Tweet
Една от темите, радващи се на постоянен и голям интерес е тази за зимното обслужване на мотоциклетите и подготовката им за новият сезон. Надявам се, че настоящата статия ще помогне на голяма част от мото-ентусиастите у нас да поддържат своите машини в добро здраве. Статията е базирана на личният ми опит от мотоциклети Yamaha WR, YZ и Honda XR, но описаните процедури се отнасят с пълна сила и за останалите мотоциклети от този клас.
Препоръчително е мотоциклетът да се измие, след което степенките и другите триещи се подвижни части (без лагерите) да се напръскат с WD40 или друга подобна смазка. Добре е да се пръсне и в дупката, служеща за отдушник на свещта. Ако при миенето в ауспуха влезе вода, моторът задължително трябва да се остави да поработи, за да може тя да се изпари.
РЕЗЕРВОАР:
Ако резервоарът е пластмасов, най-добре е да се източи. При металните резервоари източването може да доведе до корозия, ако бъдат съхранявани на студено и влажно място. Самият аз свалям и почиствам всяка зима резервоара на моя мотоциклет, и всеки път ме изненадва количеството мръсотия, която е успяла да се вмъкне в него. Добре е да се свали кранчето и да се почисти цедката. Освен че е препоръчително, разглобяването и смазването на самото кранче отнема съвсем малко време и усилия.
КАРБУРАТОР:
Карбураторът се сваля и почиства със специален почистващ спрей за карбуратори и се продухва с въздух под налягане (компресор). За тази цел карбураторът трябва първо да се разглоби. Внимавайте с новите модели мотоциклети, тъй като карбураторите им са много по-сложни в сравнение с тези на по-старите модели и много лесно може нещата да загрубеят! Ако не сте сигурни, че ще се справите, по-добре го занесете на някой професионалист, който да свърши тази работа вместо вас. Ако няма да го сваляте, поне му източете бензина, което става с отвиването на малкото шестограмче в долната дясна част на карбуратора. При старите моторетки е много важно да внимавате при свалянето на карбуратора да не откъснете гумените маншони от страната към цилиндъра. Мотоциклетите с двойни карбуратори имат прецизна регулировка на момента на отваряне на втория карбуратор, която не трябва да се размества, защото после много трудно се настройва. Карбураторът е много деликатна и прецизна част и не трябва да сте груби с него. Не насилвайте нищо - ако нещо не излиза, просто не сте намерили правилният начин да го разглобите.
МАСЛО И ФИЛТРИ:
Мръсотията и саждите, които са в старото масло могат да навредят на двигателя, затова преди да се зазими мотоциклета е задължително маслото и филтъра да се сменят. Не оставяйте мотоциклета без масло през зимата поради възможна корозия. При повечето четиритактови двигатели освен филтъра за масло, който се сменя при всяка смяна на маслото има и поне една цедка за улавяне на едри частици (главно парчета от скоростите и съединителя). Тази цедка е задължително да се почиства поне веднъж на сезон. Производителите препоръчват почистване на всяка смяна на масло! При Yamaha WR тази цедка се намира в края на предната долна част на рамката. При моделите на КТМ има куп цедки по двигателя, но тази която най-вероятно ще забравите се намира отдолу на двигателя и се отвива с голям шестограм. Ако въпросните цедки се задръстят, циркулацията на маслото спира, а после ви е ясно какво става ...
ЦИЛИНДЪР:
С помощта на една спринцовка вкарайте малко масло в цилиндъра и ритнете няколко пъти манивелата, държейки Engine Stop-а или без да включвате контакта.
СВЕЩ:
Препоръчително е напролет да се сложи нова свещ. Намажете гуменият уплътнител на лулата към капака на главата на цилиндъра с термоустойчива грес, за да ви е по-лесно да я издърпате следващия път.
