Tweet
Смятам да пусна няколко теми относно ремонта на двигателите. Причината: поредния спор с поредния "стар майстор" на тема стягане на глава. Затова почвам и от главата. Нещата, на които ще обърна внимание са известни и не са някаква тайна, въпреки това не е рядкост (както за пореден път се убедих вчера) да са предмет на тълкуване и умуване, водещо до единствен резултат - прецакване на иначе здрав двигател. Няма с какво да изненадам знаещите, но поне се надявам да спестя пари и време на тези, които са се доверили на някои друг или се учат да си правят сами ремонтите.
Преди години имаше следната случка: майстор с голям стаж стяга глава на някакъв фолксфагеновски дизел. Аз му пиля на главата, че в книжките се споменава за ъглово стягане, обаче човека, сигурен в себе си, стяга на 12 кила и пътьом ми обяснява, че те, ферманците се престаравали понякога. Е, седмица по-късно купи на клиента нова глава и вече стягаше по учебник. трябва ли да се стига до там обаче? Никога не забравайте, че конструкторите на двигатели НЕ са идиоти и щом са написали нещо, обикновено има защо.
И така:
1. Почистване. Без значение с каква цел сте свалили главата, всички повърхности, подлежащи на някакво уплътняване се почистват внимателно до метал. Внимателно в случая означава да се махнат всякакви остатъци от стари гарнитури, силикон и просто мазнотии, без да се надират металните повърхности. Обикновено един добре заточен шабър и малко търпение вършат чудеса.
Ако използувате препарати (а в немалко случаи си е направо желателно) - трябва да сте сигурни, че след почистването, по главата не е останало нищо от препарата.
Ако главата не се разглобява нацяло, почистването трябва да се извършва още по-внимателно, за да не влезнат парченца от стари гарнитури и други мизерии по мазителната или охладителната система на двигателя.
Давам и един "майсторски" пример от преди 2 седмици: глава на Сивик, дадена на въпросния индивид да смени гумичките на клапаните. Клиента (мой роднина и добър приятел), си получава обратно главата, уж готова за монтаж, но със отчетливи следи от шлайфпаста по нея!?!
Естествено, следва разглобяване, чистене и пак сглобяване - не е приятно. Тук и нататък, примерите, които превеждам са от най-грубите - все пак са с възпитателна цел, и за съжаление - все са истински.
2. Проверка на повърхностите. Независимо с каква цел е свалена главата, адски добра идея е да се провери поне повърхността, която прилепва към цилиндровия блок за евентуални деформации. Става лесно с достатъчно дълга и задължително права "греда", която се допира към главата на няколко места, горе-долу като сините шарки на английското знаме. Въпросната "грена" може да е всичко от дълъг шублер, през качествен строителен нивелир, та до недеформирано парче шина. Да не забравяме, че все пак си говорим за десети от милиметъра, с к'во да е ръждиво желязо няма да стане
3. Предполагаме, че вече сме готови за монтиране на главата, но всъщност има още поне една важна стъпка: всички резби трябва да са идеално почистени. В никакъв сличай не се допуска наличието на силикон, течности, боклуци и каквото и да е друго външно нещо в резбовите отвори или в самите резби или по повърхностите на болтовете/гайките/шайбите!
Защо: Ако главата ви е с болтове примерно и на дъното на резбовите отвори в блока има някоя и друга капка антифриз (или масло или бензин, все тая), няма никакъв разумен начин тая течност да излезе от отвора, след като завиете болтовете. Ако е повече, ще ви подведе още при самото стягане и шанса да издухате гарнитурата след 500 метра е съвсем реален. Ако не е чак толкова много, пак е опасно - когато двигателя загрее, въпросната течбност ще се разшири и под болта ще се появи зверско налягане, което няма къде да избие. резултата - в най-лекия случай, издухана гарнитура, в тежкия - прецакани резби и пукнатини я по блока, я по главата. Някъде имах и снимки какво се случва с блок на G16B на Витара при стягане без да се извади покапалия в отворите антифриз, но не мога да ги открия нещо. Грозна гледка.
