В поисках края света

[Венци- малкия]

Пътешествията на група руснаци.
Езика не го разбирам, но снимките са зашеметителни.

Някои от експедициите съм ги срещал из нета, но сега тук са накуп.

Приятно гледане.

http://nub1an.livejournal.com/129635.html#cutid15

[Венци- малкия]

От: В поисках края света

А в момента тече експедиция в :




Снимки качват от време на време тук :
http://nub1an.livejournal.com/

[Венци- малкия]

От: В поисках края света

Копирам директно постовете от експедицията :

На Тянь-Шань мы собирались три года подряд. Все было три раза готово – маршрут, пропуска, коллектив.
Но то обстоятельства, то местные революции, всё никак не удавалось.
И вот наконец вырвались.



Итак, центральный Тянь-Шань, Киргизия, небольшой фотоотчет, часть первая.

Задачей экспедиции было как можно больше проехать по горным дорогам и перевалам.
Ну и желательно, чтоб дорожки эти были как можно более глухими, дикими и живописными.
А потому озеро Иссык-куль не входило в наши планы, нам нужно было вот туда, за него, на самый верх.



Быстро проезжаем северным побережьем, забираем пропуска в погранзону и вот мы уже на пути в горы.



Вокруг знаменитые 40-50-ти метровые тянь-шанские ели и река Каркара – она же граница с Казахстаном.



Здесь еще есть пастбища, а значит и жизнь, юрты и кумыс



Высота стремительно увеличивается, 2800 м, 3000 м и вот мы на первом перевале 3354 м.
Впереди снежные вершины четырехтысячников Сарыджаза.



Здесь же в советские времена были посты пограничников, но не все действуют сейчас.



Нам туда, вниз, в долину реки.



Недалеко тут есть пещера Акчункур, она давно известна человечеству, в ней обнаружены петроглифы.
Высота 3000 м над уровнем моря, подъем дается с трудом.



Внутри глубоко, холодно, есть вода и летучие мыши.
Фотографируемся и нам нужно ехать дальше.





А вот и то, что на всех картах обозначено как «культцентр Эчкилташ» – действующая погранзастава и сопутствующие строения



С заставы просматривается здесь всё на многие километры, враг не пройдет.
Впрочем, кто нынче враг?



Дорога была проложена тоже в советские времена, за ней не особо смотрят, но она сохранилась здесь неплохо.



Погода всё ухудшается. Кое-где еще видны снежные вершины, но скоро их не будет.



Долина реки Инылчек. Именно здесь начинается путь многих альпинистов к семитысячникам Тян-Шаня – Хан-Тенгри и пику Победы.
Мы же видим только предгорья и упрямо движемся вперед.



Кое-где еще встречаются кусты и деревья, высота около 2800 м.



Говорят, до самой морены ледника доехать на колесах нельзя.
Традиционно решаем проверить это, главное пересечь пару рукавов реки в брод...



Ну и дальше двигаться по конным следам...



По пути любуемся на многочисленные водопады, стекающие с гор.



Благополучно добрались.
Погода в горах переменчива и мы надеемся, что к утру просветлеет.
Так и случилось.



Места впечатляют.
Рекомендую посмотреть на эту тему отдельный пост про масштабы.

Здесь же добавлю, что эти камни под ногами – действительно ледник, вернее морена.
Лед всё же иногда видно, он серый, грязный, но лед.
Из-под него течет вода и буквально через полкилометра рядом с рёвом этой воды уже не слышно крика человека.
Здесь начинается река Инылчек.



Обратная дорога при такой погоде оказалась существенно живописнее.
Вершина самой высокой заснеженной пирамиды здесь – пик Хан-Тенгри, 7010 м, «Повелитель неба».



Ну а мы у подножья пика Нансена (5967 м).
Фотографируемся и так и эдак.





Впечатления от этой махины не передать никакими словами и фотографиями.



Где-то всё еще стекает вода. Пытаемся поймать погоду и выехать из долины по-раньше.



Благодарим за помощь местного коневода, который собственно и подсказал нам ехать к леднику по следам лошадей.



И едем...



Едем...



Едем.

[Венци- малкия]

От: В поисках края света

Част 2:

Итак, продолжим.
Август 2011 года, внедорожная экспедиция на Тянь-Шань, в Киргизию.
Часть вторая.



С погодой нам, откровенно говоря, повезло.
Чем мы сразу воспользовались и искупались на Иссык-куле. Вода прозрачная, солоноватая и прохладная.
Понимаю почему тут много отдыхающих.