ВЕРИГА:
Ако сте изминали повече от 5 000 км, препоръчително е да смените ангренажната верига. Оригиналните ангренажни вериги много трудно могат да се скъсат от подобна експлоатация (виждал съм WR-и с ангренажни вериги на по 30 000 км без смяна), но неминуемото им износване започва да износва и зъбните колела на коляновия и разпределителните валове, а тези зъбни колела не са сменяеми, т.е. подменят се заедно с валовете. Само двата разпределителни вала струват над 700 лв, а за коляновият ме е страх да питам
, така че смяна на верига под 100 лв си е чиста далавера! Използвайте САМО оригинална верига. Не вярвайте на продавачи, които твърдят че веригата, която ви продават е по-хубава от оригиналната!
Относно задвижващата верига - препоръчително е да се измие с газ и четка и да се смаже обилно със смазка за верига. При WR-ите веригата се износва заедно със задния пиньон, т.е. ако задният пиньон е износен, значи и веригата е за смяна. Друг начин да разберете състоянието на веригата е да измерите с шублер участък от десет звена при опъната верига. Ако разстоянието превишава 150 мм, значи веригата е за смяна. Методът е описан подробно с илюстрации в сервизната книга, която идва с WR-а.
АКУМУЛАТОР:
Ако не искате да купувате акумулатор напролет, трябва да го свалите и да го зареждате на всеки 20-30 дена. Внимание: Акумулаторът трябва да се зарежда на добре вентилирани места! Препоръчително е да го съхранявате на топло, пак добре вентилирано място. Не зареждайте акумулатора със зарядни устройства за автомобили, защото те зареждат с много голям ток, който не е подходящ за зареждането на малки акумулаторчета. Токът не трябва да надвишава 1А.
ГУМИ:
Уверете се, че гумите са добре напомпани и ги пазете от директна слънчева светлина, за да не се втвърдяват.
КЛАПАНИ:
Ако не сте си проверявали луфтовете на клапаните откакто сте купили вашият мотоциклет, абсолютно задължително е да направите това сега. За състезателните машини (WR,YZ,CRF) е препоръчителна смяната на пружините на клапаните. Ако пружините се уморят, клапанът не следва профила на вала, тъй като е много агресивен и се треска върху леглата, което унищожава клапаните и/или леглата. Луфтовете на WR-а се регулират с пулове, които ако се смаляват, задължително е това да се направи на шлайф-машина, защото в противен случай клапана може да се унищожи. Работата по главата на WR-а трябва да се извършва от професионалист, защото много неща може да се объркат и резултатът ще бъде ужасно неприятен!
СЪЕДИНИТЕЛ:
Съединителят на тези машини е много здрав и рядко се налага да бъде сменян. Пружините обаче е препоръчително да се сменят всяка година. Ако пружините отслабнат, съединителят ще започне да буксува и това със сигурност ще доведе до износване на дисковете.
ВОДАЧИ НА ВЕРИГАТА:
Ако мотоциклетът е изминал над 3 000 км от закупуването му, трябва да се проверят всички водачи на задвижващата верига. Това включва и двете колелца с лагерчета, които най-вероятно ще трябва да се сменят. Важно е да купите RS2 лагерчета, т.е. с двустранна гумена капсуловка. Гумените водачи имат маркери за износване. За повече информация с илюстрации се обърнете към сервизната книга.
ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА:
За препоръчване е да се смени антифризът. Ако новият антифриз е концентрат, задължително трябва да се разреди с дестилирана вода. Използвайте висококачествен антифриз за алуминиеви двигатели с добри мазителни свойства. Препоръчват се добавки като WaterWetter или готов антифриз EngineIce. Motul също имат много добри продукти с високи характеристики.
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР:
Почистване и преглеждане за признаци на разпадане. Използват се специални продукти за почистване и смазване на дунапренен въздушен филтър. НИКОГА не намаслявайте филтъра с нормално масло, защото това няма да спре мръсотията и последиците ще са ужасни. Ако искате да разберете дали вашият филтър работи добре, нанесете много тънък слой грес върху гумения ботуш след филтъра, и след време (1 000 км) го избършете с бяла кърпа и ще видите какво е полепнало. Намажете с грес и мястото, където филтъра приляга към филтърната кутия. Добре е да се почисти и филтърната кутия. Като я свалите, огледайте я за пукнатини, особено от филтъра към карбуратора. Ако имате съмнения, че отнякъде може да влиза вода и мръсотия – запушете/уплътнете/ със силикон или друг уплътнител. Може да опитате да потопите филтърната кутия във вода със запушени дупки и да видите дали влиза вода отнякъде. Ямахите обикновенно нямат такъв проблем, за разлика от Хондите.