Защо самите резби и контактните повърхности трябва да са чисти: Болтовете и гайките трябва да могат да се навиват на ръка. Ако резбата затяга заради мизерия, шанса това да ви подведе при стягането е голям, особено ако някъде в последователността на стягане има ъглово завъртане. Усилията, които се отчитат по динамометричния ключ са достатъчно малки в този случай и са съизмерими със усилието, нужно да се преодолее задръстената резба. като резултат, вместо да направите първото притягане на 30Nm примерно, реално някои болтове/гайки ще са стегнати с 20Nm, а останалите 10 ще са отишли са преодоляване на непредвиденото съпротивление. В последствие ъгловото затягане няма да започне от предвиденото място и на практика усилието, с което болтовете притискат главата към блока, ще е различно от необходимото. Резултата е ясен. Същото се отнася и за всякакви боклуци по контактните повътхности на главата на болтовете/шайбите/гайките.
4. Слагаме главата: на блока трябва да има поне две центровъчни втулки. По някога, при демонтаж, едната остава на главата, добре е да я извадите от там и да си я сложите на мястото. нагласяте гарнитурата от правилната страна - не е смешно, някои на пръв поглед пасват и така и иначе, само дето някоя дупчица остава затворена и после се чудите що, по дяволите, ви блокира двигателя.
Оглеждате за последно какво сте забравили.
Намествате внимателно главата така, че да пасне на центровъчните втулки (водачи). За да "хлътне" главата окончателно на мястото си, може да се наложи леко да натиснете с ръка, но в никакъв случай не с чука или да разчитате, че те, ботовете, ще я приберат!
5. Стягане. Тук идва голямата веселба. Ако не знаете как точно трябва да се стегнат болтовете и/или гайките - проверете. Информация, за автомобилите, призведени последните 20 години има бол. Не е рядкост да го пише и на опаковката на гарнитурата, стига да е читава. Не си правете експериметни! Ако пише, че се притяга с 25Nm и след това 50Nm и след това на 90 градуса, правите точно това.
Спора, който споменах в началото, беше точно по този повод: В мануала пише 25Nm + 90градуса +90 градуса +90 градуса. Въпросния майстор убедено настояваше, че се 70Nm са достатъчни. Само за експеримента, след стягането по книжка, напънах с динамометричния, до 110Nm не мръдна, нататък не съм напъвал, но и това е достатъчно да докаже, че 70Nm не стигат.
6. Правила при стягане: Какво означават всичките тия мерни единици, как точно се стяга и с какво?
10Nm (нютон по метър) грубо са 1kgm (килограм по метър). Има и разни либри, футове и прочее извращения, инфо за тях в нета - колкото искаш.
Стяга се с динамометричен ключ. основно са два вида - със стрелка и с "щракане". Предимство на тия със стрелката е ниската цена, поянкога и възможността да се следи нарастването на усилието. За сериозна работа обаче се ориентирайте към другия вариант.
Защо: да речем, че трябва да стегнете главата с 65Nm. Въртите с динамометричния, втренчени в стрелката, по някое време виждате, че показва 65Nm. Или, предвид точността на евтинджосите, някъде наоколо. Ако продължите да натискате, болта ще продължи да се върти, но усилието няма да нарастне. Ако настоявате, болта ще се скъса или поне ще се деформира достатъчно, за да не върши работа. причината е, че в повечето (що-годе) съвременни двигатели затягането на болтовете се разчита така, че стеблото на болта да навлезе сериозно в зоната на еластична деформация и на косъм от пластичната. Ако "съпромат" е непозната дума, разровете се или го приемете на доверие, но прескачането на въпросната зона води до неприятни и скъпи последствия.
Затова препоръчвам употребата на читав димнамометричен ключ - нагласяте го на нужното усилие и спирате в момента, в който чуете изщракването. Ако все пак ви свидят 100-200 лева за ключ, спирате да въртите в момента, в който стрелката достигне до нужното показание, без да проверявате какво ще стане по-нататък!
Важна особеност: трябва да си осигурите достатъчно място, зада можете да направите стягането с едно плавно, непрекъснато движение! Спирането някъде по средата и повторното дозатягане дават друг резултат. Ако не вярвате, направете си експеримент (НЕ е препоръчително). Да речем, че главата трябва да се стегне със 70Nm. Стягате до 60. Спирате. След което гледате внимателно на колко усилие болта ще продължи да се върти. Колкото е по-широка контактната площ на болта (или гайката), толкова разликата е по-осезаема.