Вот, к слову, аналогичный вид на озеро Балхаш в Казахстане несколькими днями до этого.
Как говорится, пусть здесь полежит



Ну а потом мы снова поехали в горы.
Поначалу на перевалах еще были облака и дождь...



Но потом растянуло и это.



Следующие несколько дней мы провели на высотах 3600-3800 м, солнце вокруг выжигало всё, хоть и было прохладно.



Внизу на Иссык-куле +30, здесь +12.
И никого, лишь редкие пастухи.



По плану хотели выехать на прямую видимость к пику Победы (7439 м).
Дорога проходит по забытым местам, здесь лишь погранзаставы, да снежные хребты.
Но глаз не оторвать, конечно.



Преодолеваем высоту 4 000 м.
Кое-кто из нас дурачится, и подъезжает на памятную фото прямо к одному из ледников.



Здесь уже почти ничего не растет, лишь редкая трава, да вот такие красавцы.



Иногда дорога уходит чуть ниже.



Но потом снова поднимается к вершинам.
Скалы то серые, то красные.



То рыжие.



Солнце светит так, что без очков просто не открываются глаза.
Село на границе с Китаем. Говорят, отсюда виден пик Победы.



И правда, вдалеке вершины. Высокие, резкие.
Лишь дома я понял, что это не пик Победы.
Но ничуть не обидно, ибо всё равно дух захватывает.



Вокруг лето, внизу пасутся большие стада овец, а здесь на высоте любая жизнь кажется яркой.



Говорят, во времена Союза можно было вдоль границы проехать на запад по сыртам.
Но сейчас вот уже пару десятков лет за дорогами не смотрят, где-то смыло мосты, где-то прошли осыпи.
Пытаемся найти эту дорогу, но не находим.
Ок, спускаемся снова вниз.



И потом по другим перевалам снова вверх.
Тут уже пастбища, есть жизнь.
В ясную погоду видимость несколько десятков километров. Видно блюдце Иссык-куля и хребет за ним.
Что называется домик с видом



Впереди перевал Тоссор, 3894 м.
Когда-то в долине за ним было развито животноводство, миллионы голов скота, сбыт был налажен по всему СССР.
А потом наступила суверенная демократия.
Теперь дорога в плачевном состоянии, почти вертикальный подъем, местами каменный триал к снегу.



Понижайка, упрямо ползем, следим за температурой и наконец заползаем.



Теперь вниз. Снова ели, каньоны и цветочки



Иногда в каньонах очень даже живописно. Тут излюбленные места водников.





С гор стекают мощные реки, порой образуя замысловатые фигуры



Ну а нас впереди нас ждали горячие источники и радушные местные жители.



Мы проезжали многочисленные юрты...



Пастбища...



И сенокосы.



День подходил к концу, как и сама экспедиция.



Впереди еще были Бишкек, Алма-ата и Восточный Казахстан.
Но по-настоящему яркие впечатления я получил здесь, в горах, на Тянь-Шане.

[ИВАН - ЕТРОПОЛЕ]

От: В поисках края света

Е супер е, кадрите ми напомнят за щатските филми индианците из прерията ВИНЕТУ и компания или нещо от тоя сорт....Красиво е много!!!!

[Тихомир]

От: В поисках края света

Венци, разбиваш ме ти бе, човек! Благодарско отново и не спирай да пускаш такива неща!

[Stank]

От: В поисках края света

Не спираш да ме изумяваш !! От къде ги намираш тези експедиции бе уважаеми ????
Много красиво !!!

[Венци- малкия]

От: В поисках края света

Други пътешествия от Руснаците
Просто копирам, текста не го разбирам


Итак, в начале февраля мы сделали небольшую вылазку на север.
Проехали вдоль реки Мезень, что в Архангельской области и Республике Коми.
Зимники, ледовые переправы, тайга и древние поселения Русского Севера.



Мостов в этих краях нет.
Летом здесь открыты немногочисленные паромные переправы, а зимой проезд прямо по льду.
Благо температуры здесь соответствующие.



Местность довольно рельефная, деревни обычно стоят на возвышенностях вдоль рек.



Дороги здесь - зимники.
И нужно отдать должное - зимники отличные.
Иногда это единственная возможность добраться до места по земле. Летом основная транспортная артерия - река Мезень.