СПИРАЧНА СИСТЕМА:
Плаващите спирачни апарати трябва да се смазват поне веднъж годишно. МНОГО Е ВАЖНО да използвате специална термоустойчива грес. Подобна грес се предлага в серията от спрейове на фирмата Motip във веригите от магазини “Мосю Бриколаж”. Тя има високо съдържание на мед и издържа на високи температури. Разглобете, почистете и смажете оста на педалът за задната спирачка. Не забравяйте да сложите скобата в края на болта при WR-ите. Смяната на спирачната течност е задължителна. Използвайте само качествена DOT4 течност. Смяната на спирачна течност се препоръчва на всеки месец поради нейната висока хигроскопичност (свойството да поема бързо атмосферна влага), което сериозно влошава нейната работна характеристика. При DOT5.1 течностите, споменатите хигроскопични свойства са още по-силно изявени.
ОКАЧВАНЕ:
* ПРЕДНО
Много хора смятат, че маслото трябва да се сменя само когато предницата протече. Това обаче въобще не е така и ако досега не сте сменяли маслото в предницата, сега е задължително да го направите. Аз сменям моето най-много през месец. Ямаха препоръчва неговата смяна след всеки 1 000 км или след всяко състезание. Сигурно си мислите, че това е малко пресилено? Какво толкова може да му стане на маслото за толкова кратко време? А и вероятно сте доволни от начина, по който се държи вашата предница. Няма да ви изнасям теории за оксидацията на маслото и загубата на характеристиките му вследствие на това, НО обръщали ли сте внимание какво става със засъхналата кал по повърхността на долната част на предницата ви, когато скочите от някое по-високо място или направите нещо друго, което сгъва цялата предница? Калта влиза през двата семеринга и част от нея остава вътре, смесва се с маслото и се превръща в една хубава шлайф-паста. Когато искате да изплакнете предницата, използвайте единствено масло, защото в нея винаги остава течност и ако използвате нещо друго, то ще влоши качествата на смененото масло. Ако този, който ви сменя маслото ви попита по колко да сложи, намерете си друг майстор! Разлика от 2 мм в нивото на маслото дисбалансира предницата, а някой хора просто наливат по 600 мл и готово, което обаче дава разлика над 10 мм, защото маслото никога не се източва еднакво. Използвайте само висококачествено масло! Това са маслата от марките Motul, Motorex, Denicol, Ohlins, Yamaha, Honda, WP. Аз лично използвам Motul Factory Line Light и съм много доволен.
* ЗАДНО
Трябва да се разглобят и смажат с висококачествена водоустойчива грес всички лагери по задното окачване. Мога да се обзаложа, че част от тях са вече ръждясали и трябва да се сменят. Не губете много време да търсите такива лагери, защото почти всички са нестандартни и трябва да се поръчат от производителя. На WR-а единствено четирите лагера на края на шарнира са стандартен размер. Не забравяйте горният и долният лагер на самият заден амортисьор. ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да разглобявате задният амортисьор! Не изпускайте газта от него! Не се опитвайте да го пълните с въздух, защото може да експлодира! Работата по задният амортисьор се извършва САМО от квалифицирани професионалисти!
Желателно е окачването на мотоциклета да бъде разтоварено през зимният престой, за да не отслабват пружините. За целта се вкарва нещо достатъчно голямо под двигателя, за да отлепи гумите от земята.
РАМКА:
Докато сте свалили задният амортисьор и опашката, моментът е удобен за да прегледате рамката за пукнатини. Ако видите малка ръждясала драскотинка, най-вероятно това е пукнатина. Не се препоръчва песъкоструй на рамки, в които се съхранява масло, защото винаги остава абразив, който после влиза в маслото. Също така не се препоръчва и прахово боядисване, защото при удар по рамката пластмасовият слой се отлепва от нея, но не пада и задържа вода, която “яде” рамката и става дупка.