Още една важна особеност: Ако имате ъглово стягане, в никакъв случай не връщайте, ако прескочите ъгъла! Може и да звучи смешно, но и това съм го виждал. Резултата - нова глава на баварец.
6. Порядък на стягане: Винаги се започва от средата. Обикновено има дадена схема, ако няма - средата, съседните до нея от едната страна, съседните от другата, следващите от едната, следващите от другата и така докато свършат. на всеки етап, последователността се изрежда отначало! Дори и да ви се вижда безсмислено, правете го по този начин. Ако изредите първото притягане и после, за да не се мъчите направо дозатегнете крайния болт, ще правите ремонта отново.
7. какво означава 30+60*+15*? Означава пурво притягане на 30Nm, колкото за изравняване на усилията, след това второ завиване на 60 градуса, след това трето на 15 градуса.
Продават се специални ъгломери, не са и кой-знае кокло скъпи (последно ги гледах на около 10-15 лева).(0 градуса се цели лесно на око, 15 или 20 са си проблем.
Случвало ми се е да ми звъни познат и да ме пита на кокло се стяга главата на рекса. Казвам 65Nm. След 10 минути ми звъни и пита от къде да си купи нови болтове - видяло им се малко, та решили да го стегнат на 110... Не правете така и ще имате здрав двигател
Последно, за необходимостта от подмяна на крепежите. На някои двигатели без проблем можете да използувате все същите болтове или гайки. За други има дадена някаква дължина - ако болта е по-дълъг от посоченото, търсете нов. не е написано случайно. На трети директно си пише, че болтовете са за еднократна употреба. Тук става малко интересно, защото може и да минете метър със старите болтове, въпреки указанията на производителя, но ...
Моята препоръка е, да се следват въпросните указания. Ако няма начин (примерно никой не иска да ви продаде нови болтове за стария ви Опел), питайте, гледайте, мислете - оказва се, че понякога номера минава. Е, може и да си търсите нов двигател...
Сигурно съм пропуснал нещо, но най-важното е: мислете. и не подценявайте хората, които са сътворили двигателя, пак казвам - не са по-глупави от вас и ако са написали, че нещо е еди-как-си, значи най-вероятно е точно така. От експериментите се плаче.
Преди години имаше следната случка: майстор с голям стаж стяга глава на някакъв фолксфагеновски дизел. Аз му пиля на главата, че в книжките се споменава за ъглово стягане, обаче човека, сигурен в себе си, стяга на 12 кила и пътьом ми обяснява, че те, ферманците се престаравали понякога. Е, седмица по-късно купи на клиента нова глава и вече стягаше по учебник. трябва ли да се стига до там обаче? Никога не забравайте, че конструкторите на двигатели НЕ са идиоти и щом са написали нещо, обикновено има защо.
И така:
1. Почистване. Без значение с каква цел сте свалили главата, всички повърхности, подлежащи на някакво уплътняване се почистват внимателно до метал. Внимателно в случая означава да се махнат всякакви остатъци от стари гарнитури, силикон и просто мазнотии, без да се надират металните повърхности. Обикновено един добре заточен шабър и малко търпение вършат чудеса.
Ако използувате препарати (а в немалко случаи си е направо желателно) - трябва да сте сигурни, че след почистването, по главата не е останало нищо от препарата.
Ако главата не се разглобява нацяло, почистването трябва да се извършва още по-внимателно, за да не влезнат парченца от стари гарнитури и други мизерии по мазителната или охладителната система на двигателя.
Давам и един "майсторски" пример от преди 2 седмици: глава на Сивик, дадена на въпросния индивид да смени гумичките на клапаните. Клиента (мой роднина и добър приятел), си получава обратно главата, уж готова за монтаж, но със отчетливи следи от шлайфпаста по нея!?!
Естествено, следва разглобяване, чистене и пак сглобяване - не е приятно. Тук и нататък, примерите, които превеждам са от най-грубите - все пак са с възпитателна цел, и за съжаление - все са истински.
