на лагерното тяло не претендира за точност(щом шпонка с офсет 1,1мм коригира с 8-10 градуса по коляновия вал,то просто няма как да се вярва на някаква си резка на дистанционната шайба-МБ си и казват,че е просто за улеснение при ремонтни работи-сваляне на зъбните колела например).Пък и това (иначе лесно)замерване не взима предвид състоянието на разпределителния.вал…
……….
Какво е нужно за замерването на нежеланото изменение в газоразпределението по описания метод:
-да знаем щампования номер на вала(в задната част при едни,в предната-до отметката за ГМТ -при други).Някой щампи обаче не са много четливи,както тази-иди разбери дали е 20,дали е 07.
Тогава търсим по протежение на вала щампования номер на резервната част по МБ номенклатурата –десет цифрен е,от вида XXX XXX XXXX. Предпоследната двойка цифри в 99% от случаите(а може би и винаги) съвпада с щампованата комбинация от две цифри,която търсим.
Така вал с номер 616 051 06 01 ще има щампа „06” в задната си част…
-референтните данни от сервизната документация на МБ
-микрометричен индикаторен часовник с дълъг накрайник,стойка,стари хлабиномерни пластини(при дизелите минаваме само с това).
-при бензиновите-някои специфични резервни части,ключ за реглаж на хлабините на клапаните(които и без това трябва да имаме)-подробности в описанието за съотв.двигател по-долу.
………
Какво се прави-премахва се хлабината м/у кобилицата на всмукателния(най-често)на 1-ви цилиндър и разпределителния вал- по един или друг начин.Поставя се индикаторният часовник с накрайник контактуващ максимално отвесно на потъващата повърхност,настроваме стойката така че часовникът да показва нещо над 2мм.и зануляваме ..Завъртаме коляновия вал дотолкова,щото индикаторът да отчете 2мм. ход(ако сме го нулирали на 3мм.,сега да показва 1мм.).Отчитаме показанието на разграфената в градуси скала на гасителя на трептенията.Сверяваме с данните в сервизния документ и отчитаме разликата в градуси.Предприемаме(или не) стъпки по корекцията.
Тук компилация от хватките при замерването на мотори,използвани в w460:
…………
ОМ616/617
В линка на Benzboss горе всичко е описано както трябва.
Разпределителните валове,използвани в ом616.936 и 617.931 са маркирани съответно „05” и „10”-стойностите ги има в линка,тука пак:
Soupape d`admission,ouverture après Point Mort Haut-Всмукателен клапан …отваряне …градуси след ГМТ PMB-Point Mort Bas- ДМТ; avant –преди; soupape d`echappement-изпускателен клапан;fermeture-затваряне
Други валове,изполвани в ом615,616,617 в леки и лекотоварни:
Ако не разполагаме с ключове за реглаж(за да развием гайките), набутваме в хлабината м/у кобилицата и вала…или гайката и кобилицата(гърбицата на вала да сочи нагоре-да има възможно най-голямата хлабина,тоест) подходяща хлабиномерна пластина,така че хлабината на всмукателния клапан да изчезне напълно...Микрометърът на талерката на пружината ,максимално перпендикулярно на повърхността….въртим коляновия вал,докато часовникът отчете 2мм. ход и гледаме колко градуса по скалата сочи показалката на блока.Сравняваме със стойността в сервизния документ.Въпреки че се предлагат офсетни шпонки за корекция 4; 6,5; 8 и 10градуса по кол.вал,желателно е, ако показанието е със 7 градуса и нагоре „закъснение”,веригата(и колелата,в зависимост от състоянието им) да се смени.Водачите-също.
Новата верига след двайсетина хиляди км. ще даде пак 2 градуса „закъснение”,после обаче темпът съвсем ще се забави,тъй че нова интервенция да не се наложи докато МПС-то пори простора…
………………………
ОМ602.930-валове A 602 050 05 01 ; A 602 050 08 01 (код съотв. „05”; „08”)
Индикаторът връз чашката на хидр.компенсатор.
………………………
Тук за бензиновите (професионалистите да поправят,ако има неточност и да споделят някой полезен трик):
М102.981 и М102.944-вал A 102 050 02 01 („02); A 102 050 08 01(ремонтен размер, „08”)
М102.987 и М102.964- валове A 102 050 31 01 ; A 102 050 48 01 ; A 102 050 45 01 ; A 102 050 55 01 ; A 102 050 32 01 ; A 102 050 49 01 ; A 102 050 46 01 ; A 102 050 56 01(ремонтен р-р).Номерата по EPC-един замества друг,кой знае колко са били монтирани в завода,нищо чудно да е само един обаче.