КОРМИЛНА СИСТЕМА:
Лагерите на кормилната система трябва да се смазват на всеки 3 месеца, особено ако има горещо масло в рамката, което разтопява греста и тя се стича надолу. ВНИМАНИЕ: Ако се стегне гайката повече от необходимото, може да се унищожат лагерите и това да доведе до сериозни контузии и/или смърт! Прегледайте и ограничителите на кормилото при завиване, особено ако имате демпфер. Последният не трябва да служи за ограничител!
КОЛЕЛА:
Почистете и смажете лагерите на колелата. При наличието на луфт ги сменете. Препоръчват се лагери тип RS2, т.е. с двустранна гумена капсуловка. Проверете и стегнете хлабавите спици.
ЖИЛА:
Ако мотоциклетът е на повече от 5 000 км, жилата за газта и за съединителя най-вероятно са започнали да се закъсват. Сменете ги, за да нямате проблеми през следващият сезон. Ако мотоциклетът е с маслена помпа на съединителя, то маслото трябва да се смени. Съединителите на Магура, използвани при КТМ мотоциклетите използват минерално масло за предница 5W-10W или ATF. Ако налеете спирачна течност - със сигурност ще протекат!
КОРМИЛО:
Почистете и смажете всички ръчки. Почистете и смажете ръчката за газ, използвайки силиконова смазка между кормилото и ръчката.
НЕЩА, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ:
- Не покривайте мотоциклета с найлони. По този начин се задържа прекомерно много влага и това предизвиква корозия.
- Не припалвайте мотоциклета за по 5 минути от време на време. Студеният старт е най-вредното нещо за тези мотоциклети. Когато мотоциклетът не се ползва 2 седмици, маслото от рамката слиза в двигателя и при запалване двигателя не се смазва, защото маслената помпа се захранва от маслото в рамката. Трябва да минат 10-тина секунди, за да се качи някакво масло в рамката и да слезе надолу до помпата. Също така, при палене на студено акселераторната помпа пръска бензин, който преминава покрай сегментите, измива ги от каквото и да е масло и влиза в маслото, разваляйки характеристиките му. Ако запалите мотоциклета, той трябва да поработи поне 30 минути. Така маслото ще се загрее добре, ще се изпари влагата и евентуално попадналия в него бензин.
Това е моят коледен подарък на всички участници в този форум. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да попитате!
Честито Рождество Христово и Весела Нова Година!
Препоръчително е мотоциклетът да се измие, след което степенките и другите триещи се подвижни части (без лагерите) да се напръскат с WD40 или друга подобна смазка. Добре е да се пръсне и в дупката, служеща за отдушник на свещта. Ако при миенето в ауспуха влезе вода, моторът задължително трябва да се остави да поработи, за да може тя да се изпари.
РЕЗЕРВОАР:
Ако резервоарът е пластмасов, най-добре е да се източи. При металните резервоари източването може да доведе до корозия, ако бъдат съхранявани на студено и влажно място. Самият аз свалям и почиствам всяка зима резервоара на моя мотоциклет, и всеки път ме изненадва количеството мръсотия, която е успяла да се вмъкне в него. Добре е да се свали кранчето и да се почисти цедката. Освен че е препоръчително, разглобяването и смазването на самото кранче отнема съвсем малко време и усилия.
КАРБУРАТОР:
Карбураторът се сваля и почиства със специален почистващ спрей за карбуратори и се продухва с въздух под налягане (компресор). За тази цел карбураторът трябва първо да се разглоби. Внимавайте с новите модели мотоциклети, тъй като карбураторите им са много по-сложни в сравнение с тези на по-старите модели и много лесно може нещата да загрубеят! Ако не сте сигурни, че ще се справите, по-добре го занесете на някой професионалист, който да свърши тази работа вместо вас. Ако няма да го сваляте, поне му източете бензина, което става с отвиването на малкото шестограмче в долната дясна част на карбуратора. При старите моторетки е много важно да внимавате при свалянето на карбуратора да не откъснете гумените маншони от страната към цилиндъра. Мотоциклетите с двойни карбуратори имат прецизна регулировка на момента на отваряне на втория карбуратор, която не трябва да се размества, защото после много трудно се настройва. Карбураторът е много деликатна и прецизна част и не трябва да сте груби с него. Не насилвайте нищо - ако нещо не излиза, просто не сте намерили правилният начин да го разглобите.