2. Проверка на повърхностите. Независимо с каква цел е свалена главата, адски добра идея е да се провери поне повърхността, която прилепва към цилиндровия блок за евентуални деформации. Става лесно с достатъчно дълга и задължително права "греда", която се допира към главата на няколко места, горе-долу като сините шарки на английското знаме. Въпросната "грена" може да е всичко от дълъг шублер, през качествен строителен нивелир, та до недеформирано парче шина. Да не забравяме, че все пак си говорим за десети от милиметъра, с к'во да е ръждиво желязо няма да стане
3. Предполагаме, че вече сме готови за монтиране на главата, но всъщност има още поне една важна стъпка: всички резби трябва да са идеално почистени. В никакъв сличай не се допуска наличието на силикон, течности, боклуци и каквото и да е друго външно нещо в резбовите отвори или в самите резби или по повърхностите на болтовете/гайките/шайбите!
Защо: Ако главата ви е с болтове примерно и на дъното на резбовите отвори в блока има някоя и друга капка антифриз (или масло или бензин, все тая), няма никакъв разумен начин тая течност да излезе от отвора, след като завиете болтовете. Ако е повече, ще ви подведе още при самото стягане и шанса да издухате гарнитурата след 500 метра е съвсем реален. Ако не е чак толкова много, пак е опасно - когато двигателя загрее, въпросната течбност ще се разшири и под болта ще се появи зверско налягане, което няма къде да избие. резултата - в най-лекия случай, издухана гарнитура, в тежкия - прецакани резби и пукнатини я по блока, я по главата. Някъде имах и снимки какво се случва с блок на G16B на Витара при стягане без да се извади покапалия в отворите антифриз, но не мога да ги открия нещо. Грозна гледка.
Защо самите резби и контактните повърхности трябва да са чисти: Болтовете и гайките трябва да могат да се навиват на ръка. Ако резбата затяга заради мизерия, шанса това да ви подведе при стягането е голям, особено ако някъде в последователността на стягане има ъглово завъртане. Усилията, които се отчитат по динамометричния ключ са достатъчно малки в този случай и са съизмерими със усилието, нужно да се преодолее задръстената резба. като резултат, вместо да направите първото притягане на 30Nm примерно, реално някои болтове/гайки ще са стегнати с 20Nm, а останалите 10 ще са отишли са преодоляване на непредвиденото съпротивление. В последствие ъгловото затягане няма да започне от предвиденото място и на практика усилието, с което болтовете притискат главата към блока, ще е различно от необходимото. Резултата е ясен. Същото се отнася и за всякакви боклуци по контактните повътхности на главата на болтовете/шайбите/гайките.
4. Слагаме главата: на блока трябва да има поне две центровъчни втулки. По някога, при демонтаж, едната остава на главата, добре е да я извадите от там и да си я сложите на мястото. нагласяте гарнитурата от правилната страна - не е смешно, някои на пръв поглед пасват и така и иначе, само дето някоя дупчица остава затворена и после се чудите що, по дяволите, ви блокира двигателя.
Оглеждате за последно какво сте забравили.
Намествате внимателно главата така, че да пасне на центровъчните втулки (водачи). За да "хлътне" главата окончателно на мястото си, може да се наложи леко да натиснете с ръка, но в никакъв случай не с чука или да разчитате, че те, ботовете, ще я приберат!
5. Стягане. Тук идва голямата веселба. Ако не знаете как точно трябва да се стегнат болтовете и/или гайките - проверете. Информация, за автомобилите, призведени последните 20 години има бол. Не е рядкост да го пише и на опаковката на гарнитурата, стига да е читава. Не си правете експериметни! Ако пише, че се притяга с 25Nm и след това 50Nm и след това на 90 градуса, правите точно това.
Спора, който споменах в началото, беше точно по този повод: В мануала пише 25Nm + 90градуса +90 градуса +90 градуса. Въпросния майстор убедено настояваше, че се 70Nm са достатъчни. Само за експеримента, след стягането по книжка, напънах с динамометричния, до 110Nm не мръдна, нататък не съм напъвал, но и това е достатъчно да докаже, че 70Nm не стигат.
6. Правила при стягане: Какво означават всичките тия мерни единици, как точно се стяга и с какво?
10Nm (нютон по метър) грубо са 1kgm (килограм по метър). Има и разни либри, футове и прочее извращения, инфо за тях в нета - колкото искаш.