История этих мест насчитывает не одно столетие.
Издревле Мезень была отправной точкой в торговле с Сибирью.
Мало сохранилось в России мест, где история застыла на отметке XVIII - XIX веков и сквозь советское время дошла до наших дней если и не в первозданном виде, то хотя бы очень близком к тому.
Некоторые строения имеют возраст около 300 лет.



Регулярные дороги по этому огромному архипелагу не строилось никогда, и именно в этом кроется залог нетронутости края.
Дома здесь все деревянные, большие, двухэтажные, крепкие.
Судя по размерам домов, можно представить себе о размерах семей в прошлом.



В большинстве деревень дома строились на подклетях, в которых располагались погреба и амбары, на втором этаже собственно изба с печкой.
Сзади, за жилыми помещениями, вверху находилась поветь, которая располагалась над хлевами для скота. На поветь по бревенчатому настилу через задние ворота на лошади завозили воз с сеном.
В старину зимой или в осеннее ненастье здесь собиралась молодежь на посиделки.



Но советская власть была и в этих местах.
Во многих деревнях были деревянные церкви, некоторые насчитывали не одну сотню лет.
Их не пощадили. Кресты сорвали, маковки спилили. Из каких-то сделали сельские клубы, из каких-то и вовсе амбары.
Вот, к примеру, Никольская церковь в Койнасе, 1657 года постройки. На табличке теперь надпись: “Памятник архитектуры. Охраняется государством”.
Грустно.



Но мы едем дальше.
Снова ледовые переправы под закатным лучами.
Здесь в феврале день короткий, Солнце не поднимается высоко, рядом Полярный круг.



Довольно распространенным явлением на Мезени была установка обетных крестов, поставленных "по обещанию" - по обету. Ставились они в память о каком-либо горестном событии: особенно суровой зимы, сильного наводнения, голода или же в память о счастливом спасении "от потопления" или от болезни.
Вера в охранительную силу таких крестов была необычайно сильна. Поэтому на Мезени в деревнях и возле них можно было встретить множество таких крестов. Обычно их увешивали пеленами из материи, платками, полотенцами. Считалось, что такие приношения спасают от бед и напастей, исцеляют от болезней. Все, у кого стряслась какая-либо беда, непременно считали своим долгом отнести пелену, полотенце или отрез материи к такому кресту.



Часто встречаются колодцы-журавли.
Они тоже здесь сделаны основательно, на совесть.



Неизменным атрибутом мезенских деревень были ветряные мельницы.
Основой их являлся врытый в землю столб, окруженный мощным бревенчатым ряжем–срубом, сужающимся кверху. Потом ставили мельничный амбар в виде клети.
С изменением направления ветра амбар поворачивали в нужном направлении с помощью длинного бревна – воротила.
Таких мельниц почти не осталось. Вот одна из них в селе Кимжа. Рядом обетный крест.



А это деревня со звучным названием Чучепала, снято с середины реки.
Интересна легенда о ней.
“На одном из высоких холмов около одного селения проживали племена чуди. Новгородцы, проникая в глубь страны, выбрали для поселения соседнее предгорье, удобное и живописное. Первые годы соседи жили в миру, да строптива была чудь, не подладила под новгородцев. Задумали люди свободные, торговые и корыстные избыть лихих белоглазых соседей и для этого дождались зимы холодной и крепкой. Прямо напротив чудского городка, на реке Мезени прорубили они лёд поперёк всей реки и сделали таким способом широкую полынью. И погнали они чудь в ту сторону, где лежала полынья. Провалилась вся чудь от мала до велика, потонула. Стало то место реки и по сей день называться кровяным плёсом, а простая деревушка Чучепалой, за то, что тут последняя чудь пала”
Вот такие вот у нас соплеменники были.



Вообще, рассказывать про эти края дело неблагодарное, слишком много было прочитано, многое было увидено.
Места живописные, особенно зимой.



Были в этот раз и ночевки прямо в тайге под ярким светом луны.
Температура уверенно за -30...



Снова дорога, снова река и зимник.



Иногда было ощущение, что едешь вдоль стен.



А иногда, что едешь в никуда.



Но становилось ясно, мы проезжали последние деревни на нашем пути.



