Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD "дреболии"

[Мартин Ташев]

Имам въпрос. Как се измерват технически правилно напрежения по веригата като всичко е закачено? Един познат механик ми каза че в сервиза използват измервателни накрайници с остър връх на мултицета да пробият леко изолацията и след това капват някакво лепило да запечатат за да не проникнва влага. Затова си купих по остри и тънки накрайници, но тъкмо прочетох че не е правилно да се пробиват кабелите, а по скоро се прониква с още по тънки и дълги накрайници в самата букса. Ето такива:


Ето и видео:

[stefsab]

Предвид въпросите ти, най-добре премери напреженията на 3-те гнезда в буксата за датчика, от страната на инсталацията, при разкачен датчик, на най-удобния от "тримата": датчик налягане на турбината, датчик налягане на маслото, датчик налягане на охладилния агент в климатика.
Измерването направи с мултимера като "- " закачиш на минусовата клема на акумулатора, а с "+" сондата мериш в гнездовата част на буксата 3-те извода.
За измерването, на "+" сондата закачи игла за шиене и с нея проверявай за напрежение в гнездата. Така пазиш "обувките" в гнездата от "разчекване".

[Мартин Ташев]

Този тест вече съм го правил и съм написал резултатите. 5 волта на "+" захранването и 4.86 волта на "-" захранването, където се очаква 0 волта. На сиглания няма как да има напрежение при откачена букса. Иначе благодаря за съвета с иглата, но накрайниците които имам са по тънки и от игла, та не мисля че има опасност от повреда на гнездата. Също не съм много сигурен какво искаш да кажеш с "предвид въпросите ти". Извинявам се за липсата на правилни термини.

[stefsab]

"Дотук добре". Сега виж дали има верига от букса на някой от трите датчика, изводите за захранване до крачета 21 и 23 на компа - проверка за здрава/скъсана жица.

След това провери за съпротивление/връзка м/у минусовото перо и корпуса на мотора на всичките разкачени датчици.

[Мартин Ташев]

stefsab, този тест също съм го правил. Измервал съм съпротивленията на всички кабели и те са добре (няма прекъснат кабел). Проблемът на този метод е че в случай на закъсан кабел с контакт към друг кабел няма да покаже голяма разлика в съпротивлението.

atanas_93, благодаря, точно това питах. Ще направя упоменатите тестове и ще пиша какво е станало. В случай че напреженията на крачетата на компа са добре, остава закъсан кабел или проблематичен компонент от тези които не можах да разкача. Нали така? Друг въпрос. ЕЦУ-то праща 5 волта и маса на датчика за температура на охладителната течност. Как разбира ECU-то какво мери сензора? Следи колко ток отива? Питам, щото не разбирам принципа на този тип датчици.

[stefsab]

Предвид споделеното от Мартин, предполагам че каквото е станало, е станало изведнъж и мотора е угаснал.
Дотук от измерванията:
- има +5В на датчиците;
- няма 0В на датчиците, измерва се 4 и нещоси Волта;

Може да има прекъснат кабел за 0В или 0В извод няма връзка в компа.
Това може да стане ако има протрита инсталация и кабел 0В се е допрял към метал от мотора.

Друго, което може да стане е сноп от инсталацията да е паднал в/у ЕГР тръбите и да се е стопил.
И за двете трябва внимателно оглеждане на снопа.
Предвид "разбутването " на инсталацията, вече може да няма късо към метал.
По мойта логика ако инсталацията е здрава /проверена с мерене/ и няма "окъсил" датчик, напрежението на "0В" е над 4В, следва че компа не подава 0В. Т.е. проблема е в компа.
Оттук следва да се разгледа "под лупа" къде е станало късо по инсталацията. Като се намери това място, да се види късото към "маса" ли е или към плюс 12В....

Статистически "хем прекъснат проводник, хем окъсил към друг" е малко вероятно, защото само от едно двете е достатъчно да угасне мотора.

[stefsab]

След като премериш всичко, което те интересува, един последен тест, за да видиш доколко е сериозен проблема в компа.
Закачи всички откачени букси. Остави си примерно откачена буксата за налягане на турбото. Приготви си една крушка 12В/5 Вт със запоени на нея изводи. През нея дай на "маса" 0В извода от буксата за налягане на турбото. Вържи диагностичния тестер и виж кои грешки са останали.

[atanas_93]

Аз така и не разбрах какво е напрежението между 21 и 23 крак на компа.

[Мартин Ташев]

Така, извинявам се че чак сега пиша, но нямах никакво време да работя по джипа и колкото и странно да звучи ми отне почти година да го оправя... Проблемът беше в кабелите на датчика за температура на входния въздух (след интеркулера). Ето какво се беше случило:



+ и - се бяха оженили. И така както изглежда са си били заедно дълго време. В някакъв момент A/D конвертора на компа е изгорял. Типичните места за нарушена електрическа верига според форуми в нета са:

• двата кабела на датчика за температура на въздуха (както при нас), точно там където влиза в оплетката
• протрити кабели в кабелния пакет, който минава над кормилната колона.