МАСЛО И ФИЛТРИ:
Мръсотията и саждите, които са в старото масло могат да навредят на двигателя, затова преди да се зазими мотоциклета е задължително маслото и филтъра да се сменят. Не оставяйте мотоциклета без масло през зимата поради възможна корозия. При повечето четиритактови двигатели освен филтъра за масло, който се сменя при всяка смяна на маслото има и поне една цедка за улавяне на едри частици (главно парчета от скоростите и съединителя). Тази цедка е задължително да се почиства поне веднъж на сезон. Производителите препоръчват почистване на всяка смяна на масло! При Yamaha WR тази цедка се намира в края на предната долна част на рамката. При моделите на КТМ има куп цедки по двигателя, но тази която най-вероятно ще забравите се намира отдолу на двигателя и се отвива с голям шестограм. Ако въпросните цедки се задръстят, циркулацията на маслото спира, а после ви е ясно какво става ...
ЦИЛИНДЪР:
С помощта на една спринцовка вкарайте малко масло в цилиндъра и ритнете няколко пъти манивелата, държейки Engine Stop-а или без да включвате контакта.
СВЕЩ:
Препоръчително е напролет да се сложи нова свещ. Намажете гуменият уплътнител на лулата към капака на главата на цилиндъра с термоустойчива грес, за да ви е по-лесно да я издърпате следващия път.
ВЕРИГА:
Ако сте изминали повече от 5 000 км, препоръчително е да смените ангренажната верига. Оригиналните ангренажни вериги много трудно могат да се скъсат от подобна експлоатация (виждал съм WR-и с ангренажни вериги на по 30 000 км без смяна), но неминуемото им износване започва да износва и зъбните колела на коляновия и разпределителните валове, а тези зъбни колела не са сменяеми, т.е. подменят се заедно с валовете. Само двата разпределителни вала струват над 700 лв, а за коляновият ме е страх да питам
, така че смяна на верига под 100 лв си е чиста далавера! Използвайте САМО оригинална верига. Не вярвайте на продавачи, които твърдят че веригата, която ви продават е по-хубава от оригиналната!Относно задвижващата верига - препоръчително е да се измие с газ и четка и да се смаже обилно със смазка за верига. При WR-ите веригата се износва заедно със задния пиньон, т.е. ако задният пиньон е износен, значи и веригата е за смяна. Друг начин да разберете състоянието на веригата е да измерите с шублер участък от десет звена при опъната верига. Ако разстоянието превишава 150 мм, значи веригата е за смяна. Методът е описан подробно с илюстрации в сервизната книга, която идва с WR-а.
АКУМУЛАТОР:
Ако не искате да купувате акумулатор напролет, трябва да го свалите и да го зареждате на всеки 20-30 дена. Внимание: Акумулаторът трябва да се зарежда на добре вентилирани места! Препоръчително е да го съхранявате на топло, пак добре вентилирано място. Не зареждайте акумулатора със зарядни устройства за автомобили, защото те зареждат с много голям ток, който не е подходящ за зареждането на малки акумулаторчета. Токът не трябва да надвишава 1А.
ГУМИ:
Уверете се, че гумите са добре напомпани и ги пазете от директна слънчева светлина, за да не се втвърдяват.
КЛАПАНИ:
Ако не сте си проверявали луфтовете на клапаните откакто сте купили вашият мотоциклет, абсолютно задължително е да направите това сега. За състезателните машини (WR,YZ,CRF) е препоръчителна смяната на пружините на клапаните. Ако пружините се уморят, клапанът не следва профила на вала, тъй като е много агресивен и се треска върху леглата, което унищожава клапаните и/или леглата. Луфтовете на WR-а се регулират с пулове, които ако се смаляват, задължително е това да се направи на шлайф-машина, защото в противен случай клапана може да се унищожи. Работата по главата на WR-а трябва да се извършва от професионалист, защото много неща може да се объркат и резултатът ще бъде ужасно неприятен!