Стойности-само за „08” и „44”
На моторите с регулируеми хлабини-само премахваме хлабината.
На другите М102-ки-за да се анулира хлабината м/у клапана и кобилицата,махаме оригиналната кобилица с хидравличен компенсатор и поставяме всъщност…кобилица от старите М102 мотори(без хидравлични компенсатори)- тез номера 102 055 00 01 + 102 050 02 20 +гайката 000 936 00 80 09 означават съвкупните й части(сякаш не можеха да го напишат направо,чакалите…)
Премахваме хлабината(регулиращия винт 164 и контрагайката 163).
Корекция-със същите шпонки,но с различен резултат:
………....
М115.973-вал A 115 051 05 01 („05”) и „13”
Премахваме хлабината на клапана(опорния винт 63 на схемата).Толкоз.Замерваме.
Тук стойностите за М115 в w460:
Tук за други М115:
Корекция-със същите „дизелови” шпонки;
……………
М110.994-както на м115 по-горе,премахваме хлабината на клапана.Понеже може би тук вече няма място за правилно поставяне на накрайника на микрометъра,съветват да се махне контактното пулче връз клапана(номер 4 на графиката) и да се постави скобата(прилича на подковка)…номер не можах да открия,но някое подръчно или самоделно приспособление пак би свършило работа(стига да стърчи достатъчно навън и да не се криви).
Пулчето.Off-Когато вече от регулиращия опорен винт не ноже да се зададе правилната топлинна хлабина,се сменя с по-тънък(предлагат се няколко размера).
Подковката:
Ето как накрайникът на индикаторният часовник е опрял в скобата(ограденото):
Стойности(препоръчва се да се замери и кога „затваря” изпуск.клапан на 1-ви цилиндър):
Корекция с познатите шпонки и особености при двата вала:
Веригите,заводски вграждани в двигателите,са "обичайните заподозрени"- IWIS; Renold(повече при бензиновите); Daido(за кратко при някои ом60х). Една от резервните части,които си струва да бъдат закупени от дилъра.
Надявам се да е в полза някому и да бъде допълнен или поправен...
А с каква цел?До какво заключение стигна?Какво е пълното означение на 117-ката (117.ХХХ)?
Изглежда че няма проблем да се сменят опорите с регулируеми-кобилиците ,клапаните (и пружините даже…ротаторите им) са едни и същи при моторите с и без хидравлични компенсатори(даже кобилиците са същите,както и при w109 4,5l (началото на 70-те).
Регулируемата опора № 116 050 11 20: (за които,макар и прости,няма са се изненадам,ако са пъти по-скъпи от хидравличните)
Има разлика във валовете(фазите). Обаче-смяната се прави и не изглежда да е сложна(може да се наложи и подмяна на пулчетата,за постигане на топлинната хлабина). По таз графика изглежда,че мизерии с маслените канали няма да има(механичната опора също си има периферия и ще затапи изтичане покрай резбата).
Изглежда, някои 126-ци(купета и дълги бази..380...500sel/sec) са излизали заводски пипнати от AMG и при някои от тях регулируемите опори са стандарт-валовете също са други.
„I had a conversation with Hartmut Feyhl (CEO/President of RennTech and former AMG tech in the 80's) and here's what he told me....
"...There is only one cam for both the 500 and the 560, later AMG had for the 560 a cam with hydraulic lifters. That cam had better midrange, better idle but sacrificed a little peak power. ..." Та с такива съображения при тунинг се заменят и хидрокомпенсаторите-тук няколко теми от потребители със снимки(регистрирай се-а долу са някои снимки от темите). http://www.benzworld.org/forums/w126...d-lifters.html
Понеже разлика във валовете има, трябва да се провери мин.разстояните м/у челото на буталото и главата на клапаните около ГМТ в края на изпуск. и началото на всмук.такт(не мога да открия информация за този мотор-имам само за стари дизели-еди колко-си мм.при толкова градуса за всмук….за изпускателния-и се прави лесно-натискам талерката леко,дорде опре клапана)-но с това си наясно. Ще допълня като намеря нещо друго.
М117 с допъл.монт. регулируеми(ако не се вижда 17мм регулиращ винт по някои снимки -ориентирай се по скобите,обхващащи кобилиците -хидравличните нямат).
Ти само спамиш, а не казваш докъде я докара с 250-ката.
Проучвам разни информации, говоря с разни спецове...и казват, че АБС-а е важен за автомата....от там си дърпал инфо за скоростта (реалната)...таблото и то. Ма много оскъдно го дават. Ше трее да ги фана на бира (то аз не пия) да ми махнат кифтетата от очите още малко. Говорят ми за некви симулатори и т.н.
Коментар