Както споменах и преди нулата, която трябваше да е на краче 21 не беше 0 а 4,86 волта. atanas_93, може би не се изразявам правилно, но напрежението между крачета 21 и 23 с повредения комп беше 0.16 волта.

След като остановихме и отремонтирахме повредата в кабелите, поръчахме "нов" комп. За жалост той беше изгорял по абсолютно същия начин, та го върнахме на продавача и той ни върна парите. ECU-то купихме от автоморга от Холандия. След това поръчахме едно друго през ebay от Полша. Свързахме го и още преди да въртим имаше записана грешка P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Load Drop. Изтрихме грешките и пробвахме да запалим. Докато стартерът въртеше следях налягането в рейла. Тъкмо като достигаше ниво достатъчно за освобождаване на впръскването (мисля че бяха около 150 бара) излизаше грешка P0203. В същия момент компа спираше помпата за високо налягане и налягането падаше. Светваше също чек лампата на таблото. Разменихме буксите на дюзите (не е толкова просто заради дължината на кабелите, купувах букси за да стане добър контакт). Целта на този тест беше да видим дали проблемът е в дюзата на 3ти цилиндър или в комп / кабели. След като единственото което се беше променило по джипа е компът, предполагах така или иначе че проблемът е в него. Тестът показа същото - пак грешка на 3ти цилиндър. Пратихме снимки на продавача и той прати друг компютър безплатно. Преди два дена го пробвахме и джипът запали от първия път.

Да поясня. Не може да се сложи просто компютър от друг джип и всичко да си работи. Имам познат който се занимава с чип тунинг и той ми прехвърли чипа който съдържа част от параметрите от единия комп на другия. Също така прехвърли данните от EPROM-а на новия комп. Там се съдържа и имобилайзера, който е критичен за запалването.

Поради липсата на опит и най-вече на свободно време, цялата работа се проточи доста, но за някой който знае какво прави би трябвало проблемът да е лесно и бързо решим. Разбира се в случай че дефектът в кабелите бъде открит. В противен случай, предполгам че джипът може и да запали, но с голяма вероятност компа ще изгори отново при наличието на "късото съединение".

[Мартин Ташев]

Имаме нов проблем. Джипът гасне около 5 секунди след запалване на студено. След това върти доста дълго докато запали отново. След повторното запалване всичко си работи нормално. Следващо гасене и палене е безпроблемно. Двигателят си работи абсолютно спокойно и нормално след повторното запалване. Като изстине двигателя се почва от начало. Някъде да дъпра въздух ли? Уж сменихме всички тръбички, о-пръстени, маркучета, горивен филтър и т.н.

[дядо владо]

Да, дърпа въздух

[stefsab]

С коя помпа е мотора? Има ли подкачваща помпа в резервоара?

[atanas_93]

Няма подкачваща помпа в резервоара. Има вакуумпомпа до помпата за високо налягане. Монтирай преди филтъра една ръчна помпа ( "круша" както и казват). Ако, е омекнала и се втвърдява при няколко напомпвания, ще разбереш дали се връща горивото в резервоара. Само не е желателно да караш с нея при високи натоварвания, защото понякога "крушата" се сплесква от вакуума, спира притока на гориво и джипа гасне. Ма не е проблем. Само изключваш и включваш пак контактния ключ без да въртиш на стартер и пак запалва на скорост.

[Мартин Ташев]

Проблемът беше на няколко места. Първо скобата на маркуча на регулатора на налягането в рейла не държеше добре и беше мокро около щуцера. След като я стегнахме имаше сякаш леко подобрение, но може и да не се е променило особено. След това свалих нафтения филтър и проверих всички о-пръстени. След смяната на малкия о-пръстен на "тапата" за източване на водата от филтъра и един по голям о-пръстен на датчика за вода в нафтата, вече нямаше въздух в системата и на сутринта джипът запали без проблем и без гаснене. Като го запалих веднага погледнах изходната тръбичка на филтъра (отиваща към подкачната помпа) и нямаше никакви балончета. Проблемът се счита за решен.

Джипът сега се кара много приятно и е в много добро здраве. Изключая един шум при завиване. Мисля че го бях описал в по ранни постове. Сега като оправихме електрониката и горивото може да се концентрираме върху този проблем.
Става въпрос за шум при завиване наляво. Най-вече се проявява при маневриране / паркиране, но също и при 90 градусов завой наляво. Предполагам че общото между двете е големият ъгъл на завиване. При стационарен волан да кажем с около 120 градуса навити наляво и в движения шумът го няма. При увеличаване на ъгъла в посока наляво има шум и вибрации които се усещат на волана. Малко се усеща като триене на кормилната колона, но аз лично подозирам диференциал или раздатка, на база това което четох из форуми. Може би е редно да обсужим диференциали и раздатка (масла) и да видим дали ще има промяна. Доколкото разбрах обаче, не е много просто с тези масла. Трябва да го видя дали има ЛСД. Някой който наскоро е обслужвал или просто знае, може ли да ми препоръча масла? Трябва ли да са на МОПАР?