СЪЕДИНИТЕЛ:
Съединителят на тези машини е много здрав и рядко се налага да бъде сменян. Пружините обаче е препоръчително да се сменят всяка година. Ако пружините отслабнат, съединителят ще започне да буксува и това със сигурност ще доведе до износване на дисковете.
ВОДАЧИ НА ВЕРИГАТА:
Ако мотоциклетът е изминал над 3 000 км от закупуването му, трябва да се проверят всички водачи на задвижващата верига. Това включва и двете колелца с лагерчета, които най-вероятно ще трябва да се сменят. Важно е да купите RS2 лагерчета, т.е. с двустранна гумена капсуловка. Гумените водачи имат маркери за износване. За повече информация с илюстрации се обърнете към сервизната книга.
ОХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА:
За препоръчване е да се смени антифризът. Ако новият антифриз е концентрат, задължително трябва да се разреди с дестилирана вода. Използвайте висококачествен антифриз за алуминиеви двигатели с добри мазителни свойства. Препоръчват се добавки като WaterWetter или готов антифриз EngineIce. Motul също имат много добри продукти с високи характеристики.
ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР:
Почистване и преглеждане за признаци на разпадане. Използват се специални продукти за почистване и смазване на дунапренен въздушен филтър. НИКОГА не намаслявайте филтъра с нормално масло, защото това няма да спре мръсотията и последиците ще са ужасни. Ако искате да разберете дали вашият филтър работи добре, нанесете много тънък слой грес върху гумения ботуш след филтъра, и след време (1 000 км) го избършете с бяла кърпа и ще видите какво е полепнало. Намажете с грес и мястото, където филтъра приляга към филтърната кутия. Добре е да се почисти и филтърната кутия. Като я свалите, огледайте я за пукнатини, особено от филтъра към карбуратора. Ако имате съмнения, че отнякъде може да влиза вода и мръсотия – запушете/уплътнете/ със силикон или друг уплътнител. Може да опитате да потопите филтърната кутия във вода със запушени дупки и да видите дали влиза вода отнякъде. Ямахите обикновенно нямат такъв проблем, за разлика от Хондите.
СПИРАЧНА СИСТЕМА:
Плаващите спирачни апарати трябва да се смазват поне веднъж годишно. МНОГО Е ВАЖНО да използвате специална термоустойчива грес. Подобна грес се предлага в серията от спрейове на фирмата Motip във веригите от магазини “Мосю Бриколаж”. Тя има високо съдържание на мед и издържа на високи температури. Разглобете, почистете и смажете оста на педалът за задната спирачка. Не забравяйте да сложите скобата в края на болта при WR-ите. Смяната на спирачната течност е задължителна. Използвайте само качествена DOT4 течност. Смяната на спирачна течност се препоръчва на всеки месец поради нейната висока хигроскопичност (свойството да поема бързо атмосферна влага), което сериозно влошава нейната работна характеристика. При DOT5.1 течностите, споменатите хигроскопични свойства са още по-силно изявени.
ОКАЧВАНЕ:
* ПРЕДНО
Много хора смятат, че маслото трябва да се сменя само когато предницата протече. Това обаче въобще не е така и ако досега не сте сменяли маслото в предницата, сега е задължително да го направите. Аз сменям моето най-много през месец. Ямаха препоръчва неговата смяна след всеки 1 000 км или след всяко състезание. Сигурно си мислите, че това е малко пресилено? Какво толкова може да му стане на маслото за толкова кратко време? А и вероятно сте доволни от начина, по който се държи вашата предница. Няма да ви изнасям теории за оксидацията на маслото и загубата на характеристиките му вследствие на това, НО обръщали ли сте внимание какво става със засъхналата кал по повърхността на долната част на предницата ви, когато скочите от някое по-високо място или направите нещо друго, което сгъва цялата предница? Калта влиза през двата семеринга и част от нея остава вътре, смесва се с маслото и се превръща в една хубава шлайф-паста. Когато искате да изплакнете предницата, използвайте единствено масло, защото в нея винаги остава течност и ако използвате нещо друго, то ще влоши качествата на смененото масло. Ако този, който ви сменя маслото ви попита по колко да сложи, намерете си друг майстор! Разлика от 2 мм в нивото на маслото дисбалансира предницата, а някой хора просто наливат по 600 мл и готово, което обаче дава разлика над 10 мм, защото маслото никога не се източва еднакво. Използвайте само висококачествено масло! Това са маслата от марките Motul, Motorex, Denicol, Ohlins, Yamaha, Honda, WP. Аз лично използвам Motul Factory Line Light и съм много доволен.