И под свет полярного Солнца ехали домой, на юг.




http://nub1an.livejournal.com/122801.html

[Венци- малкия]

От: В поисках края света

Ямал - част 1

Ямал... Как много теперь для меня значит это короткое слово.
Начиналось всё просто и довольно банально. После поездки на Варандей планировали добраться до Салехарда, побывать в Надыме, посмотреть известную стройку №501...
А в итоге проехали более 600 км за Полярный круг к берегу Карского моря.
Безлюдный ледяной край, снег, солнце, ветер, торосы Северного Ледовитого...
Здесь нет дорог, здесь на колесах можно передвигаться только зимой, прямо по тундре.
Итак, полуостров Ямал, бесконечная снежная пустыня, пограничная зона, крупнейший регион газодобычи ... и невероятной красоты Север.



Многие едут в эти края уже за самим фактом - мы были в Салехарде. И называют это красиво экспедицией.
Что правда, то правда, дорог в общепринятом понимании сюда нет.
Зимой есть зимники. Их делают прямо по руслам рек, по притокам Оби, по тайге.
Десятки ледовых переправ, поселки, куда доступ летом только по воде, глухие места...

Но сейчас я хочу рассказать именно о полуострове Ямал.
Дорога, а вернее зимник, на него идет со стороны Лабытнанги, от станции Обская.
Так и идет он все 550 км вдоль железнодорожной ветки Обская-Бованенково - самой северной железной дороги в мире.



По началу вокруг всё еще лесотундра, всё еще есть редкие лиственницы.
Вдали видны отроги Полярного Урала.



Но уже скоро деревьев всё меньше и меньше, исчезает последний кустик.
Впереди нас ждут семь дней тундры.



Первые пару сотен километров дорога отсыпана, мы едем в удовольствие, фотографируемся.



Дорога живая.
Десятки тяжелых грузовиков едут в Бованенково - главную перспективу Газпрома на сегодня.



С 1986 года в Бованенково строят железную дорогу.
Это трудная и непростая задача, построить её в условиях вечной мерзлоты.
Но поезда ходят.



Но ходят пока не до самого Бованенково, чтобы там не говорили официальные пресс-релизы Газпрома.
Дорога не достроена почти 30 км.
По-прежнему востребован труд простых водителей.
Вот так мы и движемся с нашими попутчиками в тундре.



Буквально год назад этот зимник обслуживали. Он был нужен.
Сейчас же почти все грузы идут по железке.
И зимник бросили.



Как только кончается отсыпка, начинается просто тундра.
Просто колея, сотни километров колеи в тундре.



Чуть небольшой уклон и есть шанс перевернуть 20-ти тонный длинномер.



Кого-то еще можно вытянуть, это делают.
Тросик можно дотащить только вдвоем.



Мы гости здесь.
Много машин останавливаются, любопытствуют. Говорят, Бованенково, Харасавей? Не доедем.
Фотографируют на память. Легковой техники здесь не бывает.
Но мы едем дальше.



Тут граждане спрашивали есть ли шиповка на колесах грузовиков, почему не едут с цепями и пр.
Друзья, это суровые будни Ямала. Тут люди живут в нечеловеческих условиях месяцами.
Это не Альпы и не зимники, где вы видели пузотерки.
Техника тут подобающая. Только полноприводные Уралы со всеми блокировками и КАМАЗы на колесиках высотой под полтора метра и с автоподкачкой.
Больше нет ничего, дальше только вездеходы.
Не уверен, что такие машины многие видели в принципе.
Зимник натаптывают прямо в тундре, по целине. Попробуйте так ехать хотя бы километр. А 100 км, а 500? Где возьмете солярку, тепло, еду?
Здесь слово шиповка или цепи звучат как минимум смешно. Никакого рубилова, всё четко и размеренно. Здесь сидеть нельзя. Ехать медленно, но ехать.
И хорошо, если средняя скорость движения составляет хотя бы 10 км/ч.



Кто не подготовлен или не может двигаться заканчивают так.



Легкомыслие здесь не к чему. Всё просто и конкретно.



Пробиваемся с трудом. Делаем много ошибок.
Смотрим как едут Уралы, учимся. Техника движения по тундре отличается кардинально от того, как мы привыкли ездить.
И как показал потом опыт, там, где пройдет Урал, там пройдем и мы. С трудом, но пройдем.



А вокруг тундра. И необыкновенное небо.
Фотографией передать это трудно.



Быстро темнеет.
Для ночевки ищем место повыше, чтоб ночью не замело.
Двигатели не глушим уже много дней.
Машина - дом родной, спим, готовим еду... всё внутри. Даром, что за бортом пока тепло, -32 всего.



Утро встречает нас неплохой погодой.
Вокруг олени. Видимо отбились от стада.



Снова колея.



Снова железная дорога.