Стяга се с динамометричен ключ. основно са два вида - със стрелка и с "щракане". Предимство на тия със стрелката е ниската цена, поянкога и възможността да се следи нарастването на усилието. За сериозна работа обаче се ориентирайте към другия вариант.
Защо: да речем, че трябва да стегнете главата с 65Nm. Въртите с динамометричния, втренчени в стрелката, по някое време виждате, че показва 65Nm. Или, предвид точността на евтинджосите, някъде наоколо. Ако продължите да натискате, болта ще продължи да се върти, но усилието няма да нарастне. Ако настоявате, болта ще се скъса или поне ще се деформира достатъчно, за да не върши работа. причината е, че в повечето (що-годе) съвременни двигатели затягането на болтовете се разчита така, че стеблото на болта да навлезе сериозно в зоната на еластична деформация и на косъм от пластичната. Ако "съпромат" е непозната дума, разровете се или го приемете на доверие, но прескачането на въпросната зона води до неприятни и скъпи последствия.
Затова препоръчвам употребата на читав димнамометричен ключ - нагласяте го на нужното усилие и спирате в момента, в който чуете изщракването. Ако все пак ви свидят 100-200 лева за ключ, спирате да въртите в момента, в който стрелката достигне до нужното показание, без да проверявате какво ще стане по-нататък!
Важна особеност: трябва да си осигурите достатъчно място, зада можете да направите стягането с едно плавно, непрекъснато движение! Спирането някъде по средата и повторното дозатягане дават друг резултат. Ако не вярвате, направете си експеримент (НЕ е препоръчително). Да речем, че главата трябва да се стегне със 70Nm. Стягате до 60. Спирате. След което гледате внимателно на колко усилие болта ще продължи да се върти. Колкото е по-широка контактната площ на болта (или гайката), толкова разликата е по-осезаема.
Още една важна особеност: Ако имате ъглово стягане, в никакъв случай не връщайте, ако прескочите ъгъла! Може и да звучи смешно, но и това съм го виждал. Резултата - нова глава на баварец.
6. Порядък на стягане: Винаги се започва от средата. Обикновено има дадена схема, ако няма - средата, съседните до нея от едната страна, съседните от другата, следващите от едната, следващите от другата и така докато свършат. на всеки етап, последователността се изрежда отначало! Дори и да ви се вижда безсмислено, правете го по този начин. Ако изредите първото притягане и после, за да не се мъчите направо дозатегнете крайния болт, ще правите ремонта отново.
7. какво означава 30+60*+15*? Означава пурво притягане на 30Nm, колкото за изравняване на усилията, след това второ завиване на 60 градуса, след това трето на 15 градуса.
Продават се специални ъгломери, не са и кой-знае кокло скъпи (последно ги гледах на около 10-15 лева).(0 градуса се цели лесно на око, 15 или 20 са си проблем.
Случвало ми се е да ми звъни познат и да ме пита на кокло се стяга главата на рекса. Казвам 65Nm. След 10 минути ми звъни и пита от къде да си купи нови болтове - видяло им се малко, та решили да го стегнат на 110... Не правете така и ще имате здрав двигател
Последно, за необходимостта от подмяна на крепежите. На някои двигатели без проблем можете да използувате все същите болтове или гайки. За други има дадена някаква дължина - ако болта е по-дълъг от посоченото, търсете нов. не е написано случайно. На трети директно си пише, че болтовете са за еднократна употреба. Тук става малко интересно, защото може и да минете метър със старите болтове, въпреки указанията на производителя, но ...
Моята препоръка е, да се следват въпросните указания. Ако няма начин (примерно никой не иска да ви продаде нови болтове за стария ви Опел), питайте, гледайте, мислете - оказва се, че понякога номера минава. Е, може и да си търсите нов двигател...
Сигурно съм пропуснал нещо, но най-важното е: мислете. и не подценявайте хората, които са сътворили двигателя, пак казвам - не са по-глупави от вас и ако са написали, че нещо е еди-как-си, значи най-вероятно е точно така. От експериментите се плаче.
въпроса ми е колко това е точно,?
.
Докато обясняваше, че те болтовете дефектни... аз погледнах ключа - моментът даден в паунди на фут
, ама той не ги бил учил тези...
. Понякога разликите между оригиналната и тази от евро нула седем например са мнооого големи.
Коментар