* ЗАДНО
Трябва да се разглобят и смажат с висококачествена водоустойчива грес всички лагери по задното окачване. Мога да се обзаложа, че част от тях са вече ръждясали и трябва да се сменят. Не губете много време да търсите такива лагери, защото почти всички са нестандартни и трябва да се поръчат от производителя. На WR-а единствено четирите лагера на края на шарнира са стандартен размер. Не забравяйте горният и долният лагер на самият заден амортисьор. ВНИМАНИЕ: Не се опитвайте да разглобявате задният амортисьор! Не изпускайте газта от него! Не се опитвайте да го пълните с въздух, защото може да експлодира! Работата по задният амортисьор се извършва САМО от квалифицирани професионалисти!
Желателно е окачването на мотоциклета да бъде разтоварено през зимният престой, за да не отслабват пружините. За целта се вкарва нещо достатъчно голямо под двигателя, за да отлепи гумите от земята.
РАМКА:
Докато сте свалили задният амортисьор и опашката, моментът е удобен за да прегледате рамката за пукнатини. Ако видите малка ръждясала драскотинка, най-вероятно това е пукнатина. Не се препоръчва песъкоструй на рамки, в които се съхранява масло, защото винаги остава абразив, който после влиза в маслото. Също така не се препоръчва и прахово боядисване, защото при удар по рамката пластмасовият слой се отлепва от нея, но не пада и задържа вода, която “яде” рамката и става дупка.
КОРМИЛНА СИСТЕМА:
Лагерите на кормилната система трябва да се смазват на всеки 3 месеца, особено ако има горещо масло в рамката, което разтопява греста и тя се стича надолу. ВНИМАНИЕ: Ако се стегне гайката повече от необходимото, може да се унищожат лагерите и това да доведе до сериозни контузии и/или смърт! Прегледайте и ограничителите на кормилото при завиване, особено ако имате демпфер. Последният не трябва да служи за ограничител!
КОЛЕЛА:
Почистете и смажете лагерите на колелата. При наличието на луфт ги сменете. Препоръчват се лагери тип RS2, т.е. с двустранна гумена капсуловка. Проверете и стегнете хлабавите спици.
ЖИЛА:
Ако мотоциклетът е на повече от 5 000 км, жилата за газта и за съединителя най-вероятно са започнали да се закъсват. Сменете ги, за да нямате проблеми през следващият сезон. Ако мотоциклетът е с маслена помпа на съединителя, то маслото трябва да се смени. Съединителите на Магура, използвани при КТМ мотоциклетите използват минерално масло за предница 5W-10W или ATF. Ако налеете спирачна течност - със сигурност ще протекат!
КОРМИЛО:
Почистете и смажете всички ръчки. Почистете и смажете ръчката за газ, използвайки силиконова смазка между кормилото и ръчката.
НЕЩА, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВЯТ:
- Не покривайте мотоциклета с найлони. По този начин се задържа прекомерно много влага и това предизвиква корозия.
- Не припалвайте мотоциклета за по 5 минути от време на време. Студеният старт е най-вредното нещо за тези мотоциклети. Когато мотоциклетът не се ползва 2 седмици, маслото от рамката слиза в двигателя и при запалване двигателя не се смазва, защото маслената помпа се захранва от маслото в рамката. Трябва да минат 10-тина секунди, за да се качи някакво масло в рамката и да слезе надолу до помпата. Също така, при палене на студено акселераторната помпа пръска бензин, който преминава покрай сегментите, измива ги от каквото и да е масло и влиза в маслото, разваляйки характеристиките му. Ако запалите мотоциклета, той трябва да поработи поне 30 минути. Така маслото ще се загрее добре, ще се изпари влагата и евентуално попадналия в него бензин.
Това е моят коледен подарък на всички участници в този форум. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да попитате!
Честито Рождество Христово и Весела Нова Година!
Коментар