Нам еще много по пути.
Впереди многочисленные песцы, куропатки, лисы, олени, ненцы... Ну и берег моря. Карского моря.
Вмороженные в лед морские суда и вахтовые поселки Севера.

[Венци- малкия]

От: В поисках края света

част 2

Зима, Ямал, бескрайняя тундра, солнце и зимники.
В первой части я рассказал о единственной дороге на полуостров, о суровых условиях в которых приходится выживать здесь.
Но наша цель еще дальше - мыс Харасавей, берег Карского моря.
И мы продолжаем двигаться вперед.



До Бованенково остается совсем немного.
Дует пронзительный ветер.
Иногда по колее можно ехать аж 20 км/ч.



Где-то здесь к нам из ниоткуда приезжают ненцы.
Впечатление производят удручающее, просят хотя бы 500 рублей, "очень надо".



Порой далеко в тундре появляются островки жизни.



Диспетчерская ж/д и по совместительству пост дорожников.



Жизнь налаживается.
Здесь уже зимник чистят.



Подходят к концу наши 570 литров солярки.
Но мир не без добрых людей.
В тундре солярку можно купить от 5 до 10 рублей за литр, против 25 в Салехарде. И при этом отменного качества.
В Бованенково нам и вовсе удалось договориться на 300 литров бесплатно.
С топливом здесь всё серьезно, здесь - это жизнь.
А бензина тут нет. Совсем.



Всё чаще появляется встречка.
Сначала такая.



А потом из-под вывески "Острожно, Белазы!" вот такая.
Caterpillar, вахтовики называют его гоблином.



Вокруг - Бованенково. Одно из крупнейших месторождений газа в мире.
Оказывается, это не один поселок. Их тут десятки. Большие и маленькие.
Повсюду машины снуют туда-сюда круглосуточно. Говорят, здесь работает около 5 тысяч единиц техники.
Целая сеть дорог прекрасного качества, как будто и не было 500 км голой тундры до этого.
Мы даже умудрились заблудиться здесь.



И все делают одно дело - готовят инфраструктуру для добычи газоконденсата.
Строят аэропорт, дома, ж/д, подготавливают скважины.
Пуск всего хозяйства планируется в 2012 году.



Но нам дальше, на море, на мыс Харасавей.
Темнеет в тундре красиво.



Встаем прямо на прозрачном льду какого-то озера.
Их на Ямале сотни и все проморожены до дна.



Ну и закат, его я не могу не показать.



Утром нас снова встречает живность, на этот раз парочка деловитых песцов.



Снова зимник, на этот раз Бованенково-Харасавей, всего 106 км.
Стоит плакат "обслуживается...", на деле же просто воткнули вешки в тундру и всё.
Ж/д и здесь оттягивает трафик на себя, движения почти нет.



И вот мы на берегу.
Здесь куча металлолома и вдали лед Карского моря.



Плавучие краны стоят на своей ледовой стоянке.



Вот он, мыс Харасавей.
Где-то там, впереди, Новая Земля.

Повсюду техника в снегу, вагончики.
И никого нет, только три человека охраны.



А это собственно порт Харасавей.
Причал, склады.



Неподалеку лежит вертолет и несколько антенн ПВО, когда-то здесь стояла военная часть.



Вертолет упал на взлете в 1986 году, да так и остался лежать вмороженным в вечную мерзлоту.



71°11,062' - самая северная точка нашей поездки. Севернее колесами можно добраться только в Тикси, да и то всего на 50 км.
Делаем отчетное фото и домой.
Теперь я был и здесь.



Дорога домой была непростой, попали в пургу.
Заметать стало еще в цивилизации.
И через несколько часов уже ничего не было видно. Ветер 20 м/с, при температуре -25.
Дорогу замело. Всё движение замерло.
Так и простояли мы в тундре двое суток.



А потом был снова зимник...



... небольшие посты дорожников...



... серьезные переметы, которые (о, удача) пробили до нас ...



... снова мосты ...



... следы человека в бесконечности ...



... и всё, цивилизация.
Ледовая переправа через Обь Лабытнанги-Салехард.
Земля.



Эмоции переполняют до сих пор.
Многого не опишешь, не объяснишь. Да и нужно ли?
Как же хочется обратно, на Север, в тундру...
И я буду там снова. Обязательно буду.




Некоторые фотографии в этом отчете сделаны frederick_taer.
Также рекомендую небольшое, но познавательное видео от ashotog:





http://nub1an.livejournal.com/161708.html